Рейтинг Вин

Как виноделы центрального побережья Калифорнии делают Гренаш своим собственным

Гренаш - один из самых выносливых и сильнодействующих винных сортов винограда на планете. Это надежная основа для традиционных смесей в Старом Свете, от французского Шатонеф-дю-Пап до испанского Приората, где он называется Гарнача.

Он также долгое время служил аналогичной, хотя и менее царственной цели в Калифорнии. В течение десятилетий производители Центральной долины доводили виноградники Гренаша до предела своих возможностей для производства красных и розовых кувшинных вин сомнительного качества.

Сегодня, однако, виноделы на центральном побережье штата избавляются от этого багажа. Они оптимизировали виноградарство и увеличили тоннаж, чтобы производить такой же изысканный и вкусный, как Пино Нуар высшего сорта, - часто за половину цены.

Виноделы исследуют как богатую, спелую сторону винограда, которая сохраняет кислотность даже в период сбора урожая, так и более легкие, свежие выражения, которые подчеркивают цветочную ароматику и упругую текстуру. Но независимо от того, где и как выращивается Гренаш, он сохраняет отличительные черты этого сорта: красные фрукты, лепестки розы и пряности, похожие на колу. Он предлагает последовательный объектив для анализа разнообразных терруаров и стилей виноделия региона.

«Я твердо верю, что Гренаш должен быть основным красным продуктом Центрального побережья», - говорит Ян Бранд, винодел из Салинаса, который закупает виноград для своих брендов с восьми виноградников. На море и Маленький крестьянин . Он также консультирует таких клиентов, как Пушистый . «Это отличный пример терруара, потому что он может быть средством как для климата, так и для почв и местности».

Мэтт Брейн, из Бейкер и Мозг , которая производит два розлива Grenache для одного виноградника из Монтерея, соглашается.

«Мне нравится податливость Гренаша в разных климатических условиях», - говорит Брэйн, который считает, что он сохраняет определенную «Гренаш-ность» независимо от стиля. «Для меня это как Пино Нуар. Я люблю холодный климат, холодный, почти розовое Пино, но мне также нравится большая, полная вишневая бомба. Думаю, в Калифорнии хорошо подходят эти разные стили Гренаша и Пино Нуар ».

Плохие старые времена

Так было не всегда. Рэндалл Грэм из Бонни Дун Виноградник впервые раздавил Гренаш в 1982 году, и он использовал это как часть своей Сигарные смеси Volante , а также одиноким в своем Clos de Gilroy розлив, с тех пор.

«В то время никто особо не знал о Гренаше, и мало кто знал, что из него можно производить красное вино в Калифорнии», - говорит Грэм. «Большинство перешло на розовое вино, и это было не очень хорошо».

Это начало меняться в середине 1990-х годов, когда Столы Creek Vineyard была основана в Пасо Роблес импортером вина Робертом Хаасом и семьей Перрин, которая владеет Замок Бокастель во Франции Долина Роны . Они выделили и импортировали лучший клональный материал для многочисленных сортов Роны, что в конечном итоге привело к созданию питомника, который распространил лозы по всему штату.

«Когда мы начинали, Гренаш был виноградом, который нас больше всего разочаровал в Калифорнии», - говорит Джейсон Хаас, сын Роберта, нынешний партнер и генеральный менеджер Tablas Creek Vineyard, а также председатель совета директоров компании Альянс винных стран Пасо Роблес . Он вспоминает, как его отец проверил существующие в штате виноградники Гренаша за пределами Фресно. «Он сказал, что каждая гроздь Гренаша была размером с баскетбольный мяч, с ягодами размером со сливу и без какого-либо цвета».

Поэтому они импортировали пять новых клонов Гренаша из Бокастеля, что положило начало возрождению винограда.

Сегодня эти клоны составляют многие виноградные насаждения на Центральном побережье, где за последнее десятилетие площади этого сорта неуклонно росли. Однако по всему штату виноградники Гренаша приходят в упадок, так как массивные виноградники Центральной долины вырываются.

«Для меня это очень интересная история о Гренаше, - говорит Хаас. «Раньше для кувшина для вина были тысячи акров, но вы никогда не видели на этикетке слова« Гренаш ». Теперь вы видите больше гренашей, чем когда-либо производилось раньше, хотя в Калифорнии меньше акров ».

Фото Мэг Бэгготт

Вызов принят

Даже с новыми клонами выращивание и производство качественного Гренаша остается сложной задачей по сравнению с другими сортами винограда. Большинство производителей говорят, что это требует даже большего внимания, чем даже заведомо привередливые Пино-Нуар .

Виноград хочет посеять на винограднике высокий урожай, который может разбавить аромат, и он подвержен солнечным ожогам, что обесцвечивает красный цвет. В погребе виноделы могут с трудом укрощать грубые танины и выделить более глубокие оттенки. («Вот для чего Сира!» - однажды сказал Франсуа Перрен Джейсону Хаасу.) И попав в бутылку, он склонен к окислению.

Неудивительно, что даже на Центральном побережье он остается преимущественно купажированным виноградом.

Но именно эти проблемы соблазнили виноделов Микаэля Сигуэна. Kaena Wine Company , Соня Магдевски из Дом Думеца и Анджела Осборн из Дань Грейс - все они сосредоточены в первую очередь на Гренаше.

«Я начал делать Гренаш, потому что это было аномалией для всего, что я когда-либо делал», - говорит Магдевски. В течение примерно десяти лет она производила широкий спектр сортов, прежде чем в 2014 году решила отточить Гренаш, который сейчас составляет 80% ее производства. «Меня били по коленям на каждом шагу».

Задача Магдевски, несомненно, отчасти объясняется тем, что она позволяет винтажу и терруару определять стиль вина. Например, в 2015 году она собрала все свои виноградники в один и тот же день и обработала их одинаковым образом, просто чтобы отметить влияние земли и климата. С тех пор она работала почти со всеми виноградниками Гренаша в округе Санта-Барбара, и в ее нынешнем модельном ряду представлены восемь впечатляющих розливов на один виноградник.

«Люди спрашивают меня:« Вы делаете это как Шатонеф? Вы делаете это как…? »Нет, я делаю это как Санта-Барбара», - говорит она. «Вот почему я делаю это здесь. Вы должны быть верны тому, где находитесь ».

Сигуэн настроился на Гренаш для своего бренда Kaena 14 лет назад. Он нашел это более сложным, чем Пино Нуар, и более интересным, чем Сира.

«Я считал это следующим большим достижением», - говорит Сигуэн. «Это отличное вино на каждый день. Это был единственный виноград, на котором я могла выйти замуж ».

Выращенный на Гавайях его прабабушкой и бабушкой, Сигуин ценит комплексные качества винограда.

«Он сильный, тонкий, вот и все такое», - говорит он. «Это, конечно, непростой сорт винограда. Это требует большого терпения и времени, проведенного на виноградниках. Для меня важно получить правильный танинный профиль ».

Почему Кумбсвилл - восходящая звезда долины Напа

Сигуэну удалось справиться с этой задачей в каньоне Баллард, где он сделал Гренаш из Ларнера и Виноградники Тьерра Альта с 2004 года. Недавняя параллельная вертикальная дегустация этих вин показала потрясающую стабильность в течение десятилетия: Ларнер немного богаче по стилю, а Тьерра Альта - немного жестче.

Осборн, новозеландка, планировавшая стать режиссером-документалистом, познакомилась с Гренашем, когда работала на уборке урожая в Сономе 16 лет назад. На ее родине сорт практически не выращивают.

«Это перевернуло мой мир вокруг своей оси», - говорит она, удивленная тем, что он не был извлечен чрезмерно, как версии, которые она знала из Австралии. «Это побудило меня заняться виноделием как карьерой, особенно Гренашом».

В 2007 году глотки Château Rayas еще больше открыли ей глаза. «У него был полупрозрачный бледный оттенок», - говорит она. «Это был монументальный момент - осознать, что на самом деле цвет не нужен, чтобы обладать силой или производить неизгладимое впечатление».

Два месяца спустя Осборн основал A Tribute to Grace Wine Company. В настоящее время она производит около 3000 ящиков в год для девяти разливов Гренаша из Центрального побережья, а также из предгорья Сьерры и долины Драй-Крик.

Она движется по едва созревшей стороне границы Гренаша, что выигрывает у сомелье, но может сбить с толку других. «Есть еще один ресторан, в котором мое вино продается в розовом разделе», - говорит она со смехом.

«Это звучит банально, но когда Grenache делается в нежной манере, грация вина очень сильна для меня», - говорит она. Осборн ступает по виноградникам, иногда с маленькими детьми. «Я работаю с действительно разными микроклиматами, поэтому терруар имеет громкий голос».

Темная сторона

Большая часть Гренаша с Центрального побережья находится где-то между светлым и средне-темным по цветовой шкале. Иначе обстоит дело в Пасо Роблес, где виноград привлекает внимание чернильным стилем, как и многие другие вина, сделанные там из традиционных сортов Роны.

«Это наименее сексуальный сорт винограда на лозе и никогда не бывает самым сексуальным во время брожения, но всегда оказывается самым сексуальным вином, когда все сказано и сделано», - говорит Тайлер Рассел. Он основал свой бренд Nelle в 2006 году, когда работал на более крупные винодельни, такие как Джастин Виноградники и Винодельня , Известняковые виноградники и Зенаида Погреба .

«Я определенно предпочитаю более спелую сторону выбора, более богатый и крепкий стиль», - говорит Рассел, чей Гренаш большой и мускулистый, но врезанный с обильной кислотностью. «Когда ты делаешь Сира таким образом, это становится чрезмерным. Но для Grenache вы можете подтолкнуть его, и он сохранит свою женственность ».

Ресторатор, ставший виноделом Крис Черри из Подвалы виллы Крик с 2002 года делает то, что он называет «Гарнача». «Я думал, [испанское имя] даст нам возможность немного изменить ракурс», - говорит он, хотя и не пытается подражать Испании.

«Одним из важнейших факторов в Западном Пасо [Роблес] Гренаше является то, что он держит свою кислоту, вероятно, лучше, чем большинство сайтов на международном уровне, - говорит Черри, и это побудило его поиграть с большим количеством включений основы. «Я просто считаю, что Гренаш обладает большой прозрачностью, поэтому мне нравится это демонстрировать».

Другие бренды Paso Robles, производящие мощные, но сложные версии Grenache, включают: Вина Epoch Estate , Виноградник и винодельня Джада , МакПрайс Мейрс и Ферма Винодельня . Но это крошечный список по сравнению с, возможно, сотней с лишним производителей из этого региона, которые ежегодно используют большое количество Гренаша в своих смесях.

«Это настолько ценный ингредиент в смесях, что его часто всасывают, и ничего не остается», - говорит Хаас, что объясняет, почему его бренд производит разливы Grenache только одного сорта каждые несколько лет. 'Если вы посмотрите на Grenache по всему миру, я не знаю, сколько идет на смесь, но это должно быть, что, 98%?'

Будут ли настроены потребители?

Скорее всего, в ближайшее время это не изменится, по крайней мере, для широкого рынка. «Честно говоря, я сбит с толку», - говорит Брэйн. «Я чувствую, что у Гренаша должно быть намного больше импульса, чем у него. Я настроен оптимистично, поскольку эти продюсеры продолжают делать потрясающие гренаши, но я немного озадачен, почему сейчас он не так популярен ».

Для Рэндалла Грэма, который определенно считается пионером Калифорнийского Гренаша, будущее винограда зависит от того, сколько потребители будут готовы платить.

«Проблема с такими вещами, как Grenache, заключается в том, что мы не можем установить цену, которая позволила бы нам делать такие суетливые виноградарские дела, которые должны быть сделаны, чтобы сделать отличную бутылку вина», - говорит он.

«Я вижу, что это вызов для Гренаша».

Тем не менее, Гренаш был одним из первых сортов, которые Грэм посадил на Попелушуме, экспериментальном винограднике, ориентированном на разные поколения, недалеко от Сан-Хуан-Баутиста, где он надеется сделать идеальное калифорнийское кюве.