Маятник стиля стремительно колеблется в мире австралийского вина.

Шардоне, когда-то широкое и богато дубовое, превратилось в стройность и утонченность, а затем снова превратилось в мясистую, но утонченную - и все это всего за последнее десятилетие.

Шираз тоже не застрахован от перемен. Импульс был создан для Шираза с прохладным климатом, когда Glaetzer-Dixon’s 2010 Мон Пер Шираз из Тасмании выиграл трофей Джимми Уотсона в 2011 году. Королевское винное шоу в Мельбурне Лучшему в стране годовалому красному вину в этой награде долгое время преобладали роскошные и роскошные предложения из Южной Австралии. Выбор Mon Père закрепился в сознании любителей вина, что вина, в которых предпочтение отдается духам и специям, а не спелости и весу, могут получить признание критиков.

Американцам, изолированным трехуровневой системой распределения вин (импортер-оптовый торговец-розничный торговец) и доминированием на рынке единого бренда, за этой эволюцией было труднее следить. Подобно тому, как модные тенденции в Пеории следуют за Парижем, стили австралийского шираза, доступные в США, только догоняют.

Это делает сейчас интересное время для покупателей вина. Благословенный притоком одухотворенных подношений, самое лучшее время, чтобы (заново) познакомиться с Ширазом.

Основа

Шираз - это тот же сорт винограда, что и Сира, который происходит из северной части французской долины Роны. Это не связано с городом в Иране, как предполагают некоторые фантастические сказки, а, скорее всего, представляет собой простое искажение его первоначального названия.

Когда европейцы колонизировали Австралию, они привозили с собой черенки виноградной лозы, главным из которых был «Эрмитаж» (Сира). Впервые они были выведены для коммерческого виноделия в начале-середине 19 века.

Поскольку заведение произошло до того, как американская филлоксера виноградной вши поразила Европу, привезенные лозы не были привиты. И в отличие от большинства винодельческих регионов, большая часть Австралии остается свободной от филлоксеры, то есть лозы растут на собственных корнях и имеют продолжительность жизни, которая может превышать 100 лет.

Эти корявые старые виноградные лозы впечатляют, когда видны ряды обветренных рук, тянущихся к небу из пыльного пейзажа. Они достигают в наших сердцах, тоже, как есть романтическая (если спорно) понятие к тому, что старые лозы делают лучшие вина.

Фото Бо Тритуса

Бомбардировки Баросса

Стэндиш 2012 Андельмонд Шираз (Долина Баросса) 95 $, 97 очков. Возможно, вам придется обыскать страну, чтобы добыть некоторые из них (было импортировано только 14 ящиков), но это сокровище, которое стоит поискать. Он полнотелый, но не кажется чрезмерно богатым или тяжелым, он обрамляет пышные ноты темных ягод, жареного мяса, мяты и лакрицы с мягкими танинами. Ароматы пряностей элегантно сохраняются в продолжительном послевкусии. Сейчас оно восхитительно, но должно изящно состариться до 2030 года. Эпикурейские вина. Подвал Выбор.

Торбрек 2012 RunRig Шираз-Вионье (Баросса) $ 255, 97 очков. RunRig всегда сложен, и 2012 год не разочаровывает в этом отношении, смешивая мясные нотки бекона с нотками черных оливок и спелых слив. Танины в высшей степени эластичны, но кислоты хрустящие, что дает долгое и аппетитное послевкусие. Выпейте до 2030 года. Винный ручей.

Торн-Кларк 2012 Ron Thorn Single Vineyard Shiraz (Barossa) 89 $, 96 баллов. Thorn-Clarke поднял свой Шираз на новый уровень с этим вином из одного виноградника, разливаемым в бутылки только исключительных винтажей. 100% новый американский дуб придает ему классический профиль Barossa, начинающийся с нот ванили, кедра и кленового сиропа, плавно переходящий в ароматы спелой ежевики и сливы. У него полнотелая, пышная и кремовая текстура с долгим бархатистым послевкусием. Выпейте до 2025 года, а возможно и позже. Кисела Пер и Филс. Выбор редактора.

Охота за старыми лозами

Некоторые из старейших виноградников страны находятся в долине Хантер в Новом Южном Уэльсе, недалеко от Сиднея. Это не типичная страна выращивания винограда. Здесь теплее и влажнее, чем в идеале, но эти факты привлекли внимание первых поселенцев, которые использовали смешанное земледелие для пропитания.

В Охотнике никто не имеет большей связи с землей и ее виноградными лозами, чем Брюс Тиррелл , чья семья производила вино здесь с 1864 года. Посетители могут увидеть оригинальную ферму из железной коры 1858 года и насладиться дегустацией в оригинальной винодельне.

Тиррелл поставил перед собой задачу нанести на карту и спасти самые старые виноградные лозы региона, теперь ему принадлежат несколько кварталов, посаженных более 100 лет назад. Самый старый участок виноградных лоз, принадлежавший семье, - квартал площадью 4 акра - был посажен в 1879 году.

«Я не думаю, что из старых лоз получаются отличные вина. Я думаю, что хорошие сайты делают старые лозы '. —Джим Чатто

Из-за дождей, которые часто грозят урожаем, Hunter Valley Shiraz не склонен к стилистическим колебаниям. Когда прогноз требует дождя, собирают виноград, часто с потенциальным уровнем алкоголя всего около 12 процентов.

Такой ранний сбор придает винам стиль, который в молодости может быть тугим, строгим и бодрящим. Тем не менее, в течение пяти-восьми лет они изящно превращаются в среднюю элегантность.

«Они средние, пикантные, с кислотой более важной, чем алкоголь», - говорит Тиррелл. «В большинстве лет вы не хотите иметь 14-процентный алкоголь».

Самые легендарные вина Hunter, созданные Морисом О'Ши в Mount Pleasant Wines с 1920-х годов до его смерти в 1956 году носил такие обозначения, как «Light Dry Red», без упоминания сорта винограда.

«Это старый бургундский стиль Хантера», - говорит Джим Чатто, главный винодел Семейные виноделы McWilliam’s , владельцы Mount Pleasant с 1941 года (и партнеры с 1932 года). «Мы смотрим на то, что у нас хорошо получалось в 40-х, 50-х и 60-х годах, и пытаемся вернуться к этому».

Винтаж 2014 года был «потрошителем», как говорят в Hunter. Когда мы пробуем виноградник Роузхилл (посажен в 1946 г.) и виноградник Олд-Хилл (посажен в 1880 г.) Ширазес, Чатто говорит: «У них есть те танины серны, которые вы получаете только в действительно старых лозах».

Затем, сделав следующий вдох, он говорит: «Я не думаю, что из старых лоз получаются отличные вина. Я думаю, что хорошие сайты делают старые лозы '.

Фото Бо Тритуса

Макларен Вэйл Викторс

Kay Brothers 2012 Amery Vineyard Block 6 Shiraz (McLaren Vale) 120 долларов, 96 очков. Полнотелый и мускулистый Шираз создан для веков. Приправы для выпечки и сливовый фруктовый оттенок образуют концентрированную, почти непроницаемую стенку на носу, в то время как вкус почти достаточно плотный, чтобы выдержать вилку. Несмотря на все это, он не слишком тяжелый или похожий на помадку, вместо этого предлагает потрясающее равновесие, чистоту и длину . Выпей 2020–30, и, вероятно, еще немного. Типичные вина. Подвал Выбор.

Angove 2013 The Medhyk Old Vine Shiraz (McLaren Vale) 95 долларов, 94 балла. Выбранный из четырех участков, посаженных 40–60 лет назад, это полнотелый, мускулистый, богатый Шираз. Ноты ростбифа являются пикантными контрапунктами спелой сливы, шоколада и мяты. Длинное, твердое и сосредоточенное на послевкусии, которое приобретает некоторые оттенки мокко. Выпейте до 2030 года. Семейные поместья Тринчеро.

Fox Creek 2013 Reserve Shiraz (McLaren Vale) 83 доллара 94 балла. Свежая мята и треснувший перец акцентируют внимание на темных фруктах сливы на носу, приобретая оттенки темного шоколада и черных оливок во вкусе. Полнотелое, сливочное на ощупь и наполнено мягкими танинами, которые делают вино доступным сейчас, но должно выдержать его как минимум до 2025 года. Kysela Père et Fils.

Hickinbotham 2013 Brooks Road Shiraz (McLaren Vale) 75 долларов, 94 очка. Что касается австралийских виноградников, то он не такой уж старый, он был посажен в 1971 году. Шоколадные и ванильные тени обрамляют чаши с смешанными ягодами в этом полнотелом, мощном вине. Послевкусие долгое и насыщенное, подчеркнутое пыльными танинами. Величественный импорт.

Восхождение выше

Вставать и подальше от теплого влажного климата Hunter - это один из способов найти эти лучшие места.

Крис Хэнкок, заместитель исполнительного председателя Вина Роберта Оатли , напоминает начало смены. «Еще в 70-х [с Rosemount] мы закупали Шираза у Маджи, чтобы сливаться с Хантером. Это были более темные и крепкие вина », - сказал он.

Другие виноделы Нового Южного Уэльса увидели то же самое и начали тяготеть к высокогорным виноградникам в регионах Оранж, Хиллтопс и Канберра. Филип Шоу , бывший главный винодел Rosemount , купил свой виноградник в Оранж в 1988 году.

«В австралийском Ширазе произошла эволюция. Это стиль Шираза, которого 20 лет назад не существовало », - Джейсон Браун.

«Мы пытаемся продемонстрировать элегантный стиль Шираза - среднетяжелого, с добавлением специй и перца», - говорит его сын Дэниел Шоу, который взял на себя повседневное виноделие.

Это тенденция по всей Австралии, поскольку виноделы все чаще ищут то, что Шоу называет «питкостью».

В общем, это означает меньший вес, спирт, дуб и экстракцию.

«В австралийском Ширазе произошла эволюция, - говорит Джейсон Браун, владелец Moppity Vineyards в районе Хиллтопс в Новом Южном Уэльсе. «Это стиль Шираза, которого действительно не существовало 20 лет назад».

В Моппити Браун обрабатывает восемь разных участков виноградников, засаженных пятью клонами Шираза, а также небольшим Вионье.

«Мы пытаемся дать сайту возможность заговорить», - говорит он. «Структура танинов в Hilltops, как правило, довольно гибкая и изысканная».

В районе столицы Австралии Канберры наблюдается похожая история, хотя история уходит немного дальше.

В Клонакилла , отец владельца Тима Кирка посадил виноградник - один из первых в регионе - в 1971 году. Расположенный в глубине суши и на высоте почти 2000 футов над уровнем моря, это прохладный регион по австралийским стандартам, подверженный снегопадам зимой и заморозкам, которые ограничивают возможности роста. время года.

Кирк - беззастенчивый поклонник Северной Роны. Он даже привел туда свою невесту в их отложенный медовый месяц в 1991 году. В Гигале он говорит: «Они [вина] взорвали мне голову».

Что нужно знать об инновационных виноделах Австралии

Основываясь на этом опыте Кот-Роти, Кирк вернулся, решив попробовать Вионье с его Сирой. Выпуск 1994 года Клонакиллы включал 4 процента белого сорта винограда, и это был первый случай, когда комбинация винограда появилась на этикетке. Clonakilla Shiraz-Viognier теперь является австралийской классикой.

Пробуя образцы его последних винтажей, я был поражен тем, как Вионье со временем развивается, чтобы стать единым целым с вином в целом. Его мускатный аромат немного выделяется в образце танка 2015 года, но менее явный в 2014 году и ощутим только в 2013 году благодаря глянцевой текстуре, которую он приносит во вкус.

Практически по соседству с Клонакиллой, Ник Спенсер, винодел Eden Road , придерживается аналогичного стиля, но без Вионье.

«В Канберре Шираз есть прекрасные фрукты и специи», - говорит он. «Мы стремимся к чистоте и ароматам».

Чтобы запечатлеть и сохранить эти характеры, его вина Murrumbateman (субрегион округа Канберра, окружающий Эден-роуд и Клонакилла) ферментируются с использованием местных дрожжей и созревают в 500-литровых пробойниках, а не в традиционных барриках.

Эти методы становятся модными среди дальновидных виноделов в прохладных субрегионах, наряду с различными пропорциями брожения целых гроздей. Это реакция на крепких алкогольных напитков мертвых фруктовых монстров конца 1990-х, которые, как называет Кирк, «по-настоящему темная точка в истории австралийского вина».

Фото Бо Тритуса

Южная Австралия: специальные предложения

Wakefield Estate 2013 Сент-Эндрюс Single Vineyard Release Shiraz (Clare Valley) 60 $, 95 очков. Семья Тейлор выбрала Клэр Вэлли из-за его близости к Каберне, но этот Шираз - нокаут. Да, он дубовый, полный ментола, ванили и жареного кокоса, но черных вишни и сливы ровно столько, чтобы поддерживать древесину. Это шикарное полнотелое вино невероятной привлекательности для питья до 2025 года. Seaview Imports. Выбор редактора.

Henry’s Drive Vignerons 2012 Магнус Шираз (Пэдтэуэй) 80 долларов, 94 очка. Это мясистое и соблазнительное вино с неотразимыми слоями дыма, мяты и сливы. Полнотелая, кремовая по текстуре и пышная, остается эластичной на протяжении долгого очаровательного послевкусия. Выпейте до 2025 года. Типичные вина.

Расширяя границы

В Виктории некоторые виноделы даже проводят 100-процентное брожение целиком.

«Это добавляет Ширазу игривости», - говорит Дилан МакМахон, винодел в Seville Estate в долине Ярра и внук основателя винодельни. «Это усиливает аромат и добавляет динамической сложности».

Севильский доктор Шираз готовится исключительно из цельных гроздей и ферментируется в бочках в 500-литровых пуншонах. Чтобы извлечь образец сусла из только что наполненной бочки, нужно потрудиться, так как большинство ягод еще не лопнуло, но частично сброженный сок уже сложен.

«Он пыльный, землистый - я полагаю, на вкус как земля», - говорит МакМахон.

Первыми звездами долины Ярра были Пино Нуар и Шардоне. Шампанский дом Moët & Chandon выбрал этот регион для производства игристых вин. Но нынешние хиты включают Шираз от таких продюсеров, как Люк Ламберт , Mac Forbes и Джамшид .

«Меня интересует Сира», - говорит Гэри Миллс, движущая сила Jamsheed. «Он так широко засажен, что действительно может отразить разнообразие того, что может предложить Австралия. Victoria - это пряность, духи, колоритность и легкость ».

Несмотря на то, что виноделы этого региона согласны с тем, что времена погони за алкоголем и экстракции закончились, остается еще много места для индивидуальных стилей.

«Целая гроздь стала региональной особенностью Ярры», - говорит Сара Кроу, винодел Ярра Йеринг , пожалуй, самая известная из исторических виноделен региона. Тем не менее, Кроу, постоянный участник судейской коллегии винных шоу, также говорит, что предпочитает тонкость 20-процентной оценки всей группы.

Фото Бо Тритуса

Стандарты Hunter Valley

Шираз Тиррелла 2014 (Охотничья долина) 25 долларов, 92 очка. Когда я побывал там в начале этого года, семья Тирреллов была в восторге от наступающих 2014-х годов, и это говорит о том, что энтузиазм вполне обоснован. Аромат свежий и цветочный, наполненный ягодно-вишневыми нотами и оттенком перца. Вкус вина средний, мягкий, с долгим, острым, шелковистым послевкусием. Broadbent Selections Inc.

Brokenwood 2013 Graveyard Vineyard Shiraz (Hunter Valley) 125 $, 91 балл. Это вино случайно попробовали против группы гигантов Баросса, поэтому я, возможно, недооценил его. Он по-прежнему оставался самобытным, предлагая тонкие ноты сливы, корицы и гвоздики, а также оттенки оливок и мокко. Средней консистенции с некоторыми травяными нотками, но послевкусие пыльное и аппетитное. Выпейте до 2028 года. Подвалы старого моста. Подвал Выбор.

Hope Estate 2013 Basalt Block Shiraz (Hunter Valley) 15 долларов, 90 очков. Это уже показывает некоторую эволюцию в его цвете, показывая некоторое освещение по краю. Аромат цветочный и чайный с легкими оттенками корицы и пряностей. Аромат напоминает чай Зингер из лесных ягод. Среднего веса, с шелковистыми танинами и легким пыльным послевкусием. Winesellers Ltd. Лучшая покупка.

Викторианские вкусы

Ярра может быть эпицентром викторианских экспериментов, но великий Шираз выращивают почти во всех частях штата и выращивают уже более века.

Тахбилк в районе озер Нагамби, был построен как винодельня в 1860-х годах. Фрукты с самых старых посадок отправляются на флагманскую винодельню 1860 Vines Shiraz. Посаженные на песчаном участке, эти лозы пережили филлоксеру и в настоящее время дают от 100 до 200 ящиков вина в год.

Виноделие в Тахбилке консервативно. Он избегает модных целых гроздей и проходит в оригинальных чанах из польского дуба. Затем старые плоды выдерживаются в 50-процентном новом французском дубе, но большинство партий выдерживается в старых нейтральных бочках. Такой подход отражает исторический характер отеля.

«Ароматический диапазон происходит от корней времени, поэтому вам нужен прохладный климат. Это постоянно развивающееся экспериментирование ». - Бен Хейнс

Это безопасная практика с низким уровнем риска, которая ничем не отличается от того, что используется в Savaterre , основанная в 1996 году иностранным брокером, а затем виноделом Кэппеллом Смитом.

В своей предыдущей карьере Смит говорит: «Я узнал, что вино - это не то дерьмо, которое моя мама будет пить за ужином», и решил найти место, где он мог бы делать хорошие вещи. Он поселился в Бичворте, историческом районе золотодобычи в предгорьях Викторианских Альп.

Он ферментирует свой шираз, используя местные дрожжи и местные яблочно-молочные бактерии. Он не фильтрует и выбирает около 60% целых пучков.

«Люди либо любят это, либо ненавидят», - говорит Смит о своем стиле. 'Это немного грязно'.

Хороший гранит

Ширазы Бичворта являются одними из самых ярких примеров в Австралии, и их труднее всего отследить. Кастанья и Джаконда - два других имени, на которые стоит обратить внимание. Разложившиеся гранитные почвы региона придают винам что-то особенное, и производители привержены принципу качества и невмешательству.

«Сила, концентрация и множество уровней сложности» - вот черты, которые определяют Бичворта, - говорит Натан Кинзбруннер, чей отец, Рик, приехал в регион, чтобы установить Джаконда в 1981 году. «Бичворт позволяет нам придать винам изящество», - говорит он.

Бен Хейнс, винодел, верный приверженец Grampians Гора Ланги Гиран , имеет собственный лейбл, который он использует для изучения различных субрегионов Виктории.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не был вдохновлен некоторыми из великих вин Северной Роны», - говорит он. «Но вы должны сделать вина такими, какими они были».

По словам Хейнса, «ароматический диапазон рождается из корней времени, поэтому вам нужен прохладный климат. Это постоянно развивающееся экспериментирование ».

Эта предполагаемая потребность в прохладном климате, должно быть, была потеряна для первых европейских поселенцев Южной Австралии. Они перетекли через Аделаиду ​​в Макларен Вейл и Баросса в начале-середине 19 века. Эти регионы больше известны своим смелым, залитым солнцем Ширазом, чем деликатесами или утонченностью.

Тем не менее, даже в самом центре большого Шираза стиль развивается.

Как сказал Роман Братасюк, владелец Clarendon Hills говорит: «Мы всегда совершенствуемся. Выбираем раньше. Некоторые вина были крепкими, что могло нравиться некоторым людям, но я верю своему вкусу ».

Даже в традициях Kay Brothers , где виноград до сих пор обрабатывается корзиночным прессом 1928 года, ситуация меняется.

«Колесо крутится, - говорит Колин Кей, директор семейного бизнеса в третьем поколении. «Мы сокращаем количество нового дуба».

Это определенно не так в Моллидукера современный объект в Макларен Вейл, где лучшие ширазы (Карнавал любви и Бархатная перчатка) собираются суперспелыми и созревают в новом американском дубе. Это стиль, который пользуется огромной популярностью на рынке, но кажется неуместным, несмотря на революционное виноградарство, которое им движет.

В Mollydooker главное - техника. Это включает в себя все: от причудливой привычки персонала пожимать руку оставшимся до дегустаций сока, нацеленных на измерение «веса фруктов», и «коктейля Моллидукера», который проводится на только что открытых бутылках и призван повысить эффективность вина в бокале.

Фото Бо Тритуса

Heathcote Highs

Джаспер Хилл 2013 Пэддок Шираз из Джорджии (Хиткот) $ 85, 95 очков. Пыльный. Твердый. Мощный. Всего лишь несколько подходящих описаний этого урожая одного из лучших вин Хиткота. Мокка, лакрица и ежевика выделяются на нос, а во вкусе больше того же - темные фрукты, шоколад и много специй. Лучше всего после 2020 года. Подвалы старого моста. Подвал Выбор.

Турнон Мишеля Шапутье, 2012 г. Виноградник Леди Лейн (Хиткот) 61 доллар, 91 балл. Это начинается медленно, но после энергичного кружения появляются ноты красной малины. Он полнотелый и эластичный, с нотками ягодного чая, нотками какао и нежным, слегка пыльным послевкусием. Выпейте его в течение следующих 10 лет. Craft + Estate - группа компаний Winebow.

Сохраняя традиции

Совершенно другая сцена в Rockford по словам главного винодела Бена Рэдфорда, в долине Баросса, где дестеммер 1880-х годов ограничивает пропускную способность винодельни. Жим с корзиной, в честь которого назван Rockford’s Shiraz, относится к 1890-м годам. Для выдержки вин используется всего 10 или менее процентов свежего дуба.

Рокфорд и его владелец Роберт О’Каллаган (более известный как Рокки) известны тем, что поддерживали местных производителей винограда в тяжелые для общества времена 1980-х годов. Пока правительство платило производителям за то, чтобы они вырвали у них «излишки» старых лоз, О’Каллаган и Питер Леманн платили производителям за их виноград.

Рокфорд до сих пор не владеет виноградниками, предпочитая чтить свою историю, продолжая закупать фрукты у десятков индивидуальных производителей в долинах Баросса и Иден. Благодаря качеству вин и поддержке местного сообщества 96 процентов объема винодельни продается напрямую. Если вы найдете в США беспризорную бутылку, попробуйте.

На протяжении многих лет Рокфорд служил инкубатором для молодых талантов виноделия, но одним из его первых выпускников был каменщик. Майкл Во помог О’Каллагану восстановить ветхие здания Рокфорда до того, как Во запустил свой Greenock Creek этикетка с винтажем 1984 года.

«Когда я впервые купил, было 30 винных заводов», - говорит Во. «Сейчас их 140».

В Гринок-Крик твердо верят в выращивание сухих лоз. Виноделие - это старая школа: все очищается от стеблей, доводится до уровня pH 3,6 или ниже, ферментируется в небольших емкостях с открытым верхом и выдерживается преимущественно в американском дубе в течение 28 месяцев.

Результаты невероятно верны своим корням. Можно попробовать различия между различными винами из одного виноградника, и все они точно отражают условия урожая. В жаркие годы вина могут быть теплыми и с высоким содержанием алкоголя, тогда как в более прохладные и равномерно созревшие годы они лучше сбалансированы.

Фото Бо Тритуса

Элегантность долины Ярра

Innocent Bystander 2014 Меа Калпа Сира (Долина Ярра) 60 долларов, 93 балла. Произведено из виноградников Таррафорд (более известных своими Шардоне и Пино Нуар), это цветочное ароматное вино. Ноты зеленого перца и трубочного табака превращаются в плоды малины, усложненные за счет брожения целых гроздей. Шелковистая текстура вина - дополнительное удовольствие. Это может быть действительно интересно, поскольку оно будет развиваться как минимум до 2025 года. Подвалы старого моста. abv: 14% Цена: $ 60

Ярра Йеринг 2010 Андерхилл Шираз (Долина Ярра) $ 90, 93 очка. Это вино средней полноты с нотками треснувшего перца в носу, а затем легкими нотами, включающими пряности, сливу и коробку для сигар. Дюралевые вина.

Бен Хейнс 2013 Under Woods Steels Creek Shiraz (Долина Ярра) $ 55, 92 очка. Мясистый и пикантный, он удивительно насыщен и податлив для сира из долины Ярра. Ноты ежевики и специй уравновешивают мясистость, придавая яркую аппетитную сочность долгому послевкусию. Маленькие импортеры павлина.

«Новый» Баросса

Вверх по дороге, садовод в шестом поколении Дэмиен Чарке может представлять собой еще один аспект истории Баросса, но его взгляды отражают важность получения правильных сроков сбора урожая в этом теплом климате, исходя из зрелости танинов и удержания кислоты.

«Я никогда не сожалел о том, что выбрал слишком рано, только слишком поздно, - говорит он.

Будучи молодым человеком, занимающимся производством удивительно доступных вин в Баросе, Чарке оказывает большое влияние на восприятие региона.

«В теплом климате легко делать большие черные вина, которыми легко восхищаться, но которые трудно пить», - говорит он. «Мы хотим элегантности. Мы хотим баланса. Нам нужны вина, которые можно пить даже в теплые годы ».

В его вдохновленном Cornas Estate Shiraz 2014 года это достигается за счет более раннего сбора и включения 30% целых гроздей. В результате получается вино с нотками черного оливкового цвета, в котором сочетаются шелк и бархат.

«Вы должны ценить его таким, какой он есть, а не тем, чем часто является Баросса», - говорит Чарк.

Он кратко резюмирует свои взгляды на виноделие: «Работа винодела заключается не в том, чтобы пытаться создать что-то особенное, а в том, чтобы не [ругать] это».

Другой Бароссан в шестом поколении, вызывающий фурор, - Дэн Стэндиш, чья семейная история выращивания винограда восходит к 1848 году. Стэндиш Винная Компания в 1999 году, когда он работал в Torbeck, но с 2005 года был сам по себе. Его основное внимание уделяется сухому выращиванию на одном винограднике Шираз.

«В 1916 году я работал с 15 виноградниками», - говорит он. «Я, наверное, выпью четыре или пять бутылок. Средняя урожайность - полтонны с акра. В хороший год мы можем достичь отметки в 1000 случаев ».

При такой урожайности цены начинаются от 90 долларов за бутылку. Тем не менее, учитывая качество, эта цена по-прежнему представляет собой солидную ценность. Фрукты собирают вручную и не инокулируют, при этом остается много целых гроздей.

«Если вы берете стакан и чувствуете запах целого куска, это уже слишком», - говорит Стэндиш. «Я люблю собирать рано, чтобы сохранить естественную кислотность. Задача здесь - придать винам изящество ».

Фото Бо Тритуса

Слоны в комнате

Знающие читатели заметят, что два самых известных вина Австралии на самом деле не являются частью этой истории. Это потому что Penfolds Гранж и Henschke’s Hill of Grace стоит отдельно от дебатов о стилях.

Grange - это всегда купажное вино, почти всегда включающее фрукты из разных частей Южной Австралии, а также Каберне Совиньон в дополнение к Ширазу. Созданное Максом Шубертом в начале 1950-х годов, это вино огромной силы и экстракции, которое выдерживается десятилетиями.

Холм Милости - это единственный виноградник Шираз из Долины Эдема. Впервые посаженные в 1860-х годах, эти лозы выращивали пять поколений семьи Хеншке. Впервые оно было разлито в бутылки в 1958 году. Как вино из одного виноградника, оно менее стабильно из года в год, чем Grange, но часто столь же (или более) глубоко.

Никакая другая винодельня не может сравниться с ресурсами виноградников Пенфолдса, поэтому в последние годы наблюдается тенденция подчеркивать место как ключевой момент. Все больше и больше вин из отдельных виноградников разливается в бутылки, хотя многие винодельни не хотят указывать свои источники фруктов, опасаясь проиграть их конкурентам.

Penfolds 2010 Grange Shiraz (Южная Австралия) 850 долларов, 99 очков. Это чернильное, зародышевое вино заслуживает того, чтобы храниться как минимум до 2025 года, а после этого должно хорошо пить в течение как минимум 25 лет. Требуется время, чтобы раскрыться в бокале, чтобы раскрыть ноты жареного мяса, ванили и сливы. Во рту он плотный и крепкий, со стеной жевательных танинов, окружающих глубокое спелое ядро. Казначейство винодельческих хозяйств. Подвал Выбор.

Хеншке 2010 Холм Грейс Шираз (Долина Эдема) 820 долларов, 96 очков. Это инь к янгу Грейндж? Вина совершенно разные, но их почти всегда обсуждают вместе. HoG 2010 - ароматный и яркий, с фруктовыми нотками малины и клюквы, оттенками мяты и щепоткой перечной специи. Он полнотелый, но с элегантными, эластичными танинами, которые мягко переходят в долгое, свежее послевкусие. Выпей до 2030 года. Негоцианты США. Подвал Выбор.

Последовательная Клэр

Это проблема, которую принимают виноделы по всей Южной Австралии.

«Мы становились больше, чем Бен Гур», - говорит Кевин Митчелл, владелец-винодел Kilikanoon в долине Клэр. «Теперь мы вернули этот показатель к 14 или 14,5 [процентного содержания алкоголя]».

Возможно, вы не слышали этого 10 лет назад. В то время многие южно-австралийские виноделы, казалось, думали, что чем больше, тем лучше, и что спелость была конечной целью.

«Последние семь или восемь лет я искал более элегантный стиль, - говорит Митчелл.

Мы пробуем Attunga 1865 Shiraz 2010 года от Kilikanoon вместе с 2004 годом. Различия ощутимы. Несмотря на то, что в 2010 году он был на шесть лет моложе, в нем меньше бархата и больше шелка. Количество нового дуба, использованного в 2010 году, сократилось со 100 процентов до 80 процентов. Кроме того, дата сбора урожая была больше ориентирована на уровень кислоты в вине, чем на то, сколько сахара может вместить виноград.

Это вызов, который никогда не был проблемой в самом известном винодельческом хозяйстве Клэр, Вендори, где вино производят с 1895 года.

Это сухие красные вина средней консистенции. Вы думаете, что европейские поселенцы хотели этого вина как напоминание о континенте, который они оставили позади.

Нынешние владельцы Тони и Лита Брэди приехали в историческое поместье в 1974 году, не имея опыта виноделия.

«Я действительно был невежественен, - говорит Тони. «Надеюсь, я буду последовательным».

В его глазах есть огоньки, но даже после 40 с лишним лет производства вина, продаваемого исключительно по списку рассылки, у которого превышено количество подписчиков, он проявляет к нему скромность, с которой он подходит каждый день.

Похоже, что Брэди считают себя не менее стюардами, чем собственниками. Тони объясняет успех винодельни уникальностью этого места.

«Вы получаете более насыщенный вкус при более низком уровне сахара», - говорит он. «Здешние вина обладают необычайным химическим составом - низким pH при заданной спелости».

Примечательно, что эта спелость обычно составляет около 13,5% потенциального алкоголя. Мы пробуем вина Wendouree Shiraz 2012–2014 годов, и я обращаю внимание на указанные на этикетках уровни алкоголя: 13,6%, 14% и 13,7% соответственно. Затем мы возвращаемся к 1991 году, который составил 13,5%.

Это сухие красные вина средней консистенции. Вы можете себе представить, что первые европейские поселенцы хотели напоминать о континенте, который они оставили позади. Сорт вина, который хорошо сочетается с сытными стейками или бараниной, но при этом обладает изысканностью, чтобы освежить вкус.

Короче говоря, это вино, которое я хочу пить. То, что делают все больше австралийцев. Это вино, которое американцы должны открывать заново.