Дегустации вин обычно вращаются вокруг какой-то темы, но одной из наиболее необычных тем, которые недавно исследовались в Южной Африке, были вина, выращенные на одной и той же почве, в данном случае сланце, в разных частях винного мира.

Это была вдохновляющая идея сомелье Йорга Пфуэцнера, который вместе с Харальдом Бресселшмидтом, шеф-поваром / владельцем ресторана Aubergine в Кейптауне, собрал трех ведущих представителей виноградарства на этой метаморфической скале для трехдневного исследования вин из сланцевой почвы.

В трио вошли доктор Эрнст Лоозен из одноименной винодельни в немецком регионе Мозель Дирк ван дер Нипоорт, производящий одни из лучших красных столовых вин Португалии, а также винодел Ports в долине Дору и южноафриканский винодел Эбен Сэди, чей Dits del Terra из сланцевые почвы Приората вызывают фурор среди уважаемых европейских журналистов.

Во второй день семинара были подробно изучены вина из сланцевой почвы, а также были проведены обсуждения и дегустации. Лусен объяснил влияние различных типов сланца на свои вина: «Синий сланец Бернкастеля производит вина с более сильными кислотами, тогда как кислоты в винах из красных сланцев Урцигера кажутся гораздо более мягкими, более интегрированными, хотя оба они одного уровня. «Это различие было наглядно продемонстрировано Bernkastel Lay Kabinett 2006 и Ürziger Würzgarten Auslese 2006.

С другой стороны, виноград ван дер Нипоорта для его столовых вин поступает с совершенно иных виноградников, чем виноград для его портвейна, многие из которых находятся на больших высотах. «Сланец (сланец) лучше проявляет себя при смешивании примерно с 20% гранита», - отметил он. Вина, в свою очередь, демонстрируют легкость и строгость, подчеркивая структуру, а не аромат.

Нипоорт добавил, что важность сланцевых почв для выражения терруара сопоставима со старыми лозами (90% его виноградников старше 60 лет), различными сортами, растущими вместе, и минимальной обработкой подвала.

Накануне сочетания еды и вина продемонстрировали пищевой характер вин из сланцевой земли. Bresselschmidt подобрал восемь блюд и 11 вин, представленных каждым производителем. Вина Loosen, все рислинги с содержанием спирта от 6 до 8 процентов, были прекрасным противоядием от невероятно жаркого вечера в Кейптауне. После Bernkastler Lay Riesling Kabinett 2006 («Lay» - местный диалект для сланца) в качестве аперитива участники прошли через Wehlener Sonnenuhr Spätlese 1981 года, с сухостью возраста и диким грибным эхом, в сочетании с жареными гребешками и Erdener Treppchen Auslese 2006, a натуральный с жареным фуа-гра с уменьшением количества мака, до Beerenauslese 2006, компот из крем-брюле из кумквата, идеально демонстрирующий сладость вина и еды. Кабинетт и Бееренауслезе были собраны с одного и того же виноградника в один и тот же день, а чистый и ботритизированный виноград собирали в отдельные ведра с цветовой кодировкой.

Виноделы слева направо: Эрнст Лоозен (от Dr Loosen), Эбен Сэди, Дирк ван дер Нипоорт и сомелье Йорг Пфютцнер из ресторана Aubergine, Кейптаун.

«Я ищу свежести в своих винах, а не очевидных фруктов». Итак, Дирк ван дер Нипоорт представил свои белые Tiara и Redoma branca Reserva 2006, а также красные Vertente, Redoma tinto и Batuta 2005. В эти вина входят многие из многочисленных местных и малоизвестных сортов Португалии: Cordega и Rabigato лидируют в двух белых винах, Tinta Amarella - в винном. Редома и Батута. Но вина Niepoort и, собственно, двух других производителей, отличает ясность выражения и свежесть, а не фрукты. Сланцевый грунт, несомненно, сыграл в этом важную роль.

Dits del Terra Эбена Сэди, также подается с Блесбоком, происходит из старых лоз Гренаш и Кариньян, выращенных в суровой загородной местности Приората. «С 1994 года я работала в различных винодельческих регионах Европы», - пояснила Сэди. «Приорат был первым местом, куда я действительно хотел вернуться. Меня так привлекли эти вина с их деликатностью и теплой пряностью ».