Эти главы продолжающейся саги о Округ Сан-Бенито непосредственно отражают длинную дугу Калифорния виноградарство, запутанная история испытаний, тенденций, бумов и спадов, страницы которой продолжают переворачиваться и сегодня. В основе всего этого лежит убеждение, что расположение Сан-Бенито среди прохладных бризов Монтерей Бэй на западе яркое солнце Долина Сан-Хоакин на востоке и эксцентричные почвы, обнаруженные в результате разлома Сан-Андреас, представляют собой место мирового класса для выращивания винного винограда.

Именно на это сделали ставку первые люди, производившие здесь вино, более 150 лет назад, когда они посадили виноградные лозы еще раньше, чем современники, производившие здесь вино. Сонома и Напа гораздо более известный. Тот факт, что эти земли к югу от Холлистера и к востоку от Салинаса еще не подверглись чрезмерной застройке, только усугубляет ситуацию, даже несмотря на то, что в остальном идиллическая изоляция создает множество проблем для широкой популярности.

Вам также может понравиться: Лучшие винодельни долины Напа, которые стоит посетить прямо сейчас, по мнению инсайдеров отрасли

Я знаю этот регион с детства, играя в гольф мимо гремучих змей с отцом и исследуя пещеры летучих мышей в Пиннаклс, задолго до того, как он стал национальным парком. Мои недавние визиты в качестве обозревателя WE в этой части Калифорнии обычно были сжаты между встречами в Санта Круз или Монтерей. Но этой весной, когда на моих слепых дегустациях появлялась постоянная полоса очаровательных вин Сан-Бенито, я посвятил большую часть недели тому, чтобы лучше познакомиться с людьми, ведущими эту последнюю главу истории Сан-Бенито.

Когда зеленые травы влажной зимы исчезли в поджаренных желтых пейзажах, я пожал руки пыльным фермерам, которые десятилетиями ухаживали за своими виноградниками, и чокнулся с более крупными городскими виноделами, чей восторг по поводу винограда Каберне Пфеффер , Смелый и Раб был заразным. Мой визит завершился ужином в Иден Рифт , поместье, воссозданное семь лет назад на земле, где француз по имени Теофиль Ваше посадил виноградные лозы в 1849 году. Виноградники Альмадена , и теперь Eden Rift инвестирует больше, чем кто-либо другой, в повышение репутации Сан-Бенито в области прекрасного вина и гостеприимства.

Основатель Eden Rift Кристиан Пиллсбери напомнил 20 из нас за столом, что именно здесь во многих смыслах зародилось калифорнийское вино, но, тем не менее, как и многие другие, он никогда не знал этого до самого недавнего времени.

«Это застало меня врасплох», — сказал он. «Я никогда не слышал об этом месте и всю свою карьеру изучал калифорнийское вино». Когда он описал этот опыт как «нахождение в каком-то месте», а не наоборот, я оглядел стол. Все кивали.

Укорененный

Это чувство чуда и возможностей манит в Сан-Бенито следующее поколение виноделов.

Потомок китайских иммигрантов, приехавших построить Калифорнию в 1850-х годах, Нат Вонг оставил свою карьеру орнитолога в Аквариуме Монтерей-Бей (да, он спорил с пингвинами), чтобы попробовать винную жизнь пять лет назад. Хотя он работал на Кармель Вэлли винодельне, он изо всех сил пытался найти кого-нибудь, кто продал бы ему фрукты для запуска собственного бренда, Клинок и Коготь . Он сказал мне: «Никто не обращал на меня внимания, кроме Рона Силетто».

Почитаемый как святой региона, Силетто, который был воспитан итальянскими иммигрантами в Бостоне и умер в 2020 году в возрасте 86 лет, открыл для себя Сан-Бенито, будучи президентом компании Almaden Vineyards. Когда эта компания была продана в 1986 году, он остался здесь, скупая недвижимость и становясь фермером. По мере того, как крупные покупатели виноделен становились все больше за счет консолидации, Siletto привлекал клиентов-бутиков.

«Папа сохранил эту разнородную клиентскую базу из нескольких производителей», — сказал мне Джон Силетто вскоре после смерти его отца. В их число входили Кен Волк и Брайан Харрингтон, которые оба работали с Силетто, чтобы прославить старые лозы, поддержать исторические сорта, такие как Каб Пфеффер и Негретт (исторически известный как Пино Сент-Джордж), и посадить новые, особенно итальянские сорта винограда, такие как Фраппато и горбыль это соответствовало корням Рона.

Вам также может понравиться: Знаменитые клоны наследия Калифорнии продолжают стимулировать современное виноделие

«Когда я встретил Рона, меня сразу привлек его любознательный дух, и тот факт, что он спас эти лозы от забвения, был очень милым», — сказал Харрингтон. «С этого момента мы почувствовали себя братьями».

В январе этого года Нат Вонг стал генеральным менеджером Семейные виноградники Силетто , контролирующий четыре хозяйства, выращиваемые органически, на 100 акрах которых выращивается 30 различных сортов винограда. «Для меня все дело в отношениях», — сказал Вонг, в число более чем 35 клиентов которого входят Ян Брэнд, Скотт и Дженни Шульц из Jolie-Laide, Rajat Parr и Tank Garage Winery.

Винодел последнего южноафриканского происхождения Бертус ван Зил присоединился к нам с Вонгом и совершил экскурсию по четырем виноградникам: три из них — Трес Пинос, Каллери и Уилер — расположены близко друг к другу вдоль холмов, окружающих пыльный ручей, а четвертый, Силетто, сидит высоко на продуваемом всеми ветрами хребте и оглядывается назад на все это. Когда мы рассматривали этот вид, я задавался вопросом, почему такая восходящая звезда, как Вонг, выросшая в Данвилле, прямо на краю неуклонно разрастающегося Ист-Бэй, захотела переехать в глушь. Он поспешил ответить: «Это единственное место в Калифорнии, которое напоминает мне дом».

Семьи связаны

«Я родился на винограднике», — говорит Пэт Вирц, его древний трактор работает на холостом ходу рядом, а рваные, засаленные синие джинсы едва скрывают его ноги. «Я начал обрезать лозы в пять лет вместе с отцом. Наверное, я ему мешал. Толстый 70-летний мужчина, чьи сказочно густые усы сочетаются с полированной кожаной кожей — «Я подобен горам», — шутил он позже, — Вирц с гордостью сообщает, что его внук Коди Вирц — представитель четвертого поколения, работающего это свойство.

60 акров Виноградник Вирц представляет собой блок полевой смеси 1903 года (или «девятнадцать три», как говорит Пэт) Мурведр , Зинфандель и Кэб Пфеффер (недавно идентифицированный как Муртау, хотя некоторые полагают, что это Гро-Вердо), среди, возможно, Паломино и Миссия . Есть еще шесть соток Кариньян и 45 акров обученных Рислинг что отец Пэта начал сажать растения в начале 1960-х годов.

Рэндалл Грэм, известный как Бонни Дун, который развивается его авангардное поместье Попелушум в соседнем городе Св. Иоанна Крестителя. — построил свой Рислинг Тихоокеанского региона на этих лозах, и теперь многое потребляет Райан Стирм, чьи Рислинги — одни из самых привлекательных вин, которые я пробовал за весь год. Среди других клиентов — Big Basin, Ser и Birichino в Санта-Крусе, Maidenstoen в Сан-Луис-Обиспо и Kobza Wines в соседнем Салинасе, которая производит полевой купаж из этого старого смешанного блока. Многие из них можно найти на полках компании Crave Wine Company в центре Холлистера, которую ветераны винодельческой индустрии Майк Кон и Маура Купер только что открыли в январе, чтобы обеспечить розничную витрину для производителей округа.

Вам также может понравиться: Виноделы центрального побережья Калифорнии уважают прошлое, но смотрят в будущее

Когда его спросили, нанимает ли он вообще фермерские компании для обработки виноградных лоз, как это делают большинство производителей, Вирц, который также разводит около 100 голов крупного рогатого скота на 1800 акрах прилегающих территорий, сухо покачал головой, ответив: «Я просто позаботился об этом».

Дальше по дороге, пока мимо бродили лонгхорны и лошади, Джиллиан Энц и ее отец, Боб Энц, жарили на обед сосиски, обсуждая, как он прошел путь от инженера по туннелям, выросшего в Токио и Нью-Йорке, до покупки одного из старейших существующих существующих автомобилей. виноградники где-то рядом. «Я ничего не знал, — сказал он о том, как в 1967 году стал фермером на территории, ныне известной как виноградник Энц, — но очень быстро запачкал нос». Он все еще перемещает землю, создавая гранитный рудник сразу за историческими руинами долины Лайм-Килн, некогда процветающего города по добыче известняка, который питал строительство Сан-Франциско и Округ Санта-Клара .

После того, как мы попробовали несколько зинфанделей, сделанных Хуббой и Рексфордом из собственного виноградника Джиллиан, а также удивительно живой зин 1979 года из старых лоз, Боб показал мне свои любимые кусты. «Это самые старые оранжево-мускатные лозы в Калифорнии», — сказал Энц, который считает, что они датируются 1886 годом. «Они до сих пор здесь процветают». Как и во многих других объектах Сан-Бенито, старые лозы Энца и Вирца, выращенные на виноградниках, не нуждаются в поливе, чтобы выжить, и это еще одна причина, по которой такие виноделы, как Ян Брэнд и Кен Волк, так усердно работали на протяжении многих лет, чтобы привлечь внимание виноделов к этим поместьям. .

Виноградники Джимелли площадью 350 акров включают в себя, вероятно, самый большой участок Каб Пфеффер в мире, около полдюжины акров. По словам Кена Гимелли, эти лозы, датируемые как минимум 1908 годом, не испытывали никакого стресса в самые засушливые дни недавней засухи.

Гимелли купил первое из своих ныне обширных владений в 1995 году, через шесть лет после того, как его брат Джозеф Гимелли основал винодельню Pietra Santa Winery на старом участке в Альмадене. (Eden Rift купила Пьетра Санта в 2016 году.) Братья, чьи предки торговали фруктами и цветами в Сан-Хосе, заработали состояние на переработке мусора, прежде чем отправиться на юг, чтобы оживить старые виноградники.

Кен очарован историей своего поместья, которая началась более 120 лет назад как виноградник Эль-Габилан. По словам Гимелли, оно предоставило множество черенков для остальной части старых посадок Сан-Бенито, а также подвои для реконструкции сада. Франция, пораженная филлоксерой . У него нет детей, которые могли бы унаследовать его наследие, но он не планирует прекращать работу в ближайшее время. Он все еще думает, что делать с церковными колоколами XIX века, которые он спрятал в сарае 1906 года.

Хотя ранее процветающая абрикосовая промышленность Бленхейма в регионе практически исчезла (вы можете заглянуть в исторический парк округа Сан-Бенито), виноград, похоже, останется здесь. Сказал Вонг, который приехал в Сан-Бенито надолго: «Люди здесь гордятся землей, которую они обрабатывали на протяжении нескольких поколений».

Будущее Настоящее

Сан Бенито устойчивость толчок самый резкий в Ранчо Пэйчинес , где владелица Салли Калхун превращает свое состояние в области программного обеспечения в модель регенеративного земледелия площадью 7600 акров. Купив землю в 2001 году, Кэлхун нашел лидера-возродителя в лице Келли Малвилл, чья жизнь нашла направление в молодом возрасте в Эль-Пасо, когда ему дали вырастить ястреба.

«Этот опыт с птицей пробудил во мне интерес к миру природы», — сказал Малвилл. «Затем я прочитал «Безмолвную весну» и с тех пор впал в депрессию».

Малвилл выращивал перец чили на Западе. Техас , а затем работал на органической ферме в Колорадо, где однажды отправился на дегустацию вин. «Через два года я посадил виноградник», — сказал он. «Между домашним скотом, сельскохозяйственными культурами и винным виноградом я смог объединить их все одновременно».

В Paicines он создает виноградник, который энологически и экологически гармоничен, решив засадить виноградник площадью 25 акров такими сортами винограда, как Гренаш , Ассиртико и Вердельо которые процветают в потеплении климата. «Давайте с самого начала создадим что-то, что будет использовать интеллект природы», — сказал Малвилл, который поднял решетчатую систему почти над головой, чтобы круглый год содержать около 1700 овец на винограднике. «Они не требуют денег», — сказал он об овцах, которых также продают на мясо. «Они зарабатывают деньги».

Местные популяции растений, насекомых и птиц, которые были уничтожены традиционным управлением виноградниками на тех же землях с 1965 по 1995 год, процветают, включая сверхредкий трехцветный черный дрозд, который привлекал орнитологов со всего мира. Также стекаются виноделы, такие как Джеймс Джелкс из Florez Wines, Анджела Осборн из A Tribute to Grace, а также Тара Гомес и Мирейя Тарибо из Camins 2 Dreams, стремящиеся разлить по бутылкам виноград, который Малвилл закончил посадку в 2020 году.

Меган Белл использует их в своем Маржинальные вина , который она изготавливает на бывшем яблочном складе недалеко от Уотсонвилля. «Это прекрасно работает для всех, включая планету», — сказал Белл, который успешно поощряет других производителей использовать более устойчивые методы.

Готовы ли клиенты попробовать такие сорта винограда, как Ассиртико или Вердельо, о которых они могут узнать только во время поездок в Греция и Португалия ? Белл сказал, что следующее поколение любителей вина это не смущает, объясняя: «Их просто интересуют новые вещи».

И Белл, и Малвилл присоединились к нам на ужин в тот вечер в Eden Rift, где мы встретили Джоша Хаммерлинга, который делает яркие пузыри для своего одноименного бренда на складе в Беркли, и Трейси Роджерс Брандт из Donkey & Goat, чья Cab Pfeffer, Négrette и Фалангина совершенно захватывающие. Собрались и знакомые лица: давний чемпион Центрального побережья Ян Брэнд; сомм, ставший виноделом Крис Миллер из Seabold Cellars; винодел из Калеры и уроженец Холлистера Майк Уоллер, которого нанял покойный Джош Дженсен в 2007 году; и Райли Хаббард, которая приехала на север из Пасо Роблеса, чтобы показать ей вина Hubba Wines.

На столе, рядом с бараниной с ранчо Paicines и продуктами местного производства, стояли десятки бутылок, в том числе бутылки от ДеРоуза, бывшего соседнего поместья в Альмадене, Брайана Харрингтона (также присутствовавшего) и Кена Волка, который передал мне несколько бутылок у себя дома. в Сан-Луис-Обиспо по дороге на север. Мы попробовали и поджарили наследие, но ужин был больше посвящен будущему, чем прошлому, как будто мы все смотрели на грань.

Вам также может понравиться: Мы попробовали более 3000 калифорнийских вин. Вот 10 выдающихся людей.

На следующее утро Кристиан Пиллсбери провел меня по Иден-Рифт, через террасные блоки, мимо участка, где раскапывали новые виноградные лозы, и к холмам белой пыли из действующего известнякового карьера на юге. «У нас наверху молодая древесина, — сказал Пиллсбери о недавних пересадках, — и корневая система, которая высасывает ее. известняк ».

Нашей последней остановкой была едва заметная дыра в ртутной шахте, вырубленная вручную поселенцами еще в 1800-х годах, где Дженсен полвека назад выдерживал свою первую бочку вина Калера. Мы нырнули и побрели обратно, буквально путешествуя по мечтам истории Сан-Бенито, некоторые из которых умерли, другие процветали. Затем мы повернули обратно к входу, где яркий, пронизывающий свет привел нас обратно в настоящее.

Эта статья первоначально появилась в октябрь 2023 г. выпуск Винный энтузиаст журнал. Нажмите здесь подписаться сегодня!

Принесите мир вина к вашему порогу

Подпишитесь на журнал Wine Enthusiast Magazine сейчас и получите 1 год подписки за 29,99 долларов США.

Подписаться