Когда-то игристое вино было атрибутом автомобильных гонок и праздничных мероприятий, но теперь оно стало повседневным напитком. Это самая быстрорастущая категория в США: в 2021 году рост был зафиксирован двузначными числами. Виноделы по всей Северной Америке обратили на это внимание. Хотя США по-прежнему импортируют почти половину всех пузырей, потребляемых в США, внутреннее производство догоняет их. И немногие Регионы США лучше подойдет стилю, чем штат Нью-Йорк . Третий по величине винодельческий регион Америки может похвастаться прохладным климатом, идеально подходящим для высококислотных раннеспелых вин. игристые сорта . Нью-Йорк также имеет богатую историю игристого вина, которая берет свое начало раньше, чем любое другое коммерческое вино в Америке. В середине 1800-х годов один Фингер-Лейкс Винодельню даже прозвали «Реймсом Америки» в честь знаменитой столицы Шампани.

Сегодня пузыри Нью-Йорка возвращаются. Сделано ли традиционным методом с шампанское разновидности или как домашнее животное Нэт состоит из гибридов, восхитительных бенгальских огней Empire State имеется в изобилии. И многие верят, что пузыри, как и 160 лет назад, сыграют решающую роль в будущем нью-йоркского вина.

Вам также может понравиться: Вина с самым высоким рейтингом из нью-йоркских озер Фингер-Лейкс AVA

Однажды в сверкающее время

В 1865 году был застрелен Авраам Линкольн, гражданская война подошла к концу, и первая кабальная винодельня США произвела 20 000 бутылок «американского шампанского». Винная компания «Приятная долина» на озере Кеука в районе Фингер-Лейкс в центре Нью-Йорка. Два года спустя тот же бенгальский огонь, изготовленный из местного американского винограда Катавба, получил почетное упоминание на Всемирной выставке в Париже, став первым американским игристым вином, получившим европейскую награду. К 1873 году «Шампанское» компании Pleasant Valley завоевало множество высших призов по всей Европе. На национальном уровне его успех был закреплен, когда бостонские литераторы, «влиятельные люди» того времени, провозгласили его «Великим шампанским западного мира», что привело к тому, что оно было названо «Great Western» — ярлык, который до сих пор используется Pleasant Valley. который за прошедшие годы претерпел несколько смен собственников.

Другие ранние (ныне закрытые) производители, такие как Urbana Wine Company, Germania Wine Cellars и, на следующем озере, Seneca Lake Grape Wine Company, прыгнули на борт сверкающего поезда. К началу 20-го века Нью-Йорк производил более чем в два раза больше игристого вина, чем другие крупные винодельческие штаты того времени. Калифорния , Огайо и Миссури — комбинированный. «Шампанское» Фингер Лейкс было практически синонимом американского игристого вина. Так продолжалось до тех пор, пока сухой закон не остановил индустрию. Как и в других частях страны, «засушливые годы» в Америке между 1920-1933 годами нанесли ущерб винодельческой промышленности Нью-Йорка. В Плезант-Вэлли, где в 1919 году продажи игристых напитков были на рекордно высоком уровне, в следующем году осталось 70 000 ящиков непроданных товаров. Компания выжила, как и небольшое количество других компаний по всему штату, за счет продажи вина в священных и лечебных целях.

Фингер-Лейкс заново изобретает себя

Сухой закон в сочетании с Великой депрессией и двумя мировыми войнами означал, что винодельческой промышленности Нью-Йорка потребуется почти 50 лет, чтобы восстановиться. Когда это произойдет, его возрождение произойдет на том же озере, что и раньше, Кеука, но игристое озеро больше не будет в центре внимания. На этот раз европейский винифера разновидности, особенно Рислинг , привлечет внимание.

Но так же, как его отец, выдающийся садовод доктор Константин Франк, стал пионером Рислинга и других винифера На протяжении второй половины 20-го века сын Вилли Франк, который стремился отличиться от своего отца, помог провозгласить современную эпоху игристого вина премиум-класса в Нью-Йорке. На этот раз вина были изготовлены не из местных сортов, таких как Катавба, а из клонов и сорта, используемые в шампанском (Пино Нуар, Шардоне и Пино Менье), которые Вилли посадил на земле по соседству с поместьем своего отца в 1980 году. На этом же участке стоял каменный дом с глубоким подземным винным погребом, построенный в 1886 году для давно закрытого Западного Нью-Йорка. Винная компания. В отреставрированном здании сегодня находится Шато Франк (хотя все вина сейчас находятся под охраной). Доктор Константин Франк этикетка). В погребе размещаются все игристые вина винодельни.

Вам также может понравиться: Наследие и гибридные сорта винограда стимулируют революцию в штате Нью-Йорк (снова)

По сей день программа игристых вин Фрэнка остается одной из самых обширных в штате Нью-Йорк, с постоянно расширяющимся ассортиментом, насчитывающим около 10 вин — от сложных, аппетитных Блан де Блан; минеральный, медово-сухой Рислинг Натур; и характерные, более экспериментальные розливы «Арт-серии» таких сортов, как Пино Менье и Ркацители . Все бутылки изготовлены в традиционный метод Эрик Бауман, преданный своему делу винодел Фрэнка, при участии матриарха семьи Барбары Франк.

Франки больше не одиноки в своих бурных занятиях. В регионе Фингер-Лейкс ведущие производители, такие как Hermann J. Wiemer, Ravines и Red Tail Ridge, также производят игристое мирового класса традиционным методом. Многие винодельни теперь включают в свой ассортимент хотя бы один бенгальский огонь. Большинство из них продаются по цене от 20 до 40 долларов за бутылку, что обеспечивает отличную цену.

«Как и в случае с Рислингом, мы были пионерами. Прошло 30–40 лет, прежде чем другие виноделы последовали нашему примеру», — говорит Фредерик Франк, сын Вилли и нынешний президент винодельни. «Я думаю, что следующим большим ажиотажем станет игристое премиум-класса, потому что сейчас происходит то же самое. Мы занимаемся этим 20-30 лет, а теперь это делают наши соседи, и это вызывает такой ажиотаж. Одна винодельня не сможет этого сделать, но группа качественных виноделен может создать такой ажиотаж».

Островные пузыри

Шумиха происходит и в других уголках штата Нью-Йорк. К юго-востоку от Фингер-Лейкс, Длинный остров также оказывается звездным местом для игристых вин не только потому, что они утоляют жажду жителей Нью-Йорка, приезжающих на выходные, и соответствуют пляжной атмосфере региона, но также потому, что они хорошо сочетаются с терруаром Лонг-Айленда и обеспечивают стилистическую последовательность из года в год.

«Наше привилегированное расположение и песчаный терруар, суглинистые почвы окруженный тремя водоемами, позволяет нам выразить через виноград редкую утонченность и уникальную элегантность», — говорит Жиль Мартен, винодел из Игристые пуанты , единственная винодельня в штате Нью-Йорк, специализирующаяся исключительно на производстве пузырей традиционным методом.

Французский эмигрант Мартин, родившийся «у ворот Шампани», сыграл важную роль в создании растущей игривой репутации Лонг-Айленда. Обладая более чем 30-летним опытом виноделия по всему миру, в том числе на калифорнийском предприятии Champagne Louis Roederer, Рёдерер Эстейт Мартин поселился на Лонг-Айленде в 1997 году, помог основать многие винодельни региона и был привлечен владельцами Sparkling Pointe Томом и Синтией Росицки, когда компания была основана в 2002 году.

В настоящее время Мартин производит около 10 игристых вин традиционным методом, все из сортов Шампани. За более чем 20 лет он доказал, что Лонг-Айленд может предложить уникальный, но по-прежнему классический стиль шампанского с естественно высокой кислотностью и характерной морской соленостью.

Вам также может понравиться: Лучшие винодельни Лонг-Айленда, которые стоит посетить прямо сейчас

Пет Нат и история на повторе

Винодельни Нью-Йорка выделяются не только производством бенгальских огней традиционного метода. Pét nat, легкий шипучий брат шампанского, за последнее десятилетие приобрел популярность наряду с натуральное вино движение. В момент повторения истории естественно высококислотные гибридные и аборигенные сорта винограда переживают возрождение, особенно со стороны производителей, стремящихся к экологической устойчивости более устойчивых к болезням давних региональных сортов. Производители также реагируют на сегодняшнее поколение законодателей вкуса — версию устаревших бостонских литераторов XXI века — поскольку сомелье и директора по напиткам в самых модных винных барах страны прославляют все натуральное, доступное и противоречащее истеблишменту. Таким образом, гибридные и местные домашние животные, как по истории, так и по стилю, находятся в тренде. Они позволяют производителям, у которых нет доступа к традиционному оборудованию, создавать пузыри и получать от этого удовольствие.

«Эти вина имеют доступную цену, что возвращает вино даже в самую непринужденную беседу с друзьями, надеюсь, демократизируя вино после многих лет унылости», — говорит Бен Риккарди, винодел и владелец Осмотские вина на озере Сенека, на крыльце которого бьются красно-белые пузыри «This is Pét Nat», сделанные из гибридов Маркетт и Каюга Уайт , продать за 24 доллара США и 20 долларов соответственно.

Креативные продюсеры по всему Эмпайр-Стейт, от Ченнинг Дочери на Лонг-Айленде, чтобы Хадсон-Чатем и Ферма Дикой Арк в долине Гудзона, в компании Living Roots и Barry Family Cellars в Фингер-Лейкс, производят гибридные домашние животные всех цветов, форм и размеров из множества разновидностей, которые доказали, что Нью-Йорк способен создавать пузыри, подходящие для переменчивого климата и даже более непостоянный вкус.

Эта статья первоначально появилась в 2023 год Лучшее года выпуск Винный энтузиаст журнал. Нажмите здесь подписаться сегодня!

Принесите мир вина к вашему порогу

Подпишитесь на журнал Wine Enthusiast Magazine сейчас и получите 1 год подписки за 29,99 долларов США.

Подписаться