Хотя многие люди слышат «односолодовый виски» и автоматически думают «скотч», пионеры приносят эту концепцию в Америку, часто с несколькими ключевыми поворотами.

Многие из этих производителей используют местные ингредиенты. Сиэтл Westland Distillery , например, исследовал выдержку ячменя на северо-западе Тихого океана в бочках из дуба местных пород, в то время как Духи Санта-Фе Дымит дерево мескитового дерева, выращенное на юго-западе, для сосудов, которые придают сладкие, мясные нотки, напоминающие барбекю. Другие опираются на культуру крафтового пива, работая с соложеным ячменем способами, редко встречающимися в Шотландии, например, обжаривая солод на разных уровнях для получения сложных слоев вкуса.

Растущая группа дистилляторов, производящих односолодовый виски из США, также свидетельствует о повышенном внимании к терруару виски. Многие учитывают такие факторы, как сырье и сырье, климат и высоту, а также их влияние на то, как виски пьет и созревает.

Поскольку количество односолодовых виски в США продолжает расти, производители хотят, чтобы эта категория была защищена правительством США наряду с рожью или бурбоном. В 2016 году торговая группа Американская комиссия по односолодовому виски (ASMWC), в которую входят более 70 заводов.

«Мы хотим, чтобы эти слова [односолодовый виски] что-то значили», - говорит Мэтт Хофманн, мастер-винокуренный завод Westland Distillery в Сиэтле. «Мы хотим, чтобы он имел некоторый вес».

ASMWC предложил стандарты для определения категории, в том числе то, что американский односолодовый виски должен производиться исключительно из солодового ячменя и подвергаться пюре, дистилляции и созреванию в США.

Кто те энтузиасты, которые продвигают американскую категорию односолодовых виски? Вот шесть личностей, стоящих за кадрами.

Роб Дитрих из компании Stranahan’s Colorado Whisky / Фото Брайса Бойера

Ремесленник

Роб Дитрих, мастер-дистиллятор, Stranahan’s Colorado Whisky, Денвер

Спросите Дитриха, как он попал в винокуренный бизнес, и его ответ прост: мотоциклы.

Это еще не все. Дитрих встретил Джейка Норриса, Stranahan’s бывший дистиллятор, так как он и его друг работали над проектом дизельного мотоцикла. Дитрих построил велосипед, предназначенный для работы на растительном масле.

«Мне очень нравилось альтернативное топливо», - говорит он. Норрис пытался построить мотоцикл, который работал бы на отходах, образующихся при перегонке виски. Они начали работать над гибридными мотоциклами на заводе, но вскоре внимание Дитриха переключилось на другое.

«В тот момент, когда я вошел туда и увидел, что медь емкостью 100 галлонов все еще сияет на солнце, я понял, что хочу узнать, как заставить эту машину работать», - говорит Дитрих. «Я был так заинтригован этим».

Дитрих убедил основателя / владельца Джесс Грабера, что Странахэну нужна ночная смена. Он присоединился к винокурне в 2006 году и принял на себя роль «ночного ниндзя», стабильно прогрессируя до 2011 года, когда он стал мастером винокурни. В портфель предприятия теперь входят такие сорта виски, как розлив в бочках из-под хереса, и односолодовый виски с ноткой патоки, напоминающей рождественский кекс.

Родом из Колорадо, Дитрих ранее проработал 10 лет в музыкальном бизнесе, в основном в Сан-Франциско, и три года прослужил в 10-й горной дивизии армии США, где он совершил два боевых тура в Сомали и отправился в Гаити в гуманитарный тур, сосредоточившись на операции по оказанию помощи.

«Я всегда занимался любимым делом, - говорит Дитрих. «Каждая работа, которую я взял, давала мне определенное образование». По его словам, дистилляция была также полезным опытом. Он не обращает внимания на «главную» часть своего титула.

«Для меня это просто означает, что твоя работа - продолжать учиться», - говорит он. «Я смотрю на это так: сейчас я занимаюсь производством виски. Передо мной был стюард, и моя работа - передать это наследие следующему стюарду, чтобы они могли продвигать его вперед ».

А пока он занимается тем, что называет «искусством виски».

«Это интуитивное трехмерное искусство», - говорит он, как и строительство мотоциклов.

Слева направо: Ян Томас из Virginia Distillery Company / Мэриан Каннингем, помощник дистиллятора / Фото Райана Доннелла

Ученый

Ян Томас, директор винокурни / главный производитель винокурни Virginia Distillery Company, Ловингстон, штат Вирджиния

Томас начал свою карьеру в лаборатории. Изучив биологию и ферментацию в Университете Теннесси, он работал микробиологом в Lallemand, конгломерате по производству продуктов питания, где он выращивал и тестировал дрожжевые культуры для пекарей, пивоваров и производителей спиртных напитков.

Оттуда к нему обратились с просьбой помочь запустить Big River Distilling Company в Мемфисе, микродистиллерию, специализирующуюся на производстве водки из источников крахмала из семейных реликвий, таких как местная кукуруза и ячмень. Томас наконец приземлился в Вирджиния Distillery Company в 2016 году после непродолжительного периода консультировал другие ликеро-водочные заводы.

«Я всегда очень любил виски, односолодовый виски и все, что угодно, - говорит Томас. «Что привлекло меня в работе с виски именно здесь, так это традиционный подход, который они использовали, возможность отточить процессы и получить возможность выполнять их, работать с ними и обучать им остальных моих сотрудников», в том числе помощник Дистиллятор Мэриан Каннингем, на фото с Томасом.

В то время как микробиолог мог сосредоточиться на научных деталях производства виски, Томаса больше всего интересовал процесс выдержки в бочках.

«Есть что-то очень романтичное в виски и во времени, которое требуется для выдержки», - говорит он. «Вы засыпаете новый спирт в бочку и должны быть очень терпеливыми».

Часть его образования в области дистилляции была связана с работой с доктором Джимом Своном, влиятельным консультантом из Шотландии, который скончался в прошлом году. Опыт компании Swan в области обращения с древесиной и бочек, который считается легендой виски, помог сформировать представление Томаса о его важности для производства виски.

Теперь Virginia Distillery Company особенно прогрессивна, когда дело касается отделки, которая включает ежегодные розливы в бутылки с добавлением шардоне и сидра. Есть также виски, выпущенный ограниченным тиражом в бочках, которые когда-то были пропитаны холодным кофе из Кофе братьев Трейджер , местная жаровня.

Флагманом компании является виски с порто-бочкой, наполненный темными фруктами и специями, но Томас также работает над версией с добавлением хереса, которая, по его словам, будет представлять собой смесь виски в бочках из-под хереса олоросо, фино и Педро Хименеса.

Дарик Шлессельман и Сара Лудингтон из Van Brunt Stillhouse / Фото Пола Аресу

Хипстеры

Дарик Шлессельман, совладелец / главный производитель дистилляции, и Сара Лудингтон, совладелец / директор по продажам и маркетингу, Van Brunt Stillhouse, Бруклин, Нью-Йорк

На бывшей фабрике в Бруклине Шлессельман и его жена Сара Лудингтон производят медовый и доступный виски.

«Это было моим хобби, которое я превратил в бизнес шесть лет назад», - говорит Шлессельман, ранее работавший редактором Daily Show с Джоном Стюартом. Чтобы расслабиться, он садился в сад, собирал фрукты и варил дома сидр или пиво.

«В свободное время я был мастером, мастером по дому», - говорит он. «Шли годы, и я понял, что хочу меньше сидеть за компьютером и больше работать в аналоговом режиме. Я все время хотел заниматься тем, что люблю, а это означало пачкать руки и заниматься чем-то ».

Однако виски не был его изначальной целью.

«У меня возникла безумная идея купить перегонный куб и начать варить бренди дома», - говорит Шлессельман. «В канун Нового года я был на вечеринке и смотрел на заднюю часть бутылки французского бренди о легендарной семейной истории. Тогда мне пришло в голову, что это могло быть кустарное дело ».

Подкаст винных энтузиастов: американские спиртные напитки

От Бранта Стиллхауса открылся в 2012 году, когда в Нью-Йорке существовало несколько других винокурен. В то время виски вновь утвердилось в коктейльной культуре Нью-Йорка, поскольку в моду вошли Old Fashioneds и другие подобные смеси. В то время как Шлессельман сосредоточилась на изготовлении духов, Лудингтон, опытный архитектор, обратила свое внимание на строительство винокурни на территории бывшей красочной фабрики недалеко от набережной Ред-Хук и обустройство соседнего дегустационного зала с эстетикой деревенского домика и пристани для яхт.

Хотя Шлессельман экспериментировал с граппой и ромом, в конечном итоге он проявил свою привязанность к односолодовому виски и начал производить виски небольшими партиями.

«Я хотел быть немного более креативным и смотреть на производство односолодового виски более инновационным образом», - говорит он.

Спустя шесть лет после того, как он перегонял эту первую партию, Шлессельман обратился к производителям скотча с посланием: берегите себя.

Кристиан Крогстад, из House Spirits / Фото Дэна Рута

Пивовар

Кристиан Крогстад, основатель, завод по производству спиртных напитков, Портленд, штат Орегон

Крогстад ​​не намеревался стать пионером американского односолодового виски. Уроженец Сиэтла просто хотел варить пиво.

«Я переехал в Портленд в 1991 году, чтобы стать пивоваром», - говорит Крогстад. «Это было мое первое призвание, мое первое призвание».

До этого он жил на Гавайях около года, куда он до сих пор возвращается каждый год. Именно там он занялся домашним пивоварением.

«Хорошего пива не было», - говорит он.

Воодушевленный, он начал работать в пивоварнях и мини-пивоварнях. Затем Крогстад ​​посетил академию пивоварения в Технологическом институте Зибеля в Чикаго, а затем вернулся в Портленд, чтобы работать на пивоварне и ликероводочном заводе McMenamins Edgefield, где он начал пробовать с винокуренным заводом.

«Я понял, что люблю виски», - говорит он. «Каждый пивовар любит виски. Это просто концентрированное пиво, и я решил сделать шаг и основал винокурню ».

Домашние духи открылся в 2004 году с участием инвесторов, среди которых был Зал славы профессионального футбола Джо Монтана. Первые выпущенные спиртные напитки не требовали времени выдержки: Volstead Vodka, Aviation American Gin (продан Davos Brands в 2016 году) и Krogstad Aquavit. Но Крогстад ​​описывает это как «просто переулок». Запуск завода по производству виски.

В конце концов, американский односолодовый виски Westward, разлив по бутылкам с использованием дрожжей для американского эля и двухрядного ячменя, выращенного на Тихоокеанском северо-западе, дал свои плоды. Это был один из первых односолодовых виски американского производства, появившихся на рынке, и он продемонстрировал готовность Крогстада к экспериментам.

«Если у вас винокурня на Ямайке, вы должны делать ром», - говорит он. «Если у вас винокурня в Шотландии, вы должны делать солодовый виски. Но в Портленде нет традиций винокурения, поэтому мы можем делать все, что захотим ».

Krogstad олицетворяет укоренившуюся культуру крафтового пива в Портленде, предлагая виски из крепких бочек с теплыми нотами шоколада и ириски, а также виски, выдержанные в пивных бочках.

«Вместо того, чтобы использовать бочки из-под хереса или портвейна, что является обычным делом в Шотландии, мы действительно обязаны своим происхождением пиву, поэтому для нас имеет смысл использовать пивные бочки», - говорит он. «И из него получается отличный виски».

Мэтт Хофманн из Westland Distillery / Фото Дэна Рута

Локавор

Мэтт Хофманн, соучредитель / ведущий производитель дистилляции / старший директор по стратегии, Westland Distillery, Сиэтл

«Мы делаем американский односолодовый виски не просто так, - говорит Хофманн. Причина в том, что кукуруза, необходимая для производства бурбона, фирменного виски Америки, плохо растет на прохладном и дождливом северо-западе Тихого океана. «Но это отличное место для выращивания ячменя», единственного ингредиента солодового виски.

Хофманн изучал экономику в Вашингтонском университете и купил свой первый перегонный куб на первом курсе.

«Когда я начинал, конечно, я был ужасен», - говорит он. «Честно говоря, меня просто интересовал процесс изготовления виски».

Затем он получил степень магистра гуманитарных наук в Университете Хериот-Ватт в Эдинбурге, известном тем, что выпускает поколения производителей скотча. Затем, в 2010 году, Хоффман стал соучредителем Westland Distillery с тем, что он описывает как «целостное видение» производства односолодовых вин.

«Мы сказали:« Какой самый настоящий продукт, который мы должны делать у себя дома? »- вспоминает он. «В условиях, идеально подходящих для выращивания ячменя, ответом был виски. Но не просто копию шотландского виски в Сиэтле ».

Поговорите с Хофманном, и быстро станет ясно, что он ценит то, что местные фермеры привносят в его продукт, а именно солодовый ячмень.

«Каждый шотландский солод сделан из одного из трех сортов солода», - говорит он. «Но, как и вино [виноград], существует буквально тысячи сортов. Насколько абсурдно, что мы не видим большего? '

Его команда тесно сотрудничала с Солод в долине Скагит , расположенный в Берлингтоне, штат Вашингтон, чтобы побудить фермеров выращивать более широкий ассортимент ячменя.

Хофманн также привлек внимание к специальным розливам, в том числе «Торфяная неделя», которая дает нюансный дымный аромат торфа, собранного на болоте штата Вашингтон, и Garryana, ограниченный выпуск, выдержанный в бочках из дуба Гарри, произрастающего в Тихом океане. Северо-Запад.

«Мы пытаемся максимально выразить это место», - говорит Хоффман.

Бекки Харрис из Catoctin Creek Distilling Company / Фото Райана Доннелла

Сотрудник

Бекки Харрис, основатель / главный производитель дистилляторов Catoctin Creek Distilling Company, Перселлвилл, штат Вирджиния

Чтобы описать свой бережливый подход к производству односолодового виски в США, Харрис ссылается на шутку винодела: «Мы не позволяем фруктам упасть на землю». Она настроена не допустить, чтобы сырье пропало зря. «Вы пытаетесь что-то сделать из этого, пытаетесь спасти».

Харрис считает рожь Катоктина фирменный стиль виски, но когда Heritage Brewing Co. подошла к ней с бочкой шотландского эля, прозрачность которого была не идеальной, она была готова его перегонять. Она поставила эль на выдержку в одной из использованных ржаных бочек.
Конечным результатом стал односолодовый виски Kings Mountain, похожий на шотландский. Пару лет спустя она сотрудничала с другим местным пивоваром, Теория ловкости , чтобы перегонять двойной стаут, из которого получился виски Dia de los Muertos - смелый односолодовый виски.

«Это было очень весело, действительно крутой побочный проект», - говорит она. «Это соответствует тому духу сотрудничества, который нам нравится, будучи одними из маленьких ребят в отрасли».

Для Харриса изготовление виски было второй карьерой, которую он сделал после многих лет работы инженером-химиком. Винокурня была основана в 2009 году, и она и ее муж Скотт превратили историческое здание в своем родном городе в винокурню и дегустационный зал, в котором они находились с 2013 года. Это была первая легальная винокурня в округе Лаудоун со времен Сухого закона, и Сегодня пивоварня также полностью органическая, кошерная и веганская.

«Раньше я не была большой поклонницей крепких напитков», - говорит она. «В конце концов, я неплохо справляюсь с этим, и это хорошо».

В то время как первые два односолодовых виски, выпущенные ограниченным тиражом, сейчас трудно найти, на горизонте еще несколько других пивоваров. Это виски, дистиллированный из фермерского светлого эля из Кольцевой пивоварни который Харрис планирует выпустить осенью, а также один из черного IPA под названием Midnight Confessions, созданный МакДауэлл Пивоваренная Кухня .

Но Харрис не забыл об одном из своих первых партнерских отношений. Она присматривает за последней бочкой виски Dia de los Muertos, которую она надеется выпустить в 2019 году как односолодовый виски пятилетней выдержки.