В некоторой степени разнообразие и совершенство Орегон вина делают сравнения со стилями Старого Света неуместными. Но эти факторы не должны подрывать влияние, которое французские и обученные виноделы оказали на успех государства.

Наряду с новаторской семьей Друхин, которая начинает свое четвертое десятилетие производства вина из Орегона, ряд недавно прибывших использовали свой опыт виноделия в штате, который остается одним из ведущих производителей вина в Америке. Пино-Нуар .

Эти французские виноделы хвалят гостеприимное винодельческое сообщество Орегона и открытые горизонты. Более того, они, кажется, получают массу удовольствия, упиваясь осязаемым чувством свободы, которым обладают винодельни штата.

Возможно, это просто отказ от ограничений традиции, но самая большая награда за то, чтобы уйти из дома, а иногда и из семьи, - это безграничная возможность испытать и научиться тому, что многие называют Бургундия Тихоокеанского Северо-Запада.

Познакомьтесь с первопроходцами, которые смотрят дальше Франция и в дивный Новый мир виноделия в Орегоне.

Вероник Босс-Друэн из Domaine Drouhin Oregon и Caballus Cellars / Фото Мелиссы Д. Джонс

Вероник Босс-Друэн

Domaine Drouhin Oregon, Caballus Cellars

Когда Роберт Друэн купил виноградник земли на холмах Данди в 1987 году, это был первый случай, когда какой-либо бургундский дом решился производить вино за пределами Франции. Успех предприятия выпал на долю дочери Роберта, Вероник Босс-Друэн, назначенной виноделом, и ее брата Филиппа, который руководил виноградарством в поместье.

Имеет ученую степень в области энологии Университет Дижона , Босс-Друэн обработал урожай 1986 года на Виноградник Адельсхайм , Виноградник Bethel Heights и Виноградник Орлиного гнезда . Она считает, что этот опыт, а также наставничество со стороны своего отца и бургундской легенды Анри Джейера, способствовали развитию компании. И она особо хвалит покойного Стивена Кэри, который был виноделом в Виноградники долины Ямхилл .

«Стивен был первым человеком, которого я встретил, когда приехал в Орегон», - говорит Босс-Друхин. «Он многому меня научил о винах и нескольких производителях того времени, и он был выдающимся рассказчиком и учителем ловли рыбы нахлыстом».

Босс-Друэн столкнулся с трудностями в обучении. «У нас не было опыта за пределами Бургундии, поэтому мы сделали все возможное, чтобы заниматься сельским хозяйством и винифицировать так, как мы умеем», - говорит она.

Друины сажали густые ряды, привезли тракторы, которые могли перемещаться по узким улочкам, и импортировали цистерны, бочки и большую часть оборудования, необходимого для обработки и винификации винограда.

«Как вы понимаете, в первые дни было много технических проблем», - говорит она.

Потребовались годы, чтобы понять дикие колебания Willamette Valley’s вегетационный период. И все же «вы можете стабильно производить по-настоящему превосходные вина в большинстве винтажей - хорошее сочетание сложности и фруктов, а также удивительную способность к старению».

Эксперименты и рост продолжаются с недавней разработкой Виноградник Roserock и бренд Roserock Drouhin Oregon, который Босс-Друхин называет «второй главой нашего приключения в Орегоне». Приобретенный в 2013 году, виноградник насчитывает около 35 участков, засаженных различными клонами и подвоями.

Более частный проект Босса-Друэна - это Caballus Cellars , Пино Нуар в 220 ящиках, произведенное ее лучшей подругой Изабель Дютартр. Она называет это «тихим приключением, мечтой двух давних лучших друзей сделать вино вместе».

«Может быть, лучше всего то, что история еще довольно молода, и есть что открыть».

Гийом Лардж из Résonance / Фото Мелиссы Д. Джонс

Жак Лардиер и Гийом Лардж

Резонанс

Привлекательность Орегона очаровывает не только молодых и неугомонных. В 2012 году Лардиер ушел на пенсию после 42 лет работы в качестве технического директора компании Дом Луи Жадо . В следующем году ему было предложено открыть предприятие по производству винодельни в Орегоне.

Названный Резонанс после виноградника Ямхилл-Карлтон, покупка которого инициировала программу, это первый проект Жадо за пределами Бургундии.

Почему Орегон? «В Бургундии меньше возможностей для развития нашего бизнеса», - говорит Лардиер. «У нас еще есть немного в Шабли и Божоле, но в Бургундии это слишком дорого.

«Для меня это хорошая возможность. И мы были готовы рискнуть, оставив непривитые лозы ».

Гийом Ларж, винодел в Résonance с августа 2017 года, также имеет французские корни. Он родился в самом сердце Пуйи-Фюиссе название в регионе Маконне Бургундии. Его дед, владелец виноградника, первым вдохновил его страсть к виноградным лозам и винам.

Юджин, штат Орегон, для любителей вина

Лардж получил национальный диплом энолога в Институт Жюля Гайо в Дижоне , и работал в Дом Джозефа Друэна и Chateau de Vinzelles . Затем он работал помощником технического директора в Maison Louis Jadot, где работал под руководством Лардиера.

Он считает Résonance началом «великого приключения» - переехать в Орегон, использовать мои знания и опыт, чтобы продолжить работу Жака и раскрыть лучшее из терруара виноградника с минимальным вмешательством.

«На винограднике Résonance Vineyard [посаженном в 1981 году] у нас есть шанс вырастить высококачественное непривитое вино Пино Нуар на старой осадочной почве», - говорит Лардж. «Я поражен чистотой этого Пино [по сравнению с Бургундским], где выращивают все Пино».

Первые релизы от Résonance, хотя и сделаны в заимствованных тонах, обнаруживают европейскую чувствительность к выражению места, динамическое напряжение и тонкость. Поскольку новая винодельня готова к разорению в этом году, легко представить, что лучшее еще впереди.

Томас Савре из Lingua Franca / Фото Мелиссы Д. Джонс

Томас Савре

Lingua franca

Для молодого человека, которому едва исполнилось шесть лет после окончания аспирантуры, резюме Савре необычайно. Он получил степень бакалавра виноделия и двойную степень магистра в области виноградарства, энологии и виноделия (оба из Бургундский университет ). В то же время Савре работал в Domaine de la Romanée-Conti , Domaine de Bellène , Domaine Dujac и Дом Николя Потеля .

Затем он интернировал Э. и Дж. Галло , «Фантастический опыт», который побудил его искать «поместье меньшего размера с упором на чувство места, органическое сельское хозяйство и детальное виноделие».

Почему Орегон? Это история о бутылке вина, которая изменила жизнь.

«Однажды субботним утром во время сбора урожая 2012 года в Романе-Конти мне посчастливилось выбрать две бутылки вина из погреба, чтобы выпить их в легкая закуска [закуска] », - говорит Савре. 'Я выбрал Beaucastel 2006 Reserve Vieilles Vignes белый и Кристом 1995 Марджори Винъярд . Это последнее вино было одним из лучших вин, которые я когда-либо пробовал ».

Познакомьтесь с производителями, которые меняют определение американского вина

Вспомнив о свежем Орегоне, он ухватился за возможность присоединиться к Вечерняя Земля в качестве помощника винодела, энолога и винодела Доминика Лафона на холмах Эола-Амити в 2013 году. Два года спустя Лафон и Ларри Стоун наняли его на должность винодела в Lingua franca .

Первые выпуски винодельни, 2015 и 2016 гг. Шардоне и Пино Нуар, забили в 90-х. А виноградник поместья, который только начинает приносить плоды, стал для него самой большой проблемой, которую Савре называет.

«Я не могу обращаться с этим виноградником так же, как со старым», - говорит он. «Это очень деликатно, но в то же время очень динамично. Чтобы понять его поведение, нужно приложить немало усилий, а винтажный эффект каждый год становится чем-то новым.

«И все же эта возможность позволила мне представить идеи и помочь сформировать видение, основанное на том, что, по моему мнению, должно быть сделано на винограднике и на винодельне… уважать видение Ларри Стоуна и использовать опыт и знания Доминик Лафон, чтобы реализовать это видение ».

Энн Сери и Лоран Монтальё из NW Wine Company / Фото Мелиссы Д. Джонс

Энн Сери и Лоран Монтальё

NW Wine Company

Для Сери летние каникулы означали путешествие из места ее рождения и дома на острове Реюньон в Бургундию. Там ее родители, любящие пино, купили несколько небольших виноградников в регионе Кот-де-Нюи, где она с энтузиазмом помогала ей с 11 лет. Домен Юбер Линье в Мори-Сен-Дени, когда ей было 14 лет, она рвала листья и роняла фрукты.

«Именно тогда я понял, что хочу быть винодел , - говорит она, а затем шутит. «На тот момент я еще никогда не видел Бургундии зимой».

Образование Сери продолжилось на бакалавриате в Дижоне, затем получил степень магистра виноградарства и энологии Национальной школы сельскохозяйственной инженерии Бордо и диплом по энологии Университет Бордо . Глядя на работу за границу, она стажировалась в Братья по закону , где она познакомилась с Монталье, который позже привел ее в Сола Саммер .

Монтальё тоже учился в Бордо, но после стажировки в Мумм Напа , решил остаться в Америке. Орегон Виноградник и винодельня Бриджвью наняла его виноделом в 1988 году.

«Верный духу Орегона, он находился в глуши, и во всех аспектах, от виноградника до винодельни, нужно было заставить все работать», - говорит Монталье. «Мне приходилось не только выращивать и делать вина из нетронутой земли Южного Орегона, мне приходилось делать это без всяких винодельческих наворотов. Это был опыт, который бросил мне новый вызов ».

Он отважился из Бриджвью в WillaKenzie Estate а затем основал Soléna Estate со своей женой Даниэль Андрус Монтальё. Двое продолжили запуск NW Wine Company в 2003 году - завод по индивидуальному заказу для множества брендов, с Джоном Нимейером из Oregon Wine Services .

В настоящее время Монталье уделяет особое внимание Soléna Estate, Hyland Estates и Westmount Wine Company , проекты, ориентированные на различные аспекты национального рынка Пино Нуар штата Орегон.

Яркая кислотность, по мнению Монтальё, - основная сила вин Willamette Valley. «Это действительно определяет их стиль и возрастное достоинство», - говорит он. «Вы комбинируете это с Пино Нуар, который обладает удивительной способностью отражать землю, на которой он выращен, и у вас есть Орегон в его нынешнем состоянии».

Изабель Дютартр из подвала De Ponte, подвалов Caballus и вин 1789 года / Фото Мелиссы Д. Джонс

Изабель Дютартр

Погреба De Ponte, погреба Caballus, вина 1789 г.

Дютартр родилась в Париже, но выросла в Кот-Шалонезе. В 1981 году она получила диплом энолога в Бургундском университете в Дижоне. Вскоре после этого она подписала контракт на уборку урожая в Maison Joseph Drouhin. Именно тогда она познакомилась с Вероник Босс-Друэн, и началась их дружба на всю жизнь.

Вскоре Дютартр был назначен помощником винодела на винодельне Друэн в Боне. Там ее наставляла Лоуренс Джобард, одна из первых женщин-виноделов в регионе.

Дутартр также посетил Босса-Друхина в Орегоне, чтобы помочь со складированием, розливом в бутылки и сбором урожая. А в 2001 году ее наняли в соседнем By Ponte Cellars , где она остается штатным виноделом.

Имея опыт работы по обе стороны Атлантики, Дутартр теперь видит предприятие в Орегоне как «полную противоположность производству вина в Бургундии».

Рост ожиданий в штате Вашингтон

«В Орегоне мы стараемся достичь утонченности и элегантности, зная, что фрукты и тело будут присутствовать», - говорит она. «И наоборот, в Бургундии утонченность является частью терруара, поэтому цель - добиться большей округлости и концентрации».

В теплые, спелые годы Дютартр использует методы управления виноградниками, такие как повышение урожайности, контроль над силой роста и выдергивание листьев, а также «консервативный сбор фиников для поддержания хорошей кислотности и свежести».

Дутартр считает, что виноделие в Орегоне сталкивается с меньшими трудностями, чем в Бургундии, и указывает на меньшее давление болезней и более сухую погоду в качестве факторов, способствующих этому. Хотя урожай на холмах Данди часто связан с периодическими дождями, град и влажность, влияющие на виноград во Франции, гораздо менее вероятны.

Для нее особенно важны два побочных проекта, выпущенные ограниченным тиражом сингла Пино Нуар. Дютартра 1789 вин в память о Французской революции и отразить метаморфозу, которую она пережила при переезде с тремя маленькими детьми и собакой из Франции в Орегон.

Caballus Cellars - ее совместное предприятие с Boss-Drouhin.

Бруно Корно из Domaine Divio / Фото Мелиссы Д. Джонс

Бруно Корно

Domaine Divio

«Я никогда не думал, что однажды буду работать в Америке, когда работал на нашем семейном винограднике в Бургундии», - говорит Корно за бокалом своего превосходного Шардоне.

Корно познакомился со многими иностранными студентами, когда учился на магистра энологии и виноградарства в Бургундском университете в Дижоне, и его все больше интересовали другие способы виноделия во всем мире.

Затем судьба в лице Босса-Друхина сделала ему предложение, которое изменило его жизнь.

«Она подошла ко мне после того, как мы закончили учебу, и сказала:« Почему бы тебе не прийти и не помочь нам собрать урожай? У нас есть эта недвижимость в Орегоне, которая может вас заинтересовать », - говорит Корно. «Это был 1996 год. Я приехал и открыл для себя Америку».

Как и многие другие, он считал местное виноделие особенным.

«Все были настолько открыты, работали вместе, создавая синергию для повышения осведомленности о вине Орегона во всем мире», - говорит он. «Это движение я сразу полюбил. Мне потребовалось бы 10 лет в Бургундии, чтобы построить эти отношения. Здесь прошло несколько месяцев ».

Хотя его стажировка в Domaine Drouhin вызвала симпатию к государству, Корно решил продолжить свои винодельческие навыки в другом месте после ее завершения. Он работал на виноградниках по всему миру, прежде чем устроиться на производство вина из Восточной Европы. Вашингтон на семь лет. Он неизбежно вернется в долину Уилламетт в 2010 году, присоединившись к Монталье в Soléna Estate в качестве винодела и управляющего виноградником.

«Мы разделяем философию, согласно которой винодел должен выращивать виноград, чтобы понимать весь процесс», - говорит Корно. «Для нас это фундаментально».

А приготовить Пино Нуар, по его словам, «было несложно. Он напоминал некоторые районы Бургундии, которые я люблю, - Божоле - холмистые с лесами на вершинах холмов.

«Мне нужно было найти место для открытия собственной винодельни, - говорит Корно. «Для меня Ribbon Ridge был наиболее привлекательным - осадочная и морская почва, а содержание глины выше, чем где-либо еще, на самом деле, ближе всего к тому, с чем я работал в Бургундии в Côtes de Beaune».

Корно основал собственный лейбл, Domaine Divio в 2012 году, где он теперь придерживается стиля невмешательства. Он стремится к естественному выражению, но по-прежнему применяет бургундские методы, такие как ферментация в бочках из французского дуба, длительная выдержка на осадке, без оклейки или фильтрации.

«Я хочу показать великолепный вкус, кислотность и длину, которые потенциально уже присутствуют», - говорит он.