Винный погреб González Byass расположен на окраине центра города Херес, в бывшем пригороде испанской столицы шерри. Он похож на отдельный город.

В стенах этой гигантской винодельни, основанной в 1835 году, можно встретить апельсиновые деревья и мостовые, украшенные виноградными лозами, соединяющие одну огромную солеру, наполненную бочонками, с другой, с другой, каждая из которых содержит тысячи черных бочек, наполненных всеми видами очень ароматных вин херес. .

С первых дней существования компании до второй половины 20-х^thвека, обширная винодельня функционировала как дом для сообщества: рабочие жили в винном погребе со своими семьями, работники питались общими группами, фактически, дети некоторых виноделов Гонсалеса Бьяса и виноделы (рабочие винодельни) родились и выросли на самой винодельне.

Одним из таких людей является Антонио Флорес, родившийся 60 лет назад в комнате над небольшим цилиндрическим сводом. «Оригинальный Tio Pepe solera называется Rebollo. Я родился прямо наверху, - рассказал мне Флорес, главный винодел и мастер купажирования Гонсалеса Бьяса с 1980 года, в конце сентября во время посещения винодельни. «Вот почему люди говорят, что у меня Шерри, а не кровь в моих жилах».

Сын винодела Гонсалеса Бьяса, Флорес пригласил меня в Херес, чтобы я помогал выбрать бочки, которые войдут в производство в этом году серии хересов Лас-Пальмас. В приглашении мне было сказано подготовиться к тяжелому дню дегустации и практическое обучение в Шерри смешивание.

«Чтобы приготовить отличный херес, у вас должны быть две вещи», - сказал Флорес в начале дня. «Во-первых, много мела. Вы заметите, что на каждой бочке, которую мы опробуем сегодня, есть маркировка, указывающая на качество и на то, в какое вино оно пойдет, будь то Тио Пепе или Лас-Пальмас. Во-вторых, вам нужна обувь с мягкой подошвой, потому что мы будем на ногах часами ».

Прогулка от В библиотеке Гонсалеса Бьяса, где я прочитал оригинальное письмо с предложением о партнерстве, которое основатель Мануэль Мария Гонсалес написал в 1836 году своему британскому агенту Роберту Блейку Байасу, Флорес объяснил вина Пальмас, которые, по сути, являются более выдержанными и более качественными версиями Tio. Пепе, фирменный фино винодельни.

Он отметил, что ежегодно производится только 6000 бутылок Una, Dos, Tres или Cuatro Palmas, и что это будет пятое издание коллекции Palmas. «Тио Пепе - чистый, молодой, последовательный фино. «Вина Palmas живут в своем собственном мире», - сказал Флорес, умело вынимая образец из бочки своим Venencia , конкретный деви 'чашка на конце палки'
То, что Джерезанос вынимал из бочки Шерри.

Для Una Palma (одна пальма) мы попробовали солеру со средним возрастом шести лет на баррель. Мы понюхали и проглотили около 30 образцов, чтобы выбрать десять верхних бочек. В основном это были свежие, хрустящие вина, более глубокие по характеру, чем Тио Пепе, но не слишком сложные. Для Dos Palmas, который стареет на два года дольше, чем Una Palma, мы сделали то же самое, выбрав еще более богатые и глубокие предложения. Что касается Tres Palmas, то, что Флорес назвал вином «на грани жизни и смерти», без флора (жизненно важного поверхностного дрожжевого покрова, которое защищает хранящиеся в бочке плавники от воздействия кислорода), мы попробовали вина десятилетней выдержки с сияя кислотностью и интенсивностью, снова выбирая нашу десятку. Для Cuatro Palmas, сродни выдержанному амонтильядо, мы выбрали три бочки с безупречной элегантностью.

После этого мы повторили все наши выборы, выбрав четыре лучших ствола для Una, три лучших для Dos, два лучших для Tres и, наконец, лучший для Cuatro. Мои пальцы пахли острой смесью орехов, меда, дуба и ранчо, моя работа была сделана.

Пока вы читаете это, Флорес и его команда заняты купажированием и розливом вин, выбранных нами в тот день. Лас-Пальмас, 5^thEdition поступит в продажу в США в декабре, и я надеюсь, что они вам понравятся. Они являются результатом моего рабочего дня мастером купажирования шерри, хотя и под бдительным присмотром настоящих торговцев.