Апельсиновое Вино

Почему апельсиновые вина никогда не станут мейнстримом

Взрывная популярность так называемых апельсиновых вин среди модных сомелье в последнее время ставится под сомнение. Критики считают их причудливыми, хвалят за новизну, а не за качество. Тем не менее, несмотря на всю шумиху (как за, так и против), большинство американских любителей вина все еще не осмеливаются, поскольку они никогда не пробовали их.

Чтобы сделать большинство современных белых вин, виноград измельчают, а твердые вещества быстро отделяют от сока, чтобы вино оставалось бледным. Апельсиновые вина - это белые вина, которые больше напоминают красные, с длительной мацерацией измельченной виноградной кожуры и семян.

Часто сделанные в глиняных сосудах или деревянных бочках, они являются пережитком древних традиций виноделия, восходящих к Кавказу. Недавно они были популяризированы итальянцами и словенцами, а сегодня их производят предприимчивые виноделы по всему миру.

Эти белые вина кожного брожения имеют не оранжевый цвет, а цвет от ярко-золотого до желтовато-коричневого. На вкус они часто обладают текстурой, телом и танинами красных вин, а также фруктовыми и минеральными качествами белых вин. Стилистически уникальные, многие предлагают землистость, фанк и пикантное, богато текстурированное ощущение во рту.

Прихоть это или нет, но вина обладают множеством достоинств. Апельсиновые вина могут никогда не стать популярными, но маловероятно, что у кого-либо из их производителей были такие ожидания.

Гравнер

Возможно, наиболее ответственным за повторное внедрение апельсиновых вин является Фриулиан Йоско Гравнер. Когда-то производивший хрустящие легкие для питья белые вина, он разочаровался в технологических практиках, широко распространенных в современном виноделии.

В течение 1990-х годов Гравнер вернулся к основам виноделия, ища вдохновения в древней Грузии. В конце 90-х он приобрел квеври, традиционный грузинский глиняный сосуд. Он похоронил его и повторил древние методы брожения и мацерации белых вин на кожуре. Результаты были приправлены ароматом земляного меда и сухофруктов, а также наполнены минералами и танином.

Элементы его контактного виноделия теперь можно увидеть в винах по всей Италии, соседней Словении и за ее пределами. Менее чем за десять лет вина Гравнера и многих его коллег стали повсеместными в элитных ресторанах и винных барах.

Несмотря на то, как быстро появились эти вина, Кортни Хьюз, менеджер по национальным операциям и маркетингу компании-импортера Gravner в США, Domaine Select Wine Estates, считает, что эти вина - не дань моде.

«В этих винах есть как интеллектуальный, так и эмоциональный компонент, который люди могут ценить и реагировать на них, если им предоставляется возможность испытать их в надлежащей обстановке, не отличаясь от произведений искусства», - говорит она.

Слезы фазана

Внезапная популярность апельсиновых вин не осталась незамеченной в Грузии, где вина квеври производятся не менее 5000 лет. Выложенные пчелиным воском и закопанные в землю, квеври обеспечивают естественный контроль температуры и медленное окислительное старение, в результате чего получаются землистые, отчетливо выраженные текстуры, контактирующие с кожей.

В Грузии многие производители вина, ориентированные на экспорт, с готовностью приняли современное виноделие в международном стиле. Но горстка небольших независимых энтузиастов квеври привлекает новую аудиторию, особенно в рамках растущего движения за натуральное вино. Джон Вурдеман, американский художник-эмигрант, основавший Pheasant’s Tears, является одним из самых откровенных защитников.

«Когда мы впервые начали продавать эти вина, мы не осознавали, что существует такая разница между миром натурального вина и миром обычного вина», - говорит он.

Но его традиционно изготовленные «янтарные» вина - термин, который он предпочитает апельсиновым - случайно нашли место в категории натуральных вин.

Крис Террелл, американский импортер Pheasant’s Tears, признает, что эти вина - нишевый продукт.

«Они никогда не будут пить у бассейна, - говорит Террелл, - но именно это делает их такими особенными. Вино - это путешествие, и эти вина передают суть Грузии - нечто очень волнующее и насыщенное ».

Дочери Ченнинга

Вдохновленный фриульскими примерами, Дж. Кристофер Трейси, партнер и винодел винодельни Channing Daughters на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, в 2004 году начал экспериментировать с белыми винами кожного брожения.
«Раньше в США была даже категория апельсиновых вин», - говорит он.

Как и некоторые его коллеги из Италии и Словении, Трейси ферментирует свои белые вина на кожуре перед их созреванием в словенском и / или французском дубе. Три вина Channing Daughters, контактирующих с кожей, - это мускусные, со сладкими ванильно-пряными и апельсиново-кремовыми нотами, интенсивными фруктовыми и цветочными ароматами и ощетинившимися танинами чайного листа.

«В нашем дегустационном зале часто встречаются вина типа« люблю или ненавижу », - говорит он. «Но что интересно, как часто люди, которые думают, что им не нравятся белые вина, влюбляются в структуру, танин и ощущение во рту - ощущение красного вина, которое могут дать эти белые вина.

«Вы никогда не найдете их по сниженным ценам в крупных розничных магазинах, - говорит Трейси, - потому что они просто не производятся в таких масштабах. Вот что всегда будет занимать нишу ».

Что касается того, являются ли эти вина увядающей тенденцией, «они существуют уже тысячи лет», - говорит он. «Они могут входить и выходить из моды, но они никуда не денутся. Эти вина приносят слишком много пользы. Они чертовски хороши на вкус, чтобы их не отпускать.

Взгляд сомелье

Леви Далтон, ветеран нью-йоркского сомелье, который тесно сотрудничал с такими известными шеф-поварами, как Даниэль Булуд, Маса Такаяма и Майкл Уайт, был одним из первых - и до сих пор остается одним из самых громких - приверженцев апельсиновых вин.

Для непосвященных их первоначальное очарование заключалось в их вызывающем характере, говорит Далтон: «Их нельзя было продавать так, как продают обычные вина. Если на них надеть большой череп и кинжал или предупредительные знаки, говорящие людям, что они не могут с ними справиться, они продадут крышу ».

Интерес Далтона к этим винам возник из-за их универсальности в навигации по блюдам. Традиционно белое вино сопровождает рыбу, а красное вино - мясо, но, по словам Далтона, «эти вина предлагают деликатесный вкус, который дополняет рыбу, но при этом достаточно структурирован, чтобы противостоять мясному блюду».

Более того, если мясное блюдо (в сопровождении красного вина) предшествует рыбному блюду, «сочетание апельсинового вина не развалится после подачи большого красного вина, как белое вино».

Столкнувшись со столом с гостями, каждый из которых заказывает разные закуски, вина, контактирующие с кожей, предлагают максимальную ловкость. «Они похожи на карту, позволяющую избежать тюрьмы», - говорит он.

Но чтобы по-настоящему оценить их потенциал, их нужно правильно обслуживать.

«Чем больше вы относитесь к ним, как к бароло, тем лучше эти вина», - говорит Далтон.

Чтобы добиться максимальной привлекательности, Dalton подает эти вина при температуре погреба, желательно после декантации, чтобы раскрыть их аромат и структуру.