штата Вашингтон за последние 15 лет резко выросла с 200 до более чем 940 виноделен. Этот рост привел к притоку талантливых виноделов со своими собственными представлениями о том, что такое Вашингтонское вино и как его следует производить.

Несмотря на молодость, многие из них изменили стиль и повысили общее качество по всему штату. Пять упомянутых здесь виноделов относятся к числу тех, кто оказывает огромное влияние на вина Вашингтона.

Виктор Паленсия

Вина Паленсии / Вина Монарка

«Мое воспитание было на виноградниках, - говорит Виктор Паленсия.

Рожден в Мексика Паленсия приехал в восточный Вашингтон со своей семьей, когда ему было два года. Его отец начал работать на виноградниках штата, и когда ему было 13 лет, Паленсия присоединилась к нему после школы. «Это было очень трудоемко», - говорит он.

Придя в школу, он перешел на работу на винодельню своего соседа, Willow Crest . «Я влюбился в [виноделие]. К тому времени, когда я стал старшим, я был уверен, что это именно то, чем я хочу заниматься ».

Паленсия получила стипендию на Общинный колледж Валла Уолла программа виноградарства и энологии. Хотя он был еще несовершеннолетним, ему разрешили участвовать в программе при условии, что он не почувствовал вкуса. «Поначалу это было немного затруднительно, - говорит Паленсия.

Во время программы он стажировался на местных винных заводах и, когда ему исполнилось 20 лет, стал виноделом в Willow Crest.

С тех пор Palencia поднялась в рейтинге винодельческой отрасли штата. В настоящее время он работает директором по виноделию на предприятии по разливу вина, которое контролирует производство более одного миллиона ящиков вина, что делает его одним из крупнейших предприятий в штате.

«Многие люди думают, что большое производство - это сборочная линия, но на самом деле здесь много искусства», - говорит он. «Независимо от того, весит ли ферментер 1,5 тонны или 100 тонн, объем внимания, который ему требуется, очень одинаков».

В 2013 году Паленсия запустил собственные бренды, Паленсия Вино песок Вина Монарка .

«Я совершил прыжок веры», - говорит он. «Винодельни - это праздник моей мечты, и я делаю то, что, как я думал, никогда не смогу». Паления, один из двух латиноамериканских виноделов в штате более 940 виноделен, говорит: «Мечта возможна. Есть много возможностей ».

Паленсия, которому сейчас 33 года, уже 13 лет занимается виноделием. «Это действительно унизительно, что теперь люди считают меня одним из ветеранов», - говорит он. «Я говорю:« Нет, нет, нет. Я только разогреваюсь! '

Керри Шилс из Кот-Бонневиль / Фото Гранта Гандерсона

Керри Шилс

Бонневильское побережье

Керри Шилс сделала свое первое вино в средней школе. Это было частью научного проекта.

«Я даже не помню, что это было», - говорит она. «Он был красным. Это было ужасно.'

Родители Шилса посадили DuBrul Vineyard в Якима Вэлли в 1992 году, впоследствии основав Бонневильское побережье винодельня. Однако вначале она не была заинтересована в винной индустрии.

«Как и любой 17-летний, я хотел уйти из дома и отправиться в мир побольше, - говорит Шилс.

Поэтому она решила изучать машиностроение в колледже, а затем начала работать в автомобильной компании. Fiat в Турине, Италия , работаю над прототипами. После перехода к более деловой роли Шилс решил, что пришло время для перемен.

«Вашингтон - одно из самых крутых мест в мире для производства вина прямо сейчас». Керри Шилс, винодел, Кот-Бонневиль

«Я делал электронные таблицы и PowerPoint. Я решил, что не хочу делать это всю оставшуюся жизнь ».

Вместо этого она решила сосредоточиться на виноделии. «Мне нравится создавать вещи, - говорит Шилс. «Если тебе нравится делать вещи, вино - это круто».

После уборки урожая на Джозеф Фелпс Виноградники а затем срок в Австралия , Шилс вошел в Калифорнийский университет в Дэвисе винная программа, увлечение работой и стажировка в Folio Fine Wine Partners во время учебы. «Я ходил в школу три дня в неделю, а затем еще четыре дня в неделю добирался до Баранов ,' она сказала. «Я бегал довольно изрядно».

Еда и напитки в Уолла Уолла и Вудинвилле, штат Вашингтон

По окончании учебы работала урожаем в Аргентина прежде чем наконец вернуться домой, чтобы присоединиться к винодельне своей семьи в качестве винодела. «Я хотела заработать место на винодельне», - говорит она. «Я не хотел вмешиваться только потому, что это была моя семья».

Шилс, которому сейчас 39 лет, твердо верит в вашингтонское вино. Она указывает на способность штата успешно выращивать различные сорта. «На нашем винограднике Рислинг и Каберне , и они растут рядом друг с другом », - говорит она. 'Вы не можете сделать это в Напа . Вы не можете сделать это в Бордо . Вы не можете сделать это в Германия . Это что-то очень Вашингтонское.

Майк Макморран из Mark Ryan Winery и Manu Propria Winery / Фото Гранта Гандерсона

Майк Макморран

Винодельня Марка Райана и винодельня Ману Проприа

«Одно из моих самых ранних воспоминаний - это то, что я сидел на скамейке с моей прабабушкой и смотрел, как она сбраживает огурцы и капусту», - говорит Майк Макморран из Марк Райан и Собственная рука винодельни в Вудинвилле. «Она просто любила заквашивать. Это вызвало у меня интерес ».

Увлечение Макморрана ферментацией привело его к изучению естественных наук и получению медицинской степени в Сиэтл . В конце второго года обучения его жена задала вопрос, который изменил его жизнь.

«Она спросила меня, чем я хочу заниматься, когда закончу работать врачом», - говорит Макморран. «Я сказал ей, что хочу открыть небольшую винодельню. Она сказала: «Так ты пойдешь в медицинский институт, чтобы когда-нибудь завести винодельню? Почему бы тебе просто не вырезать 30 лет из этого процесса? »

«Одно из моих самых ранних воспоминаний - это сидеть на скамейке с прабабушкой и наблюдать, как она ферментирует огурцы и капусту». - Майк Макморран, винодел, винодельня Марка Райана и винодельня Ману Проприа

Отложив свою медицинскую карьеру, Макморран, которому сейчас 40 лет, начал работать волонтером в DeLille Cellars в Вудинвилле в 2005 году. В 2006 году он был нанят на полную ставку в качестве рабочего в погребе, а оттуда прошел путь до помощника винодела. Он присоединился к Mark Ryan Winery в 2008 году, став виноделом в следующем году.

«Я стараюсь оставаться верным стилю Марка Макнейли с того момента, когда он основал винодельню в 1999 году», - говорит Макморран о своем подходе. «Вина более крупные и широкоплечие, с полным фруктовым профилем».

Это контрастирует с его собственным брендом Manu Propria. Основное внимание уделяется производству Каберне Совиньон из Виноградник Red Willow , посаженный в 1972 году Майком Зауэром.

«В винах Red Willow есть фрукты, но они завернуты в эти нефруктовые элементы, которые напоминают мне немного более прохладный климат», - говорит он.

В конечном счете, намерение Макморрана в отношении Manu Propria больше, чем само вино.

«Я думаю, что важно отметить людей, которые так много сделали в этой отрасли», - говорит он. «Это действительно то, чем занимается Manu Propria - воздавая должное Майку Зауэру и его семье и тому, что они сделали для этой отрасли».

Эндрю Латта из компании Latta Wines / Фото Гранта Гандерсона

Эндрю Латта

Банка для вина

Эндрю Латта было всего 13 лет, когда он впервые заинтересовался вином: «Один из друзей моего отца объяснил мне, как распознать подделку. Кьянти , - говорит Латта. «Я подумал:« О, это нечто большее, чем просто некоторые вещи, которые, как мне кажется, не очень вкусны! »»

Во время учебы в колледже на севере Кентукки Латта ждал столиков, чтобы оплатить счета, узнавая все, что мог о вине. Он учился на сомелье и год проработал винным директором на пятизвездочном курорте на Пхукете. Таиланд , затем переехал в Уолла Уолла, чтобы изучать виноградарство и энологию.

«Я увидел большой потенциал в Вашингтоне и Уолла Уолла», - говорит он.

Латта начал работать в Dunham Cellars а в 2006 году он взял интервью у винодела Чарльз Смит (K Vintners, Wines of Substance, Sixto, ViNO, CasaSmith), чья звезда быстро поднималась. Все прошло не очень хорошо.

«Я увидел большой потенциал в Вашингтоне и Уолла Уолла». —Эндрю Латта, винодел, Latta Wines

«У нас было самое спорное интервью, которое я когда-либо имел в своей жизни», говорит Latta. Смит расспрашивал его о винограде, производителях и винах. «Он спрашивал меня, какие были пять первых наростов, а затем, пока я отвечал, начинал упоминать суперсекунды, чтобы сбить меня с толку».

А затем Смит предложил Латте работу.

С 2006 по 2014 год он работал виноделом в компании Smith, курируя программу, которая расширилась до более чем 750 000 ящиков вина шести различных брендов.

«Чарльз дал мне огромную ответственность, доверие и свободу действий», - говорит Латта. «Без него меня бы не было там, где я сейчас».

В 2011 году Latta запустила Банка для вина как побочный проект. Он покинул Charles Smith Wines в 2014 году, чтобы работать на полную ставку.

Сейчас 39 лет, и Латта специализируется на Гренаш , Мальбек и Руссан . «Он на 100% зависит от сорта и местности», - говорит Латта о своей цели на винодельне.

«Я просто пытаюсь делать вина, которые хочет делать Вашингтон», - говорит он. «Здесь у вас есть концентрация и богатство, но у вас также есть баланс. Отличное место для изготовления вина ».

Райан Крейн Керлоо Погреба / Фото Гранта Гандерсона

Райан Крейн

Kerloo Cellars

Райан Крейн заинтересовался вином, когда он работал в колледже. После того, как он недолго продавал вино для дистрибьютора и работал в компании по промышленной окраске, в 2005 году он переехал в Уолла Уолла, чтобы изучать виноградарство и энологию.

«Я сделал решительный шаг», - говорит Крейн. «Честно говоря, это было не более чем желание попробовать свои силы в производстве вин из штата Вашингтон».

Он работал в Кузнечные погреба и Go Piano , затем запустил собственную винодельню, Kerloo Cellars , очень скудно в 2007 году.

«Я хотел создать портфель вин, который заставит вас что-то почувствовать, а не просто попробовать». —Райан Крейн, винодел, Kerloo Cellars

«У меня не было денег», - говорит он. «У меня было около 10 000 баксов, поэтому я спросил:« Сколько фруктов я могу получить за 10 000 баксов? ». Так и началось Kerloo Cellars, названное в честь крика журавля.

В Kerloo Крейн специализируется на винах, которые производятся с определенных участков определенных виноградников, каждый из которых указан на задней этикетке.

«Я пробовал много вин, которые, как мне казалось, не имели чувства места, - говорит Крейн. «Я хотел создать портфель вин, который заставит вас что-то почувствовать, а не просто попробовать».

Разнообразие вашингтонского вина

Kerloo специализируется на Сира , Мурведр и Гренаш , но также балуется другими сортами, такими как Мальбек и Темпранильо .

«В основном это магазин Rhône, а остальные интересные варианты, я думаю, очень популярны в Вашингтоне», - говорит он.

Независимо от сорта винограда, 41-летний Крейн специализируется на производстве вин в старинном стиле. «Мы очень бережно относимся к фруктам», - говорит он. «Мы топаем ногами весь Сира и Гренаш. Он не проходит никаких дестеммеров или чего-то подобного. Я хочу, чтобы целые грозди привносили в вина текстуру, длину и землистую сдержанность ».

В конечном итоге, Kerloo делает упор на создание характерных вин.

«Для меня каждая партия рассказывает свою историю», - говорит Крейн. «Наша цель - создать вина, которые бросят вызов вкусу людей и сосредоточить внимание на сырости фруктов, которые есть у нас в Вашингтоне».

«Я хотел создать портфель вин, который заставит вас что-то почувствовать, а не просто попробовать».