Супертосканцы прибыли несколько десятилетий назад. Это была категория, порожденная разочарованием в традиционных правилах производства вина в Италии. Амбициозные производители стремились создавать современные стили и экспериментировать вне ограничений итальянской системы наименований, известной как Контролируемое обозначение происхождения (ДОК).

«Супертосканское вино стало синонимом высококачественных вин из [более широкого] IGT [ Типичное географическое указание ], - говорит винодел Биби Грец, которая делает вино под его одноименный бренд за пределами Флоренции.

Бунтарство помогло продать супер-тосканскую историю, а качество и оригинальность помогли продать их вина. Такие бренды, как Sassicaia , Тиньянелло и Орнеллайя стали любимцами винных критиков. Любители вина в 80-е годы довели цены до уровня коллекционеров. Но как прошло полвека, как изменилось определение супертосканского напитка и актуальна ли эта категория для современных потребителей?

Кастильончелло, Болгери / Фото Сары Мэтьюз

История супертосканцев

Итальянцы представили систему наименований вин DOC, созданную по образцу французской AOC, в 1960-х годах. В каждом регионе были выработаны правила виноградарства и производства. DOC / DOCG Кьянти правила часто критиковались как ограничительные, например запрет на 100% Санджовезе розлива. Другие были сочтены ошибочными, например, требование о том, чтобы низший местный белый виноград содержал часть красных смесей.

К концу 60-х горстка отступников воспротивилась этим правилам. Они создали новые бренды для смешивания Каберне Совиньон с Санджовезе, или сделать 100% Мерло . Они также играли с периодами выдержки и сосудами, такими как цемент и небольшие дубовые баррики. Тем не менее, такие утечки недопустимы под обозначениями DOC или DOCG.

Инновации имели свои последствия. Производители любят Антинори маркизы должны были разливать свои красные купажи в стиле Бордо и сортовые вина под родовую категорию Столовое вино , Самый низкий уровень качества в Италии. Но по мере того, как вина становились все более популярными, власти признали несостоятельность системы маркировки.

В 1992 году итальянское правительство ввело новую классификацию вин: Toscana IGT. Toscana IGT, однако, не вызывала особой романтики у критиков или потребителей, поэтому термин супертосканский язык прижился.

Виноградники Тиньянелло / Гетти

Первопроходцы супертосканцев

Пионеры супертосканского движения остаются ключевыми брендами на рынке. «Их вес в категории по-прежнему больше, чем у остальных производителей», - говорит Гретц. Три ключевых имени, которые нужно знать: Сассикайя, Тиньянелло и Орнеллайя.

Sassicaia , сделанный в Поместье Сан-Гвидо в Болгери переводится с итальянского как «каменистое место». Это отсылка к гравийным почвам этого района, которые напоминают могилы и Верхний Медок в Бордо . Французская любящая вино семья Incisa della Rocchetta хотела вырастить бордоские сорта, такие как Каберне Совиньон и Каберне Франк вместо Санджовезе. Семья выпустила первый урожай Sassicaia в 1968 году.

В 1978 г. Графин Журнал организовал слепую дегустацию, по результатам которой Сассикайя вошел в число лучших Бордо. Неизвестное вино победило большую часть конкурентов, но оказалось, что оно итальянское. Bolgheri Sassicaia получил статус независимого DOC в 2013 году.

Где производители

Bolgheri / Bolgheri Sassicaia DOC: Массето, Ле Маккиоле, Орнеллайя, Тенута-Сан-Гвидо

Кьянти Классико DOCG: Замок Рамполла, Замок Ама, Фонтоди, Изола и Олена, Маркиз Антинори, Сан-Феличе

Маремма Тоскана DOC: Гая

Марчезе Пьеро Антинори, которому тоже надоели ограничения DOC, основал Тиньянелло в пределах границ Кьянти Классико. Он выпустил вино, предназначенное для виноградников, в 1974 году на основе урожая 1971 года. Купаж состоял из Санджовезе, Каберне Совиньон и Каберне Фран, выдержанных в бочках из французского дуба.

Орнеллайя , расположенный недалеко от Сассикайи, был посажен Лодовико Антинори в 1981 году. Смесь Каберне Совиньон, Мерло, Каберне Фран и Little Verdot , первый винтаж был разлит в 1985 году. В нынешнем поместье также производят Новые теплицы и Времена наряду с другими красными смесями.

Несколько лет спустя на территории поместья Tenuta dell’Ornellaia был обнаружен участок земли на глиняной основе. Это привело к посадке Мерло по имиджу Помероля и созданию моносортовой марки. Массето .

Эти бренды, которые сейчас входят в группу Frescobaldi, но производятся на разных винодельнях, добились устойчивого успеха отчасти благодаря своему широкому и мускулистому профилю. Они стали настоящим открытием после своего дебюта, так как Кьянти в то время часто считали тонким, кислым и безвкусным. Но с тех пор появилось много продюсеров, стремящихся подражать этому стилю.

Карта Скотта Локхид

Как эволюционировали супертосканцы

Без строгих правил тосканские виноделы имели возможность изменять эти вина по своему усмотрению.

«Виноделие изменилось: меньше мускулов, больше элегантности, меньше концентрации и больше гладкости», - говорит он. Graetz работает только со 100% тосканским виноградом. Его Testamatta на 100% состоит из санджовезе, а его Coloré представляет собой смесь Санджовезе Канайоло и Colorino .

«Считалось, что два моих вина подпадают под рамки супертосканских, но они нарушают первое правило супертосканцев», - говорит он. «Это был и остается 100% тосканский виноград».

Потребители, которые стремятся к аутентичности, могут принять во внимание растущее количество этикеток и более широкий диапазон цен, обнаруженных в винах на основе наименований Bolgheri DOC, созданном в 1983 году. До 1970-х годов Болгери располагался в западном регионе Маремма , была заболоченной точкой вдали от радара хорошего вина. Сассикайя все изменила.

Вина Болгери основаны на бордоских сортах Каберне Фран, Каберне Совиньон и / или Мерло в любой пропорции, с максимальным содержанием 50% Санджовезе или Сира допустимый. Но результаты сильно разнятся.

Руководство по Кьянти и Кьянти Классико для новичков

«Я думаю, что производители пытаются найти свои собственные стили, а не объединяться под общим термином, например,« супертосканский », - говорит Кэрри Лин Стронг, директор по виноделию в Рычаг Дом в Нью-Йорке. «И мы не используем это название в нашем меню», - говорит она. «Гости знают названия вин лучше, чем термин« супер тосканское ». Они спрашивают напрямую о Тиньянелло или Сассикайя».

Но новые наименования Тосканы понравились далеко не всем.

«В случае Тосканы возможность нанести Тоскану на этикетку кое-что значит для потребителей», - говорит Эми Эзрин, консультант Итальянское торговое агентство Нью-Йоркский офис в качестве менеджера Wine Desk. «Bolgheri DOC, с другой стороны, я думаю, производит впечатление на покупателей, которые знакомы с ним, и на потребителей, которые действительно знают свои итальянские вина.

«Для тех, кто в курсе, регион, несомненно, ассоциируется с международными сортами и большими коллекционными красными сортами», - говорит она. «Тем не менее, если вы говорите Болгери многим любителям вина, вы также можете сказать Болгария». Эзрин считает, что популярность красных смесей может послужить новым домом для постоянно растущего производства супер-тосканцев, поскольку каждый производитель в Тоскане делает их.

«Это именно то, что представляют собой эти вина, и они часто делаются из тех же сортов, которые обычно используются в отечественных версиях», - говорит она. «Я думаю, что было бы отличным экспериментом поместить супертосканские вина в секцию красных купажей вместе с другими винами мира и посмотреть, как обстоят дела с продажами».

Не застрахованный от цикла тенденций, осознание и признание супер-тосканцев неоднозначны. Ранние последователи этой категории могут продолжать отождествлять ее с фантастическими названиями, высокими ценами и достойным возрастом, или они могут просто знать торговые марки. Признание новых наименований растет, но нам еще предстоит сделать большой скачок.