Кот-де-Бар - это Шампанское лаборатория. Куда бы вы ни посмотрели, производители экспериментируют с новыми смесями и техниками, часто из чистого любопытства и всегда с большой убежденностью.

Возрождение исторических сортов винограда, органических и биодинамических практик, вина из отдельных виноградников, яичные резервуары, амфоры, солеры - все это здесь. Даже большие компании получают удовольствие.

Кот-де-Бар находится в департаменте Об, который является самым южным регионом производства шампанского и крупнейшим производителем конопли в Европе. Виноград - вторая культура в регионе Обе, и долгое время он был основным источником для производителей Реймса и Эперне, особенно Пино-Нуар . Однако производители все чаще выпускают собственные этикетки для шампанского.

Бар-сюр-Об и Бар-сюр-Сен, включая его сердце Les Riceys, представляют собой ландшафты речных долин и крутых склонов, которые поддерживают виноградные лозы, посаженные на той же кимериджской земле, что и Шабли . Это могло быть частью Бургундия , и, по сути, Шабли ближе, чем Эперне и Реймс. Но это шампанское. Уверенные в том, что они делают, и не боящиеся раздвигать границы, эти продюсеры с бунтарскими настроениями стремятся вызвать ажиотаж. Им это удается.

Арно Галлимар / Фото Патрика Десграупса

Арно Галлимар

В честь Пино Нуар

Пино Нуар - ключ к Галлимар Шампанское , по словам Арно Галлимара. 28-летний сын винодела Дидье Галлимара, Арно путешествует по миру, чтобы продвигать и продавать 150 000 бутылок, которые дом производит каждый год на 29 акрах земли.

Les Riceys в Бар-сюр-Сен, где Gallimards называют своим домом, является центром Пино Нуар. Смесь глины и мела в почве холмов с деревянными вершинами вокруг деревни хорошо подходит для этого сорта.

«Нас окружает Пино Нуар», - говорит Арно. «Это 90% того, что мы выращиваем. Нам удалось его усовершенствовать ».

Конечно, с учетом экспериментов, которые кажутся эндемичными для Обе, у Галлимардов есть четыре амфоры, которые они привезли из Тосканы в 2014 году.

Даже невинтажные кюве здесь не совсем такие, какими кажутся - Gallimard отказывается от типичной системы смешивания и вместо этого делает два резерва кюве.

«Мы не задумывались о каком-то стиле вина», - говорит он. «Мы просто хотели посмотреть, что произойдет».

Результат был Cuvée Amphoressence Brut Nature . Высушенный до костей и выдержанный шесть месяцев в амфоре, он придает свежесть Пино Нуар окислительным богатством.

Когда дело дошло до создания розовое шампанское , дом не выбирал между двумя типичными методами создания стиля. Обычно производители получают цвет либо за счет добавления красного вина, либо за счет кожуры красного винограда с помощью процесса, известного как кровотечение .

Вместо этого они смешивают две техники и добавляют 20% Шардоне посажены на чистых меловых участках виноградника, что, по словам Арно, «дает нам чудесные ароматические качества».

Даже стандартные невинтажные кюве здесь не совсем такие, какими кажутся. Шампанское Gallimard отказывается от типичной системы смешивания и вместо этого делает два резерва кюве, одно 100% Шардоне и одно 100% Пино Нуар.

«Мы хотим раскрыть терруар каждого сорта винограда», - говорит он.

Оливье Хорио / Фото Патрика Десграупеса

Оливье Хорио

Главный экспериментатор

Оливье Хорио Ему 45, но когда дело доходит до виноделия, он как ребенок в кондитерской. Он не может перестать пробовать новое.

«Мне нравятся эксперименты, - говорит Хориот. «Мне нравится пробовать разные вещи. Это так весело ».

Он может быть в шампанском, но для Хорио на первом месте стояли тихие вина.

«Когда в 1999 году я сменил отца Сержа, я делал только тихие вина, Coteaux Champenois и Rosé des Riceys, - говорит он. «Я не делал шампанское до 2004 года».

Сейчас Horiot производит шампанское, в том числе из редких сортов, которые почти исчезли, например, Arbane. Его 100% -ное шампанское Arbane называется Cuvée Arbane. В следующем году он выделит Пино Гри .

Еще одно его шампанское, 5 Sens, представляет собой смесь Пино Нуар, Пино Менье , Шардоне, Пино Блан и Арбане.

В то время как вина все еще были на первом месте, теперь Horiot производит шампанское, в том числе из редких сортов, которые почти исчезли.

«Я пытаюсь понять свои виноградники, поэтому делаю односортные вина, чтобы увидеть, как они соотносятся с землей», - говорит Хорио. «Если бы я был коммерческим, я бы делал только три вина». По последним подсчетам, он составляет восемь.

Но больше всего его очаровывает именно Розе де Рисей. Это темное розовое вино из Пино Нуар, почти как легкое красное вино, носит собственное название чуть более 70 лет.

«Мы винифицируем виноград на кожуре до тех пор, пока не начнут ощущаться танины», - говорит он. «Тогда мы останавливаемся, потому что хотим мягкого вина». Несмотря на это, он также может стареть. В настоящее время Horiot продает винтаж 2013 года.

Конечно, есть еще планы на будущее дома. Он хочет, чтобы поместье превратилось в поликультуру с другими растениями и коровами для биодинамических смесей, которые он использует.

В следующий раз, когда вы найдете бутылку вин Хорио, может быть, его единственный виноградник Сев, его Метисса или Солеру, просто подумайте, какое чудесное чудо он может сотворить в следующий раз.

Натали Фалмет / Фото Патрика Десграупеса

Натали Фалмет

Слияние страсти и науки

«Я не могу говорить раньше четырех, - говорит. Натали Фалмет когда его спросили, когда было бы хорошо провести время. «Я буду в виноградной лозе».

50-летняя Фалмет - опытный химик, которая не только управляет своим одноименным домом в Шампани, но и руководит собственной лабораторией в качестве энолога-консультанта. Хотя ее опыт позволяет понять весь спектр винодельческих технологий, ее истинная страсть - это виноградник площадью восемь акров.

Унаследовав участок от своих родителей, которые продавали виноград местному кооперативу, она выпустила свое первое шампанское в 2009 году. Сейчас она тратит 90% своего времени на свои вина.

Но химик из Фалмета никуда не делся. В крошечной винодельне за ее домом в Рувр-ле-Винь в Бар-сюр-Об у нее есть амфора, потому что «я хотела понять, как вихрь действует на осадок внутри традиционной формы амфоры».

Фалмет говорит, что это объясняет, почему вина, ферментированные амфорой, обладают таким богатством и насыщенностью, и как они получают окислительный эффект брожения древесины.

Большое внимание к деталям соответствует ее стилю виноделия, который лучше всего выражает терруар в ее шампанском.

Это внимание к деталям соответствует ее стилю виноделия, который лучше всего выражает терруар в ее шампанском.

«Я хочу добавить год, сорт винограда и терруар в свои вина», - говорит она. «Я хочу внести обмен между меловой почвой Кимериджа и виноградом в то, что я производю, а затем я хочу отметить разницу, которую приносит год».

В то время как винтажная этикетка, по мнению Фалмет, является «просто бюрократическим заявлением», многие из ее вин, например, ее единственный виноградник Вал Корнет , происходят из одного года.

Для тех, кто этого не делает, Falmet использует систему солера, работающую с 2008 года. Это постоянный резерв, который пополняется каждый год и расходуется на невиновные. Валовой , что составляет основную часть ее годового производства в 30 000 бутылок.

Но всегда будут предложения с меньшими тиражами, такие как ее единственные выпуски, каждая из которых составляет около 100 бутылок.

«Я люблю заниматься разными вещами», - говорит она. «Я обожаю делать новые вина».

Мишель Драппье / Фото Патрика Десграупса

Мишель Драппье

Защита будущего

Шампанское Drappier является сильным нападающим Кот-де-Бар. Основанная в 1808 году, фирма находится в Бар-сюр-Об.

Сейчас 60-летний генеральный директор и винодел Мишель Драппье занимается бизнесом с 15 лет. Его трое детей, Шарлин, Хьюго и Антуан, представляют восьмое поколение семейной фирмы. Семья владеет около 135 акров виноградников, еще около 120 находятся в ведении контракта, в Обе и Марне на севере.

История - это то, что думает Драппье. Виноградники в Урвилле, его родной деревне, относятся к XII веку, когда Сен-Бернар Клервоский привез Пино Нуар из Бургундия .

Grande Sendrée Драппье отражает баланс между сохранением истории и дальновидностью.

«В то время это было [сердцем] шампанского», - говорит Драппье. Тогда столицей региона был Труа, а не Реймс. Примерно в 35 милях от Урвилля, в Труа жили графы Шампани.

«Обе - это оригинальный виноградник Шампани», - говорит он. «И с тех пор мы остаемся верными сенбернару и его пино нуар».

Drappier известен редкими бутылями и особенными кюве. четыре представляет собой смесь Арбана, Пти Мелье, Блан Врай (он же Пино Блан) и Шардоне. Тем временем, Кюве Шарль де Голль , сделанный из 80% Пино Нуар и 20% Шардоне, напоминает о том, что бывший президент Франции предпочел подавать этот стиль в своем доме в соседнем Коломбей-ле-де-Эглиз.

Grande Sendrée от Drappier - это смесь Пино Нуар и Шардоне, которая отражает баланс между сохранением истории и дальновидностью.

За традиционными португальскими винами амфоры

«Он происходит из виноградника, который был посажен на южном склоне после того, как сильный пожар уничтожил и местный лес, и деревню Урвиль, - говорит Драппье. Часть его теперь производится в деревянном ферментере в форме яйца, представленном для урожая 2012 года.

Действительно, будущее здесь. В 2018 году винодельня стала на 100% углеродно-нейтральной, чему способствовала энергия солнца и ветра. Биодинамические виноградники, ограниченное использование серы и даже электрические тракторы работают на благо окружающей среды.

«Когда у нас были дети, а затем внуки, мы хотели защитить их здоровье», - говорит Драппьер. «Это наша инвестиция в следующие поколения».

Жан-Кристоф Гремийе / Фото Патрика Десграупса

Жан-Кристоф Гремийе

Создание новой традиции

Сорок лет - это небольшой срок в истории шампанского дома, который производит полмиллиона бутылок в год. Тем не менее, восхождение на Gremillet семья в такой период была впечатляющей.

И это семейное дело. Жан-Кристоф Гремийе, 44 года, винодел и президент компании. Его сестра Энн, 38 лет, является генеральным директором по маркетингу, а его 63-летний отец Жан-Мишель заботится о виноградниках.

Жан-Кристоф любит виноделие. «Мой любимый момент - это когда я наливаю вино из резервуаров после ферментации», - говорит он. «Тогда я действительно смогу увидеть весь потенциал того года».

Гремилеты - планировщики, которые всего за несколько десятилетий превратились из владельцев крошечных виноградников в фермеров-негоциантов.

Несмотря на то, что семья имеет опыт выращивания винограда, «оглядываясь назад, это кажется судьбой», - говорит Анн Гремийе. «Когда моя бабушка Лулу в 1978 году купила чуть меньше акра виноградных лоз… не было даже мысли, что сегодня у нас будет 103 акра».

Семья гордится наследием Лулу в их сообществе Ле-Рисе в Бар-сюр-Сен. В регионе можно производить вина трех наименований: шампанское, тихое вино Кото Шампенуа и местные деликатесы. Розе де Рисей .

«Мы всегда ищем свежести», - говорит он, описывая производимые им шампанские. Единственное исключение из семи сортов шампанского - Кюве Эвиденс . Это вино с легкой древесиной и более выраженным дрожжевым характером, чем другие вина.

Имеет ли значение терруар?

Тогда есть новый ребенок, единственный виноградник Clos Rocher. Этот обнесенный стеной органически возделанный виноградник, засаженный на три с половиной акра Пино Нуар, является первым для Les Riceys. Новое кюве из одного виноградника, названное в честь предка, было изготовлено в 2013 году и должно быть выпущено в этом году.

Гремилеты - планировщики, которые всего за несколько десятилетий превратились из владельцев крошечных виноградников в фермеров-негоциантов. Они посадили дендрарий с деревьями из многих стран, где семья продает шампанское, и покупают виноград в остальных регионах Шампани, включая Шардоне из Кот-де-Блан.

Будущее этой молодой суперзвезды шампанского кажется светлым.