Менее чем за 25 лет, чили Карменер претерпел коренную трансформацию. С момента своего шокирующего открытия в 1994 году сорт винограда Карменер пережил непростой период взросления, который ознаменовался резкими изменениями в стиле и производстве. В последние годы чилийский карменер процветает, поскольку виноделы овладели этим уникальным сортом, заслуживающим внимания.

Воспитание сироты по имени Карменер

Карменер исчез из родного Бордо после филлоксера вспышка в середине 1800-х гг. Он считался практически вымершим до судьбоносного визита в Чили французского ампелографа Жана-Мишеля Бурсико в ноябре 1994 года.

Прогуливаясь по виноградникам Майпо, он заметил небольшую деталь, Мерло лозы. Скрученная тычинка, если быть точным. Выяснилось, что эти лозы на самом деле были давно исчезнувшим сортом Карменер.

Этот виноградник не был уникальным. Этот сорт невольно выращивали в винодельческих регионах Чили почти 150 лет. Карменер прибыл в Чили в 1850-х годах вместе с партией других сортов вина из Бордо. Его выращивали по всей стране под названием «Мерло».

С открытием Бурсико Чили внезапно стало сердцем сорта, который никто сознательно не винифицировал более 100 лет.

Это откровение не стало неожиданностью для многих чилийских виноделов.

Старинные методы виноделия — новая мода в Южной Америке

«Мы все называли [наше Мерло] «Мерло Чилино». , ’, потому что все знали, что что-то отличается от обычных лоз Мерло», – говорит винодел Себастьян Лаббе. Он делает вино из того же виноградника Майпо, где в 1994 году Бурсико сделал открытие. Кармен Виноградник а также Санта-Рита . «После открытия был долгий процесс профилирования всех виноградников Мерло в Чили в то время, чтобы увидеть, были ли они Мерло или, на самом деле, Карменером».

Винодельни Санта-Рита и Винья-Кармен поспешили переименовать свои вина Мерло в «Grand Vidure», синоним Карменер, который использовался в Бордо в 19 веке. Однако потребовалось некоторое время, чтобы крупная индустрия приняла новую идентичность своего «Мерло Чилино».

«Мы хотели экспортировать наше вино как Карменер, но поначалу это было почти невозможно», — говорит винодел Марко Де Мартино, чья семейная винодельня первой начала экспортировать вино в 1996 году. «Правительство не позволяло нам экспортировать его с Карменер на этикетке, потому что этот сорт все еще не был официально признан в Чили… Поэтому нам пришлось использовать умную маркировку, например: « кюве Карменер», пока нам не удалось добиться юридической регистрации сорта».

Хотя некоторые винодельни приняли новый сорт, многие другие продолжали отрицать его. Мерло был более прибыльным и привлекательным во всем мире, чем ранее заброшенный Карменер. Некоторые просто продолжали разливать свой Карменер как «Мерло» вплоть до начала 2000-х годов.

В 1997 году в официальной переписи было зарегистрировано всего 815 акров этого сорта. Сегодня это число неуклонно увеличивается до 26 760 акров. В качестве Мальбек занял свое место в качестве фирменного сорта соседних Аргентина , Карменера стали рассматривать как приемную протеже Чили. Но по мере того, как присутствие Карменера росло, производители столкнулись с проблемой: что такое Карменер и каким он должен быть на вкус?

Хотя Карменер был спасен в Чили, его настоящее путешествие открытий вот-вот должно было начаться.

Растущая боль

«Когда мы впервые начали делать Карменер, зная, что это Карменер, мы не знали, как его приготовить», — говорит Терранобль винодел Марсело Гарсия. В их поместье в Мауле , более половины их предполагаемых лоз Мерло оказались сортами Карменер.

«Но после нескольких лет экспериментов мы начали узнавать, как обращаться с ним на винограднике», — говорит он. «Раньше мы поливали наш Карменер таким же количеством воды, как, например, Мерло, то есть примерно раз в неделю в вегетационный период… Но на самом деле мы [узнали], что Карменеру требуется гораздо меньше воды, не чаще одного раза в месяц».

Это была распространенная ошибка в те первые дни. Это привело к чрезмерно сильным лозам и общему зеленому характеру вин. Это побудило виноделов искать экстремальные решения.

«Поскольку у него были все эти зеленые ароматы, мы сосредоточились на очень позднем сборе урожая, чтобы попытаться вытеснить его через спелость, а также с большим количеством ощипывания листьев», — говорит Франсиско Беттиг, винодел в Винья Эрразурис в Аконкагуа. Результатом, обычным явлением в начале 2000-х, стало сочетание нот зеленого халапеньо и профиля спелых, джемовых фруктов.

Не только изменения в орошении и управлении виноградниками стали ключом к новой идентичности Карменера, но и зрелость также имеет фундаментальное значение.

«Раньше мы собирали наш карменер в мае с крепостью 15% (объем алкоголя), и все же в нем сохранялась нота вареных овощей, как у артишоков, — говорит Бэттиг. «Однако сегодня мы собираем урожай как минимум на месяц раньше и с 13,5%, что дает нам гораздо больше пригодности к выдержке и свежести с типичной пряной ноткой, но без зелени».

Вина сегодня становятся все более сбалансированными, свежими и ароматными. Отчасти это благодаря тому, что мы нашли подходящие участки с более бедными каменистыми почвами, а не с тяжелыми глинистыми почвами, где Мерло лучше всего подходит.

В любом случае, чье это вино?

Такие регионы, как Апальта, Маркигуэ, Пеумо и Анды Майпо, являются одними из горячих точек для лучшего Карменера. Продюсеры, среди которых Санта-Рита, Кармен, Ундуррага , в двух словах, Мартино , Стол а также Корк являются активными сторонниками этого нового стиля.

Больший баланс также достигается за счет виноделия. «Мы проводим холодную мацерацию, чтобы получить ароматы и цвета без извлечения танинов, потому что мы хотим получить сочное послевкусие, но при этом сохранить всю интенсивность цвета и аромата», — говорит Фелипе Мюллер, винодел в Табали, который делает 'Micas' Carmenère в Пеумо.

В дополнение к более щадящей экстракции, в последние годы производители стали использовать меньше новых дуб . В современных интерпретациях основное внимание уделяется экспрессии свежих фруктов и более живому перечному стилю.

Хотя его многие годы путали с Мерло, чилийский Карменер больше похож на Каберне Фран по вкусу, со вкусом, стильно. И поскольку Cab Franc становится новым любимцем бордоских сортов, возможно, наконец-то настало время для Карменера под солнцем.

Этот современный стиль Карменера не только опережает игру, но и может иметь преимущество с изменение климата .

«Карменер, вероятно, является бордоским сортом, который лучше всего переживает засуху», — говорит Кристиан Сепульвида, винодел Bouchon Family Wines в Моле. «Поэтому на протяжении многих лет мы используем больше карменера в нашем лучшем бордосском купаже, менгре».

Может ли изменение климата привести к возрождению Карменера за пределами Чили? Для этого есть потенциал. Чилийские виноделы заложили основу для этого счастливого сорта Бордо, и он проложил новый захватывающий путь в будущее.