Шел 1984 год. Железный занавес все еще держался на Европа , бросая тень на все, что находится к востоку от австро-венгерской границы. Роберт Венцель, виноградарь из Бургенланда. Австрия , совершил потенциально опасный поход к Венгрия привезти черенки Фурминт . Идея заключалась в том, чтобы возродить некогда самый популярный сорт белого винограда в его деревне Руст. У Роберта было разрешение от австрийских властей, но не от коммунистических венгров.

В то время пересечение границы занимало несколько часов. Отец Роберта, который был с ним в машине, попытался развеять скуку, играя на своем тарогато, деревянном духовом инструменте, похожем на кларнет, который обычно используется в венгерской народной музыке. Венгерские мелодии Венцеля-старшего в то время были запрещены, поскольку русские правила запрещали любое выражение национальной идентичности.

«Это было трудное время, и мои отец и дед не были уверены, разрешат ли им вернуть черенки», — вспоминает эту историю Майкл Венцель, сын Роберта и нынешний хранитель семейного очага. «К ним быстро подбежал венгерский солдат и сказал, что мой дедушка сумасшедший и что они никогда не знают, куда проникнет КГБ». Солдат сочувствовал и наслаждался музыкой, но нервничал по поводу того, что могло произойти. У истории счастливый конец, так как этот солдат провел Венцелей вперед, и они смогли быстро перейти границу, прежде чем возникли какие-либо проблемы. Таким образом, Фурминт сделал свое первое значительное вторжение в Бургенланд с 1921 года, когда регион был включен в состав Австрии вместо Венгерской Советской Республики.

Сухая сторона фурминта

Семья Венцель, чья история выращивания винограда в регионе восходит к 1647 году, выращивала этот сорт с тех пор, как в 1984 году они переправили его контрабандой через границу, производя из него сладкие и сухие вина каждый год. Майкл Венцель дает как минимум три разные интерпретации. В некоторые винтажи, «когда условия подходящие», он также производит версию, контактирующую с кожей, и другую, которая выдерживается под цветком (очень похоже на окислительный Желтое вино вина Юра или вверх Шерри ). Венцель считает Фурминт идеальным дополнением к фирменному красному винограду Бургенланда. Блауфранкиш . «Он созревает поздно и сохраняет кислотность , и у них даже один и тот же родитель». Действительно, и Фурминт, и Блауфранкиш связаны с Хойнишем, древним сортом. Этот дуэт, как полагает Венцель, однажды может иметь значение, подобное бургундскому сочетанию Пино-Нуар а также Шардоне .

Благородное дело

Во всем мире насчитывается более 10 000 идентифицированных винных сортов винограда, но лишь немногие из них получили «благородный» статус. Хотя многие другие сорта винограда могут заслуживать этого названия, история, политика и география являются одними из причин, по которым они остаются закрытыми секретами, несмотря на их значение в развитии вина. Многие говорят, что Фурминт является одним из таких сортов.

Это было первое вино монархии Габсбургов. Географически эта империя охватывала большую часть Центральной Европы, вплоть до западных предгорий Карпат, которые сегодня являются регионом Токай в Венгрии, продолжая Словакия и переходя к восточным предгорьям Альп в Бургенланде, затем простираясь на юг до Словения и север Сербии. Более того, синонимы этого сорта винограда, которые до сих пор распространены, восходят к временам Габсбургов и являются свидетельством той репутации, которой он пользовался тогда. В Венгрии Фурминт известен как Токайер; в штирия , его зовут Мослер; в Словении, Сипон.

Историю Фурминта и его упадок можно напрямую связать с геополитикой ХХ века. Влияние двух мировых войн было значительным. Тем более коммунистические режимы, правившие странами, вышедшими из Австро-Венгерской империи, где процветало разнообразие. Русская оккупация Венгрии нанесла ущерб качественному виноделию в стране. Философия вина как массового товара, который стимулировал коммунистическое производство, не очень хорошо работает с таким сортом, как Фурминт, который требует чрезмерной работы на виноградниках, что делает его непригодным для массового производства.

«Фурминт дает качественные вина, когда страдает», — объясняет Иштван Шепси-младший, винодел из Токая, Венгрия, и сын «Владыки вина» Иштвана Шепси-старшего. Сепси-старший считается одним из самых выдающихся производителей Фурминта. Он консультировал Тони Хвана, владельца знаменитой винодельни. доменное имя в Долина Луары в Франция когда Хван купил историческое поместье Токай Королевский двор в 1997 году. Сепси также передал черенки Furmint со своих собственных виноградников sélection massale Францу Венингеру и Гансу Джону Нитнаусу из их одноименных поместий в Бургенланде.

«Только природа может это контролировать, — продолжает Сепси-младший. — Если есть достаточно гумуса, хороший рН, достаточно воды и так далее, она никогда не даст высокого качества». Благодаря этому виноград пользуется успехом в Токае, где вулканические почвы очень бедны и каменисты. Сегодня Фурминт является основным сортом винограда в Токае, который веками использовался для производства Токай Асу , полнотелое сладкое десертное вино, изготовленное из позднеспелого винограда, пораженного Botrytis cinerea (или «благородной гнилью»), плесенью, которая концентрирует виноградные сахара и ароматизаторы в сладость, подобную меду.

По этой причине клональная селекция Фурминта имеет первостепенное значение. Исторически сложилось так, что отбирали только те клоны, которые давали гроздья, легко поражавшиеся благородной гнилью. Однако Сепси-старший начал выбирать лозы, более подходящие для производства сухих вин. С изменение климата влияя на смену времен года и принося все большую засуху, заразиться благородной гнилью уже не так легко. Но из винограда можно производить качественные сухие вина, несмотря на жару, потому что он естественным образом сохраняет кислотность, необходимую для баланса. Самое главное, сухие версии показывают, что Фурминт является исключительным в демонстрации терруар своего происхождения.

Ханнес Шустер из Винодельня Рози Шустер в Бургенланде является большим сторонником этого понятия. Он также отобрал клоны, которые лучше подходят для производства сухих вин. «Черенки я получил от Аттилы Хомонны, венгерского винодела из Токая, — говорит он. «Мы искали лозы с более мелкими ягодами и более рыхлыми гроздьями, а у Homonna были лозы, которым более 100 лет, посаженные до коммунизма», — объясняет он. Шустер уверен, возможно, не без оснований, что Furmint готов вернуться в Бургенланд.

Адаптация к изменению климата

Наряду с Шустером, реагируя на изменение климата, австрийские виноделы думают о будущем и ищут сорта, способные хорошо себя чувствовать даже в сильную жару и засуху. Многие видят другую выдающуюся австрийскую белую разновидность, Грин Вальтеллина , теряет популярность из-за новых погодных условий. Фурминт представляет подходящую альтернативу.

«Мы видим, что Грюнер [Вельтлинер] страдает от засушливых и жарких условий, производя вина, которые уже не так интересны», — объясняет Ганс Ниттнаус, который в третьем поколении возглавляет одноименное семейное предприятие. винодельня в Бургенланде. «По сути, вы можете делать его только на очень прохладных виноградниках или на большой высоте, в то время как позднеспелый Фурминт кажется идеальной заменой», — говорит он. Ниттнаус произвел свой первый фурминт в 2021 году на винограднике площадью один гектар (2,5 акра), посаженном на сланец на своем винограднике Танненберг в Горы Лейтаберг . Когда прошлой весной я попробовал образец из бочки во время визита, вино показалось мне очень многообещающим, но оно не будет доступно до весны 2023 года, самое раннее.

Почвоведение

меловой, известняковые почвы которые находятся в винограднике Калькофен (kalk означает «мел»), не сохраняют тепло, но хорошо удерживают воду, что помогает сохранить яркую кислотность. И наоборот, поскольку Фурминт от природы обладает высокой кислотностью, слюдяной сланец, который более плотный и обеспечивает большую спелость винограда, помогает сбалансировать естественно высокую кислотность Фурминта и создавать более округлые вина — вот почему Штайнер приводит исключительный пример. Вина от Steiner более зрелые, с ароматами желтой сливы и нектарина, с идеальной кислотностью; Вина Калкхофена могут быть более строгими, с нотками зеленого яблока и трав, а также требуют еды (например, сырой рыбы, крудо или азиатской кухни). По словам Франца Венингера, виноград на винограднике Штайнер всегда золотистый, тогда как виноград из Калькхофена сохраняет зеленоватый оттенок.

Родом из того же города Гольс, что и Ниттнаус, Джудит Бек является еще одним сторонником этого винограда. Бек известна своим виноделием с низким уровнем вмешательства, производя нефильтрованные вина с низким содержанием серы или без нее. Ей версия тоже стоит попробовать. Фурминт хорошо сочетается с ее стилем виноделия из-за высокого содержания винной кислоты и низкого pH, которые естественным образом защищают вино. Это также позволяет проводить полное яблочно-молочное брожение, потому что яблочная кислота обычно низкая, и вина никогда не становятся жирными.

В Миттельбургеланде Франц Венингер, который разделяет философию, схожую с Беком, считает Фурминт «идеально подходящим культурно и исторически», но также хвалит его потенциал старения и способность передавать терруар. Венингер производит две версии вина, одна из известняковых почв в Калькофене и впечатляющий пример с одного виноградника из виноградника Штайнер, посаженного в гнейсе и слюдяном сланце.

Сосед Венингера, Стефан Велланшиц, со своим Колфок проект в Некенмаркт , также является восхитительным примером. «Все началось с того, что мой дедушка отвел меня на один из наших полевых виноградников и сказал: «Посмотрите на Цапфнера», — объясняет Велланшиц. Цапфнер — это местное название сорта, которое буквально переводится как «сосновая шишка» из-за формы гроздей.

Виноградникам Фурминта, которые показал ему дедушка, уже более 80 лет. Он взял черенки с этого виноградника и привил к ним еще один в 2019 году, так что теперь у него есть два разных виноградника, посвященных этому сорту. Разлив, который он называет «Помни», происходит из винограда, выращенного на граните и сланце, и представляет собой точную версию с лазерной точностью, с небольшим уменьшением урожая 2021 года на этом этапе, прекрасным ощущением во рту и потрясающей продолжительностью.

Метод выращивания, который делает это венгерское вино легендой

Фурминт часто сравнивают с Шенен Блан а также Рислинг , но виноград действительно уникален, с такой же прекрасной способностью демонстрировать почву, на которой он растет. Тем не менее, он похож на эти разновидности в том, что может производить различные стили, от сухого до сладкого, без ощущения дряблости. Более толстая кожа предлагает немного танин (особенно при выращивании в сланце). Обычно Фурминт бросается в глаза своей кислой структурой, но предлагает сбалансированный фруктовый вкус. минеральность вместе с ним. Вкусы варьируются от фруктовых до цитрусовых, а чуть более спелые стили представлены абрикосом или персиком. Он также часто имеет соленую ноту, которая задерживается на финише.

Сладкая версия, когда-то якобы ценившаяся королями эпохи Возрождения, до сих пор используется в качестве дополнительного метода винификации, особенно на родине в городе Руст. Для виноделен, заботящихся о традициях, таких как Майкл Венцель , Хайди Шрек , Гюнтер и Регина Трибаумер , Эрнст Трибаумер и др., продолжая выпускать эту версию, имеющую большое историческое значение.

Посадки фурминта в Австрии по-прежнему незначительны, на их долю приходится менее одного процента от общей площади посевов. Тем не менее, Фурминт находится на подъеме, и, как отмечает Венцель, у него есть потенциал стать фирменным сортом. Многие из австрийских виноградников, выращивающих Фурминт, еще молоды, но через несколько десятилетий можно ожидать, что они будут производить необычные вина. Предприимчивые (и терпеливые) будут вознаграждены.

Эта статья впервые появилась в декабрьском номере журнала за 2022 год. Винный энтузиаст журнал. Нажмите здесь подписаться сегодня!