Причин запастись столько же Орегон вина, поскольку есть бутылки для сбора. В дополнение к очевидному - всемирной репутации выразительных вин - начиная с 2014 года в штате было несколько выдающихся винтажей. Это сделало вина популярным товаром как для коллекционеров с обширными погребами, так и для тех, кто только начинает.

Разговоры с некоторыми из ведущих виноделов штата еще раз подтверждают, почему эти вина так привлекательны для коллекционеров. Вперед, познакомьтесь с производителями, чьи бутылки стоят охоты - разве это не часть веселья?

Тони Сотер, Soter Vineyards

Стремление к величию уровня Гран Крю

Резюме винодела Тони Сотера охватывает четыре десятилетия и включает в себя консультационную работу у таких стойких приверженцев Напы, как Винные погреба Stag’s Leap , Весенний горный виноградник и Spottswoode . Его собственный калифорнийский бренд, Изучать , прославился своим вином Пино Нуар, что побудило Сотера и его жену Мишель обменять Напу на Орегон.

Они начали сажать виноградник Mineral Springs Ranch в 2002 году и запустили Сотер Виноградники в Орегоне два года спустя. Он сосредоточил их внимание на экологическом и биодинамическом земледелии, а также отточил видение Сотера о Пино Нуар мирового класса.

Взяв за основу классические бургундские вина, он говорит, что намеревался «сделать вино из этого свойства столь же убедительно великолепным, как и любое бургундское Гран Крю. Наша цель - найти отличные сайты Нового Света. Я считаю, что у нас есть кое-что здесь, в Орегоне. Это не бургундское вино, а вино, которое можно найти в толпе ».

Передовые виноделы Орегона

Редкость или дефицит часто мотивируют людей собирать вещи, но Сотер говорит, что винодельня и вина должны предоставить то, что делает охоту стоящей. Он говорит, что должен быть «продемонстрированный послужной список того, чтобы быть более чем когда-либо в качестве молодых вин с течением времени».

Сотер убежден, что Орегонские Пино Нуары более достойны, чем калифорнийские.

«Я думаю, это связано со степенью спелости», - говорит он. «Когда виноград получает слишком много солнца, он теряет ароматические вещества. Они становятся больше похожи на изюм, чем на виноград. Но на пороге недозрелости некоторые превращаются в вина с красивыми букетами. Иногда появляются плечи винтажа, находящиеся в тени великих урожаев ».

Для достижения этих целей и в качестве подарка тем, кто ищет что-то редкое, вина Soter’s Origin Series (white label) являются продолжающимся экспериментом в изучении терруара. Они избегают перезрелого винограда и грубых обработок дуба, и каждое из них ориентировано на одно название.

По словам Сотера, «коллекционным вином для коллекционеров» является «Минерал Спрингс Уайт Лейбл Пино Нуар». Биодинамически выращенное на винограднике поместья, это темное, мощное вино, наполненное черными фруктами, графитом и сложными ароматами земли.

Джим Андерсон из Patricia Green Cellars / Фото Мелиссы Джонс

Джим Андерсон, Patricia Green Cellars

Доступное вино Пино Нуар

«Это не корпоративная винодельня - настоящие люди, настоящие вина» - говорится на футболке, продаваемой в дегустационном зале Патрисия Грин Подвалы . Не сомневайтесь, этот производитель выпускает много вин: винодельня выпустила 27 различных бутылок Пино Нуар только в 2017 году. Но не только количество и качество, которые вдохновляют Джима Андерсона, соучредителя и винодела.

«Мы с Пэтти не родились с серебряными ложками во рту, - говорит он, имея в виду соучредителя Пэтти Грин, умершую в конце 2017 года. - Нам пришлось усердно трудиться. В Орегоне к этому относятся с большим уважением. Мы хотели, чтобы люди, которые хотели вина, могли позволить себе вино ».

Андерсон с гордостью указывает на Виноградник Балкомб Пино Нуар , 36 долларов при первом выпуске и увеличились всего на один доллар до 37 долларов за 18 винтажей.

Огромное количество розливов, многие из которых ограничены всего несколькими сотнями ящиков, означает, что посетители дегустационного зала и члены винного клуба имеют широкий выбор вариантов.

«Лишь горстка бургундских торговцев производит больше вина, чем мы», - говорит Андерсон. «У нас есть ультрасовременные вина, а также отличные вина из отдельных виноградников стоимостью менее 40 долларов, и даже меньше, если вы находитесь в винном клубе».

Хотя некоторые варианты стоят 75 долларов и выше, существует множество менее дорогих вариантов, сделанных с той же осторожностью, и члены клуба могут выбирать, что покупать. Андерсон управляет тем, что он называет «клубом с правом первоочередного отказа», что означает, что его участники первыми получают удовольствие от бутылок, таких как Bonshaw Block, цена которого не изменилась на уровне 60 долларов после того, как урожай 2016 года стал первым Орегонским Пино Нуар, получившим 100 указывает на Энтузиаст вина . Нераспроданные клубные вина предлагаются людям из списка ожидания в качестве награды за их терпение.

Винодельня приобрела верных поклонников. Некоторые фанаты возвращаются к 1990-м годам, когда Патти и Джим вместе работали в Винодельня Torii Mor .

«Людей действительно тянуло к ней», - с нежностью говорит Андерсон. «Она была одной из первых женщин-виноделов в Орегоне, которые перешли от работы на винодельне к открытию собственного стартапа».

Но какими бы реальными ни были люди и вина, сам бизнес по своей природе немного разрознен. «Ни одна другая винодельня не посмотрит на нашу бизнес-модель и подумает:« Это действительно хорошая идея! »- говорит он со смешком.

Клэр Карвер и Брайан Марси из Big Table Farm / Фото Мелиссы Джонс

Клэр Карвер и Брайан Марси, ферма Big Table

Искусство на этикетке и в бутылке

Вы не будете первым, кого привлечете вина Ферма большого стола когда вы обратите внимание на иллюстрированные этикетки высокой печати, на которых изображена жизнь на их территории.

Клэр Карвер, которая разрабатывает этикетки и управляет фермой площадью 70 акров, говорит, что живопись была ее первым увлечением, за которым последовала «большая радость» работы с ее командой упряжных лошадей.

Ее муж, винодел Брайан Марси, создает здесь сорта Шардоне и Пино Нуар, которые быстро завоевали статус культовых.

«Этикетки в некоторых отношениях более коллекционны, чем вина», - говорит Марси. «Они настолько уникальны, и реакция, которую мы получаем от людей, - они могут ничего не знать о вине, но им нравятся этикетки».

«Они отражают то, что происходит на ферме, и этот урожай», - говорит Карвер. «Так же, как вина Брайана отражают, оптимизируют и иллюстрируют винтаж. Так что здесь действительно прекрасная связь с искусством, являющимся выражением урожая, как и вино ... Вот почему вы собираете вещи, потому что хотите запомнить что-то особенное. Вы хотите сохранить уникальную вещь, которая произошла в тот момент ».

Карвер и Марси тесно сотрудничают. Последнее слово в дизайне этикеток остается за Марси, а Карвер присоединяется к купажу вин. «Мы поддерживаем друг друга в нашем творческом процессе», - говорит она.

Пара переехала в Орегон из долины Напа, где Марси работала и училась в Винные погреба Терли , Виноградники Нейерс и Бренды без , среди прочего.

Начиная со своего первого урожая в Орегоне в 2006 году, они приобрели преданных поклонников не только вин, но и продукции фермы, выращенных на пастбищах свиней, яиц и меда. Наряду с ее отмеченными наградами лейблами, картины Карвер выставлялись по всему Сан-Франциско, на Северо-Западе и в Австралии. Многие из них доступны для покупки на ее сайте. А эти сказочные лейблы? Они бесплатны для каждой бутылки.

Кристоф Барон из виноградников Кайюз / Фото Мелиссы Джонс

Кристоф Барон, Виноградники Каюзе

Выгодные вина, не оставляющие камня на камне

Виноградники Каюзе отметьте все флажки, которые могут понравиться коллекционерам: высокие баллы, уникальные вина, дефицит и высокая выдержка. Последнее утверждение было несколько спорным из-за кислотности и содержания алкоголя в Сирах, Каберне и Темпранильо Кристофа Барона. Сядьте и попробуйте несколько старинных винтажей с Бароном, основателем Кайюс и самопровозглашенным виноделом, и Элизабет Бурсье , его помощник vigneronne, и ясно, что эти вина созданы для выдержки. Даже те, кому уже почти два десятилетия, не достигли своих пределов.

Барон, его непослушные, остриженные волосы с прядями стального серого цвета, оживляются даже больше, чем обычно, когда его спрашивают о важности создания достойных вин.

«Возрастание всегда было решающим, первостепенным для проекта с самого начала», - говорит он. «При этом, когда вы начинаете с нуля, первый виноградник в камнях [посажен в марте 1997 года], вы имеете дело с молодыми лозами.

«Потенциал есть, но вам все равно нужно открывать все врата терруара один за другим, экспериментируя, сосредотачиваясь на стиле вина, которое вы хотите создать. Это наследие каждого проекта. Вы должны иметь вина, которые становятся лучше с возрастом ».

Иберийское соединение Орегона

Несмотря на то, что список ожидания вин Кайюз составляет около восьми лет, они доступны на вторичном рынке, и есть несколько новых проектов, поиск которых стоит того.

Барона Лошадиные силы вина, например, поступают с нескольких виноградников с высокой плотностью населения, где используются тягловые лошади. Пока его новейший проект, Кроме категории , продолжает исследование Baron незаметных участков Восточного Орегона. Этот находится на северной развилке реки Уолла-Уолла, с уклонами до 60 градусов, которые необходимо преодолевать с помощью лебедки.

Между тем любимый проект Бурсье, Крыса , еще одно предприятие, на которое стоит обратить внимание. Он вдохновлен обедом бутылки Clos Erasmus и создан по образцу Priorat. И Нет девушек вина, которые она также курирует, производятся на новом винограднике La Paciencia с терруаром, который называют «наждачной бумагой».

Все вина выращиваются и винифицируются в Орегоне и носят название Walla Walla.

«Мы говорим о том, что вина со временем теряют детский жир», - говорит Бурсье. «Дело не только в том, какое вино сейчас самое лучшее, а в том, как мы будем строить это вино в будущем. Речь идет об управлении танинами, обработке дуба, выборе решений. Мы находимся здесь в жарком регионе и производим сбалансированные и свежие вина, но с достаточным количеством танинов для выдержки ».

Дик и Дейрдра Ши из Shea Wine Cellars / Фото Мелиссы Джонс

Дик и Дейрдра Ши, Винные погреба Ши

Поместье вина из легендарного виноградника

С момента сбора первого урожая в 1989 году виноградник Ши вполне может иметь самый востребованный виноград в Орегоне, даже если Дик Ши никогда не будет этого утверждать. Но из 21 винодельни, которой посчастливилось получить этот фрукт, почти все имеют название ши на этикетках, некоторые с середины 1990-х годов.

Опытные коллекционеры понимают, что этот виноград был признан многими виноделами исключительным. Так почему бы не обратиться в винодельню поместья, чтобы найти самые коллекционные драгоценности?

Основанная в 1996 году Диком и его женой Дейрдрой, Винные погреба ши сейчас использует около 25% продукции Shea Vineyard для производства собственных вин.

«Наша основная философия заключается в максимальном выражении плодов ши», - говорит Дик, который также был первым виноделом. «Кажется, здесь хочется получить по-настоящему спелые, пышные и роскошные, поэтому мы работаем с этим таким образом, чтобы привносить слои вкусов и сложности. Эти почвы с морскими отложениями суровы и невероятно быстро истощаются.

«В Данди любят почвы, которые удерживают воду. Здесь нам нравится то, что они не делают. Созреем рано, часто бьются дожди. У нас есть разные клоны, разные высоты, разновозрастные лозы и разные подвои. Таким образом, на винограднике есть пять или шесть уникальных мест, которые имеют большое значение для готового вина ».

Штат Орегон Пино Нуар

Ши знает их всех, и винодельня поместья предлагает интересный ассортимент моноблочных и монолитных вин, а также заповедник под названием Гомер.

Коллекционеры могут собрать единичные марши вин Shea Vineyard от самых разных производителей. Он показывает, как фрукты могут использоваться в различных стилях и методах виноделия.

Хотя на винодельне нет клуба, сын Питер Ши говорит, что члены списка рассылки получают первый доступ к особым винам, таким как Neli, купаж из четырех бочек ( четыре это эстонское слово, означающее «четыре»). Дейрдра указывает на некоторые другие уникальные продукты, такие как Last Hurray 2008 года, приготовленные из последних самокорневшихся лоз, незадолго до того, как они стали жертвами филлоксеры.

В этом году Shea отмечает свое 30-летие, что может вдохновить на создание еще одного специального списка рассылки в начале 2020-х годов.