Бесчисленные страницы, подкасты и программы были посвящены романтическим сагам виноделов-иконоборцев, которые разливают вино в бутылки из крошечных блоков, за которыми ухаживают вручную, на очень сложных виноградниках. Но подавляющее большинство любителей вина не могут найти или позволить себе эти вина, особенно те, кто только начинает свой путь открытия вина.

Вместо этого как новички, так и ветераны ищут удовольствия от вин, которые производятся гораздо большими партиями, от десятков тысяч до более миллиона ящиков каждого урожая. Эти бутылки доминируют на полках продуктовых магазинов и в списках ресторанов по всей стране, а их розничная цена составляет от 25 до менее 10 долларов за штуку.

Элитисты регулярно выступают против таких доступных и доступных предложений — как это происходит в каждом ремесле, которое приравнивает маленькое к тому, чтобы быть особенным. Конечно, есть примеры брендов, которые срезают углы способами, неблагоприятными для вкуса, прозрачности или окружающей среды, что происходит на обоих концах количественного спектра. Но многие из этих крупных брендов демонстрируют захватывающую степень стабильного качества, и это благодаря настоящим людям, работающим так же усердно, как и их собратья из небольших партий, над созданием содержательных и стильных вин.

Эти виноделы могут играть наиболее важную роль в американском вине: производить бутылки, которыми можно наслаждаться каждый день, представлять рынку новых потребителей вина и обучать следующее поколение, которое пройдет через их ряды. Они также находятся на переднем крае инноваций, с обширными бюджетами и одноразовыми партиями, необходимыми для тестирования новых технологий, разработки собственных и обмена результатами исследований со всеми остальными.

«Вина больших виноделен часто имеют плохую репутацию — вы никогда не увидите людей, стоящих за брендом, поэтому они просто становятся безликими», — говорит Бет Листон, которая делает обширную линейку вин по цене примерно 10 долларов за бутылку для Э. и Дж. Галло Винодельня Темной Лошади . «Но есть я и большая команда виноделов и виноделов, которые занимаются доставкой каждой бутылки на рынок».

Вырос в Санта Мария среди небольших виноделен на Калифорния Центральное побережье , Листон рассчитывал остаться с Галло только на два года, не желая, чтобы его классифицировали как крупного винодела. «Это было 15 с лишним лет назад, — говорит она. «Очевидно, что моя точка зрения изменилась».

Последовательность является ключевым

Самая большая разница, которую вы обнаружите при обращении к виноделам из крупных брендов, заключается в том, что запросы проверяются отделом маркетинга, тогда как мелкие виноделы просто берут трубку. Но как только этот барьер преодолен, эти виноторговцы звучат точно так же, как фанатики моноблоков, постоянно говорящие о посещении виноградников, о вкусовых сборах, о ферментации в бочках — просто много-много виноградников, вкусов и бочек.

«Это парадоксально, но наши масштабы позволяют нам сосредоточиться на виноделии», — говорит Бренден Вуд, отвечающий за Дж. Лора 30 различных красных вин, включая миллион ящиков Семь Оукс Каберне Совиньон . «Мы действительно проводим время, дегустируя вино на винограднике, вместо того, чтобы беспокоиться о том, правильно ли работает гидравлика погрузчика».

Компания Wood оснащена множеством данных и инструментов для этого, от запатентованных штаммов дрожжей до ежедневных отчетов о танин , фенольный и питательный уровни. «Мы можем получить действительно детализированные и причудливые изображения», — говорит Вуд, уроженец Залива, который начал делать пиво еще учась в старшей школе, и пришел к Дж. Лору в 2004 г. «Если мы хотим ферментация это происходит очень быстро, чтобы получить больше цвета раньше, мы можем сделать это таким образом. Или, если мы хотим замедлить его, мы можем быть очень разборчивы в кинетике брожения».

Несмотря на доступные технологии, традиции часто преобладают. «Некоторые из этих технологий действительно устарели, — говорит Вуд, руководитель старение испытания с дуб клепки, чипсы и жидкости - добавки, которые сэкономили бы много денег, если бы они производили подобные вина. «Мы не нашли другого способа, кроме производства в бочках», — говорит он.

Да, верно: даже самые большие партии J. Lohr ферментируются в бочках. И то же самое можно сказать о Шардоне в Кекс Виноградники , который является крупнейшим брендом в США в категории от 8 до 11 долларов. «У нас больше эффективности, но это тот же процесс, только в большем масштабе», — говорит Джессика Томей, отвечающая за Cupcake в качестве вице-президента по виноделию в Винная группа , но и производил мелкосерийное вино из чили «с ограниченным бюджетом» в начале своей карьеры. «Все-таки сельское хозяйство. Мы подвержены погодным условиям, засухе, дыму — всем разным вещам, которые обрушиваются на нас в течение сезона».

Как купить вино в супермаркете по мнению сомелье

Поскольку аудитория этих брендов настолько велика, ожидается, что они будут постоянны для разных винтажей. «Нам просто нужен относительно узкий диапазон вкусовых профилей», — объясняет Кристен Барнхизель, производящая белые вина J. Lohr из 450 000 ящиков вина. Риверстоун Шардоне к гораздо меньшему количеству Совиньон блан , Рона сорта и многое другое. «В более прохладные годы это может означать больше яблочно-молочное брожение чтобы получить эту вязкость и немного богатства», — говорит Барнхизель, которой было всего 18 лет, когда она собрала свой первый урожай в округа Сонома Винодельня Сими . «В теплые годы мы могли бы посмотреть на эту иглу немного по-другому и попытаться получить немного больше свежести».

В то время как работа со многими виноградниками в регионе может повысить вариативность, большой объем одновременно обеспечивает большую гибкость в погребе. «С более мелкими вещами вы действительно кладете все яйца в одну корзину», — говорит Кристин Моррисон, винодел для Компания Trinchero Family Wines’ Seaglass Wine Company . «Фрукты мы привозим небольшими партиями», — говорит она, объясняя, что виноделие напоминает ей приготовление соуса для пасты вместе с отцом, когда она росла в Сакраменто, используя сырые ингредиенты для придания вкуса. «Это действительно дает нам большой контроль и много возможностей для смешивания».

Дверь также широко открыта для экспериментов. «Наши масштабы, безусловно, дают нам возможность бросать вызов самим себе, внедрять инновации и пробовать разные вещи», — говорит Листон из Dark Horse. «Мы знаем, что у нас есть более чем один танк для работы». Один урожай, после наслаждения сухим Гевюрцтраминер из Клэйборн и Черчилль в Эдна Вэлли , она решила добавить немного сухого гевюрца в Темная лошадка Пино Гриджио в попытке придать вину больше текстуры. Это сработало. И то же самое сделали, добавив немного в свой Совиньон Блан. «Мы чувствуем, что это действительно помогло усилить тиолы и усилить эти тропические ноты так, как мы не ожидали, когда собирались делать это вино», — говорит она. «Это был очень забавный сюрприз для нас».

Нет я в команде

Самая очевидная повседневная разница между большими и маленькими винодельнями заключается в численности персонала. Вы просто не сможете сделать сотни тысяч ящиков вина самостоятельно. «На небольшом винном заводе вы можете вносить личный вклад — на самом деле все зависит от вас, от того, что вы хотите и когда вы этого хотите», — говорит Моррисон, которая курирует вина Seaglass на Центральном побережье со своей базы в Долина Напа . «Это более скоординировано и заставляет всех работать вместе».

Это включает в себя наставничество для следующего поколения виноделов, многие из которых нарезали зубы, работая над сбором урожая для крупных брендов по всему миру. Одним из таких наставников является Джеймс Юарт, выросший на небольшой ферме в Австралия и устроился на исследовательскую работу в Нежные виноградники в Округ Монтерей 22 года назад. Сегодня он отвечает за ряд брендов, в том числе Благородные лозы , Зак Браун а также Диор , но по-прежнему очень заинтересован в отслеживании этой связи между лозами и готовыми винами. Он распространяет этот энтузиазм на горстку стажеров, которые приходят на борт каждый год.

«Они получают действительно хороший технический опыт и образование», — сказал Юарт. «Они действительно понимают долгий рабочий день и то, как важна командная работа, особенно в напряженное и напряженное время, и то, что общение является абсолютно ключевым, чтобы попытаться избежать проблем в будущем. Вино делает не один человек. Это вся команда».

Общение, которое имеет решающее значение для успеха. «Волшебной пули не существует, — говорит Юарт. «Речь идет о правильном выполнении каждого шага. Многие люди сокращают строки, но мы следим за тем, чтобы все были на одной волне и понимали, почему они делают то, что делают».

Томей нравится сотрудничество и кросс-функциональные роли в работе с командами, что для нее включает управление виноделами и виноградарями в Калифорнии, Новая Зеландия а также Италия чтобы сделать 16 различных вин Cupcake. Но она признает, что это может быть не для всех. «Определенно есть виноделы и коллеги, с которыми я работала, которым такая среда, возможно, не подошла бы», — говорит она. «Вы получаете много отзывов, хотите вы этого или нет. Не все виноделы ищут обратную связь».

Комната для всех

Романтика виноделия все еще жива для этих виноделов, тем более, что большинство из них также могут заниматься страстными проектами и розливом в бутылки для бутиков наряду с большими партиями. В J. Lohr Вуд впервые разлил в бутылки малоизвестное вино Saint-Macaire. Бордо разнообразие; в то время как Barnhisel производит розлив вина с одного виноградника. Пино Блан там. В Dark Horse, Листон, шампанское фанатик, теперь делает сверкающий вино, а также Роза .

Под Диорой Юарт делает небольшие партии Пино-Нуар из блоков виноградников, которые он идентифицировал на протяжении десятилетий. «Я действительно получаю много творческой лицензии с этими винами», — объясняет он. «Именно здесь мы можем выразить различия и действительно подчеркнуть винтаж».

Большинство из них также производят более одного бренда. «Для меня в этом была прелесть крупной компании: я получил в свои руки множество разных брендов. Я не был привязан к одному конкретному проекту», — говорит Крис Като, управляющий большим предприятием для Семейные вина Джексона в графстве Монтерей. Он официальный винодел Кармель Роуд , но и курирует части Крем , Кендалл-Джексон , а также Мерфи Гуд , сотрудничество внутри компании.

«Вы не можете сосредоточиться только на пяти тоннах, потому что вы потеряете из виду 10 миллионов других вещей», — говорит он. «Возможно, вы не доведете до совершенства каждую виноградинку, но вам нужно сделать все возможное».

Като, выросший в пригороде Портленд рядом с бабушкой и дедушкой, которые выращивали ягоды и брюссельскую капусту, признает, что крупные виноделы не всегда пользуются уважением своих коллег из мелких партий. «Я был на мероприятиях, где некоторые виноделы в зале даже не смотрели на меня», — смеется он. «Но я знаю многих людей, которые не могут поверить, что мы можем делать вино с потрясающим вкусом и продавать его по 14 долларов. «Не могли бы вы остановиться?» — говорят они. 'Ты убиваешь меня.''

Будущее вина зависит от его первоначального хранителя, виноградаря

Однажды он расстроился из-за негативной реакции, но повзрослел. «Это просто научиться чувствовать себя комфортно в собственной шкуре», — говорит Като. «Я стою за всем, что я делаю. Я знаю, что они действительно хороши, и все они пьют выше своей весовой категории. Предлагая такой продукт людям и делая его доступным, я получаю большое удовлетворение. В зале места хватит всем».

По мере того, как небольшие винодельни продолжают объединяться в более крупные компании, все больше и больше виноделов ощутили на себе вызовы и удовлетворение, связанные с производством вина в таком масштабе. Из-за этого Листон считает, что восприятие меняется, как это было с ней во время ее карьеры.

«Количество любви, заботы и образования, которое уходит на виноделие, действительно похоже на искусство — вы вкладываете свое сердце и душу в эти резервуары», — говорит она. «На создание этого вина уходят долгие дни и долгие недели, и каждое решение, которое мы принимаем как виноделы, очень взвешенно. Вы стоите на винограднике и должны представить, как этот виноград превратится в вино, которое попадет к потребителям через шесть-восемнадцать месяцев. Это требует большого опыта и знаний, которые никто не увидит.

«Решения принимает не машина», — добавляет она. «Это человек».