Isabelle Legeron MW - основатель и организатор Сырое вино , ярмарка натуральных вин, проводимая ежегодно в Лондоне, Берлине и впервые в Бруклине, Нью-Йорк, 6–7 ноября.

Что привело к вашему открытию и последующей любви к натуральному вину? Был ли это один момент (и одна бутылка) или сборник переживаний?

Я вырос на ферме в Коньяке, собирая грибы и разводя свиней. Мне это нравилось, но я думал, что мне нужно заняться чем-то другим. Я поступил в университет, устроился на работу в Лондон, но через несколько лет понял, что скучаю по дому и вину, за исключением того, что я ничего не знал о вине. Итак, я начал работать в индустрии, заниматься небольшой работой и путешествовать. По мере того, как я изучал все больше и больше, я понял, что это не то, чем я хочу заниматься. Эта индустрия, которая, как я думал, будет крутой и креативной, полная непринужденных людей, на самом деле была действительно серьезной, так как она занималась оценкой и посещением виноделен, а не виноградников. Я был полностью отключен.

Затем, на первом году обучения на MW (Master of Wine), я отправился путешествовать по Венгрии. Я попробовал ассортимент из 200 местных бутылок, чтобы решить, каких производителей я хочу посетить. Я взял две бутылки и сказал: «Вау, я люблю эти две. Могу я пойти и познакомиться с их продюсерами? » [Мне] сказали: «Ну, на самом деле это всего лишь один продюсер». Это был Имре Кало из Эгера, который занимается органическим хозяйством, никогда не тренировался и делал вино в течение 10 лет, прежде чем показать его кому-либо. Он делает около 150 вин в крохотном погребе с двумя комнатами без оборудования, только несколько бочек и ведер и его интуиция, и все. Я подумал: «Черт, тебе вообще ничего не нужно, чтобы делать вино».

Эти вина сильно отличались от того, что я пробовал. Это заставило меня по-другому взглянуть на виноделие. Я подумал: «На самом деле, может быть, есть еще кое-что, с чем я раньше не сталкивался». Как только я закончил MW, я закрыл дверь в [обычное вино], и все, на чем я сосредоточился, было натуральное вино.

Легче стать юристом, чем мастером вина?

Вы - яростный сторонник прозрачности в винном мире, требуя от виноделов, заинтересованных в выставках на RAW, соблюдать Хартия качества и предоставить результаты лабораторных исследований. Некоторые могут возразить, что такая строгость противоречит самой низовой природе движения за натуральное вино, которое возникло отчасти как реакция на чрезмерное регулирование. Что бы вы на это сказали?

Когда я болтаю с гроверами, они анальные. Большинство из них действительно серьезно относятся к сельскому хозяйству и виноделию - у многих есть собственные микроскопы. Они действительно дисциплинированы. Так и должно быть. Если вы собираетесь делать действительно отличные натуральные вина, полностью не содержащие сульфитов, вы не можете быть небрежными. Когда их просят провести анализ, некоторые производители ворчат, но, на мой взгляд, они вполне довольны переходом к определению натурального вина. Думаю, им нравится, что есть структура. Я не думаю, что продюсеры такие анархисты. Даже если они иногда выкуривают косяк, у них все еще есть свои микроскопы, и в подвале все еще очень чисто.

У меня были производители, которых я видел на других ярмарках, которые утверждали, что делают натуральные вина, и потребители думают, что они это делают, и они подают заявку на участие в выставке RAW. Я напоминаю им, что мы ограничиваем уровень серы до 70 ppm (частей на миллион), что на самом деле довольно много, и они говорят: «Да, конечно, мы намного ниже этого». Затем я вижу их анализ, и их уровни находятся в пределах 100–130 частей на миллион. Когда мы, как индустрия, станем немного яснее? Вы устраиваете мероприятие и просите людей купить билет, они приходят и думают, что пробуют что-то натуральное. Мы несем ответственность перед ними.

А как насчет маркировки вин? В отличие от еды, в вине не требуется перечислять какие-либо из множества добавок, которые могли быть в нем, за исключением загадочного слова «содержит серу». Вы были сторонником более строгих требований к маркировке, но некоторые считают, что это приведет к путанице и возникновению множества логистических вопросов.

Если вы добавляете 30–40 добавок, вы на самом деле не пытаетесь создать что-то художественное. Речь идет о регулирующем органе, который говорит: «Вы должны сказать мне, что вы добавляете в свое вино». На самом деле мы говорим о том, чтобы просить людей, которые действительно добавляют много чего, перечислить все свои ингредиенты. Это необходимо для других коммерческих продуктов. Меня беспокоит, что для вина это не обязательно.

Несмотря на прогресс, в винном мире все еще доминируют мужчины. Как первая французская женщина-мастер вина и как человек, испытавший множество винных культур, обнаруживаете ли вы, что врожденный сексизм, тонкий или очевидный, существует в одних винных обществах больше, чем в других?

Да. Страны Средиземноморья и Южной Европы склонны рассматривать вино как мужскую работу. Помню, однажды в Испании я повел группу людей в ресторан, и вино было закупорено пробкой. Я забрал его, и [владелец] сказал: «Что значит вино закупорено? Что ты знаешь о вине, ты женщина! » И он отказался забрать бутылку обратно. У меня на обеде было 20 человек, поэтому я не хотел ссориться с ним. Я только что заказал еще одну бутылку. Но это было откровенно сексистским.

Ехать в Грузию. Тебя не пускают в подвал, потому что они думают, что ты собираешься сглазить все это. У меня были времена, когда люди говорили: «Хм, я не уверен, что тебе стоит там быть. Ты принесешь нам неудачу.

Лично я понимаю, что, по сути, чем больше я развиваюсь и чем больше мы развиваем наш бренд и встречаемся с более старшими людьми, тем больше сексистский мир. Если вы говорите что-то женщина, то это не такой вес, как если бы это говорил мужчина. Но это касается всего в нашей жизни.

На веб-сайте RAW вы заявляете, что ярмарка «празднует вина с эмоциями. Вина с человеческим или живым присутствием». Можете ли вы описать, что вы подразумеваете под «живыми» винами?

«Жить» для меня буквально. Работа виноградаря - сохранить микробиологию - флору и фауну - виноградника. Буквально, чтобы сохранить ему жизнь. Эти вина меняются, пока вы их пробуете. Завтра они будут другими, а в следующем году - другими. В каком-то смысле обычное виноделие этого не делает. Натуральные вина - это выражение живого по сравнению с винами, которые подвергаются стерильной фильтрации и серы до смерти. В них больше нет ничего живого.

С одной стороны, общее качество натуральных вин, похоже, растет. С другой стороны, по мере того, как растет количество натуральных вин, выпускаемых молодыми (некоторые сказали бы, что они слишком молоды), грубые первичные вкусы, все еще бродящие, становятся обычным явлением. Что вы заметили?

Думаю, причина чисто в давлении. Я никогда не разговаривал ни с одним производителем, который сказал бы: «Я хочу выпустить свои вина пораньше, потому что это то, что я хочу делать». Чаще всего давление - это деньги. Производители должны выпускать свои вина как можно быстрее, чтобы получать доход. Им тоже нужно место. У них часто есть небольшие винодельни, и они не всегда способны хранить вина слишком долго. Или им нужны бочки или чаны, потому что они не могут позволить себе вкладывать больше. Кроме того, когда вы работаете в естественных условиях, возникает такое явление, когда во время сбора урожая в погребе присутствует такая энергия, что вина имеют тенденцию к отсылке, поэтому некоторые люди стремятся получить вина оттуда.

RAW был основой лондонского винного календаря с 2012 года, Вены с 2013 года, Берлина с 2015 года, а теперь и Нью-Йорка. Почему Нью-Йорк и почему сейчас?

Мне потребовалось два года, чтобы осмыслить это, и затем я внезапно подумал: «Давай просто сделаем это, иначе я пожалею об этом». Но Нью-Йорк - это большое дело. Мы в ужасе. Это новый рынок, и мы начинаем с нуля. Это большая ответственность, когда есть более 120 производителей, которые платят большие деньги за авиабилеты, отели и так далее, и тогда это большой провал.

Но на его подготовку у нас ушёл год. Мы делаем все возможное, чтобы добиться успеха. Энергия здесь потрясающая, и она несет вас. Все здесь такие милые и благосклонные.

Что ждет RAW в будущем? Будете ли вы расширяться в другие города?

Я всегда думаю: «Где еще?» Я действительно хочу укрепить наши три нынешних города, но я действительно думаю, что RAW может работать в странах Северной Европы. Токио может быть забавным, или Гонконг. Я бы хотел иметь бар, наверное, в Лондоне, дом для виноградарей и вин. Это всегда было в глубине души. Но сейчас мы на пределе возможностей организовать три ярмарки RAW.