Только винодел с глубокой независимостью и намеренным избеганием рыночных реалий посвятит свою карьеру Зинфандель . Виноградными лозами сложно управлять, вино сложно производить, а продажи всегда остаются вялыми, за исключением небольшого числа преданных поклонников Зина.

Но такие виноделы существуют, и благодаря им мир становится лучше. Лучшие мастера дзин превращают плоды сучковатых старых лоз в смелые, тонкие и выразительные вина.

Зинфандель известен как Калифорния наследие разнообразия. Хотя это, похоже, возникло в том, что сейчас Хорватия , виноград попал в штат в середине 1840-х гг. Производство начало расти после золотой лихорадки 1849 года, задолго до того, как распространенные ныне французские сорта стали популярными. Он хорошо рос в средиземноморском климате и производил высококачественные вина в различных стилях, от игристых и десертных вин до красных и розовый еще подборки.

Зин был «любимцем винодельческой промышленности Калифорнии в 1880-х годах», - говорит историк вина и писатель Чарльз Л. Салливан. Это был самый распространенный красный сорт винограда в штате еще в 1998 году, когда Каберне Совиньон заменил его наверху списка.

Его происхождение и широко распространенные насаждения составляют сегодня множество небольших участков старых лоз. Лозы выживают, несмотря на заведомо неравномерное созревание Зинфанделя, подверженность плесени и гнили гроздей, а также лишь умеренный цвет и танин составные части. Выращенный в правильных местах, он обладает ярким ягодным, буйным и пряным вкусом, перед которым невозможно устоять.

Эти шесть производителей Zinfandel делают это правильно. В отличие от зинов для массового рынка, которые поражают пьющих высоким содержанием алкоголя и вкусом дубового джема, эти небольшие бутылки, предназначенные для виноградников, отражают их местонахождение в обширных регионах штата. Вина воплощают тонкость и структуру, создавая уникальные впечатления от Калифорнии. терруар . - Джим Гордон

Том Гриноу (слева) и Билл Грино (справа) из каньона Сауселито / Фото Шелли Уолдман

Билл и Том Гриноу

Наследие Зинфанделя

В Каньон Сауселито Изготовление зинфанделя с тонкими нюансами сегодня не сильно отличается от того, что было, когда основатель Билл Гриноф производил вино почти 40 лет назад.

«Первые вина моего отца в начале 1980-х были действительно слабоалкогольными, 13% по всем показателям, - говорит Том Гриноу, сын Билла и нынешний винодел. «Стили менялись с годами, но мы всегда старались сохранить их неизменными».

Билл обнаружил этот удаленный участок, окруженный горами за Арройо-Гранде, в 1974 году. Он был домом для забытых лоз Зинфандель, посаженных английским поселенцем Генри Дитмасом в 1880 году. Округ Сан-Луис-Обиспо первый коммерческий виноградник. Но лозы были заброшены Запрет .

Обнаружив заговор, Билл начал медленно возвращать к жизни подстриженный виноградник, выращенный на сухих фермах. Его первые альбомы, красно-белый Zinfandel, были выпущены в 1982 году, и он продавал их из багажника своей машины.

Эти восстановленные акры по-прежнему составляют основу программы поместья Saucelito Canyon, которая производит около 5000 ящиков в год 18 различных розливов, в основном сортовых вин или купажей Zinfandel.

Пора глубже взглянуть на вина мирового класса Санта-Барбары

Вина обладают яркой кислотностью и высоким соотношением кожицы к соку, так как старые клоны не дают очень тяжелых гроздей или больших ягод. Greenoughs повышают сложность за счет ошеломляющего времени выбора с самого начала до конца сезона.

«Здешние вина, естественно, очень хорошо сбалансированы», - говорит Билл, который сейчас занимается сельским хозяйством. «Они не такие уж большие и смелые. Фрукт намного нежнее ».

Он считает, что Том больше любит приключения в погребе, где он замачивает некоторые участки холода - «раньше это пугало меня до смерти», - говорит Билл, - а другие подвергает ферментации в бочках с открытым верхом. У зинфанделя степень спелости может варьироваться для разных сортов винограда в одной грозди, поэтому самой большой проблемой является определение содержания сахара в винограде при сборе урожая.

Для Тома это ключ к «обеспечению хорошего, чистого брожения и не получению действительно высоких спиртов».

Принятие вызова имеет свою награду. Каньон Сауселито продолжает радовать поклонников своим зинфанделем.

«Зинфандель ассоциировался только с действительно большим, гигантским, вареным, действительно экстравагантным вином», - говорит Том. «Когда люди пробуют наши вина и других хороших производителей Зинфанделя, они могут быть очень удивлены, когда это более элегантное вино, а не суперсладкое и действительно алкогольное». - Мэтт Кеттманн

Джо Шебл из Fiddletown Cellars / Фото Шелли Уолдман

Джо Шебл

В поисках души сайта

Шебл - директор по виноделию и генеральный директор Renwood Winery , один из крупнейших и лучших производителей зинфанделя в Округ Амадор и Сьерра-предгорья . Он опытный винодел, который не стесняется использовать Французский дубовые бочки, добавляя особый штамм дрожжей, повышающий содержание глицерина в вине, или даже снижая содержание алкоголя за счет мембранной фильтрации, когда он считает это необходимым.

Но он считает, что впечатляющие зинфандели Ренвуда - это мелкие почвы округа Амадор, относительно высокая высота и теплые дни, смягченные прохладными вечерними бризами, дующими с гор Сьерра.

«Мой боевой клич на винодельне - найти лучшие места и позволить фруктам проявиться в готовом вине», - говорит Шебл. «Свежесть, жизненная сила и питкость - наши отличительные черты. Чтобы продемонстрировать такой зинфандель, это не обязательно должно быть крепкое вино-монстр. Мы можем сохранить душу этого сайта ».

Шебл начал свою карьеру в Renwood в 1999 году с должности рабочего в погребе и вырос до помощника винодела. Он уехал в 2009 году, чтобы открыть собственную винодельню, Подвалы Fiddletown , которая также производит выдающиеся зинфандели на отдельных участках. Однако в конечном итоге он вернется в Ренвуд в 2013 году - похоже, его карьера завершила полный круг.

Вина Ренвуд Шебла крепкие по содержанию танинов и довольно большие (14,5% алкоголя), но это слабовато по сравнению с некоторыми из его соседей, которые содержат 15% и выше. Различия между местами очевидны: Riker Vineyard демонстрирует бурный характер ежевики, а Story Vineyard наполнен соблазнительным ароматом сирени.

«Мне повезло, что я могу приготовить их так, как я люблю их пить», - говорит он. «Мы добиваемся большего изящества, выбирая места, которые имеют вес, но [мы] стремимся к сладко-кислому балансу в вине. Мне нравится, когда вино становится «сладким» и мягким, но при этом имеет некоторую кислотность ». —J.G.

Боб Биале из Robert Biale Vineyards / Фото Шелли Уолдман

Боб Уайт

Герой наследия

Если вы посетите Гранд Виноградник вдоль тропы Сильверадо с Биале вас могут пригласить в дом Дороти Росси на свежеиспеченное печенье. Ее семья обрабатывает этот участок земли с 1920 года, все еще выращивая многие оригинальные виноградные лозы.

Гранде - один из самых выдающихся представителей виноградников, созданных Биале и его командой в Роберт Биале Виноградники . Такие уникальные, давние посылки - вот из чего состоят мечты Биале о Зинфанделе.

Все началось с Альдо Виноградник в Напа , в центре современного района Ок-Нолл. Участок назван в честь отца Биале, Альдо, который обнаружил, что выращенный в 1937 году виноградник Зинфандель был посажен в винограднике. Несмотря на призывы, Альдо отказался заново засеять землю более модными сортами винограда, такими как Шардоне и Каберне Совиньон. Он, как известно, шутил: «Мой отец выращивал Зинфандель, а я придерживаюсь Зинфанделя».

Семейный виноградник и настойчивость его отца в производстве Зинфанделя послужили источником вдохновения для Биале, когда он вместе с другом детства и другим уроженцем Напы Дэйвом Прамуком основал Robert Biale Vineyards в 1991 году.

Спасение местного винного винограда Америки

«Зинфандель - не только идеальный сорт винограда для долины Напа и Калифорнии в целом, он символизирует иммигрантское наследие наших предков», - говорит Биале. «Это выносливый сорт, пришедший из Старого Света, адаптированный к новым условиям и ставший основой американского виноделия с большим успехом».

Биале работает с десятками исторических памятников Зинфандель и смешанных чернокожих по всей долине Напа и Сонома , к которому он применяет больше Бургундский методы виноделия. В 2013 году Биале нанял Трестера «Трес» Геттинга, еще одного уроженца Напы, для создания вин.

Aldo’s и Grande - две жемчужины в портфолио Biale. Винодельня также производит Зинфандель из Виноградник Фаллери в Калистоге, живом пережитке калифорнийской эпохи смешивания полей, выращиваемом членами семьи Фаллери с 1920-х годов.

Другие известные сайты в линейке Biale включают Старый виноградник Крафт к западу от Св. Елены восходит к 1890-м годам, это один из старейших виноградников Калифорнии. R.W. Moore Vineyard в Coombsville , первоначально посаженный в Зинфандель в 1905 году, а Виноградник Вароцца на острове Святой Елены, который с 1913 года обрабатывается семьей Вароцца.

«Наши оставшиеся старые виноградники в Напе подобны историческим сокровищам», - говорит Биале. Приятно знать, что они в надежных руках. - Виржини бун

Джейк Билбро из Лимерик-Лейн / Фото Шелли Уолдман

Джейк Билбро

Чувство места в Сономе

Лимерик Лейн - исторический бренд и обширный виноградник, в основном посвященный Зинфанделю, что необычно для Долина Русской реки . Хотя самая старая производственная часть виноградника датируется 1910 годом, Билбро, уроженец округа Сонома, который принял это владение в 2011 году, является лишь его третьим владельцем.

«Чем дольше я провожу на Лимерик-лейн, не только на винограднике или на винодельне, но и живу на территории, тем больше я убеждаюсь, что это поистине волшебное место», - говорит Бильбро, сын Marietta Cellars основатель Крис Бильбро. «Во многих смыслах сайт говорит мне громче, чем разнообразие. Наши вина, хотя и полнотелые, не столько связаны со спелыми фруктами, сколько с взаимодействием танинов, кислотности и фруктов ».

Вина Bilbro демонстрируют настоящее чувство места. Они сочетают в себе мощь относительно теплого холма к югу от Хилдсбурга с охлаждающим влиянием названия долины русской реки.

Это редкая грязь для Zin, разновидность, которая остается популярной и уважаемой в округе Сонома, даже несмотря на то, что этот район продолжает развиваться и улучшать свои многочисленные Пино-Нуар и Шардоне предложения.

Но история Зинфанделя в округе Сонома знаменательна. Округ занимает второе место по площади земель Зинфанделя после Сан-Хоакина, с засеянными землями немногим более 5000 акров. Виноградники Цин, построенные еще до сухого закона, разбросаны по региону, и здесь базируются некоторые из самых важных производителей, которые отметили виноград на карте.

Зинфандель Rocky Knoll на Лимерик-Лейн был нашим самым результативным зином округа Сонома два урожая подряд (2013 и 2014). Высаженные на сухих фермах скалистые обнажения виноградных лоз с вкраплениями Маленькая Сира и Кариньян , оно насыщенное, но сбалансированное и прекрасно сочетающееся.

«Моя цель не в том, чтобы меня считали великим продюсером Zinfandel, великим продюсером округа Сонома или даже великим продюсером из Калифорнии, хотя я надеюсь, что нас воспринимают как подходящих ко всем этим категориям», - говорит Бильбро. «Моя цель состоит в том, чтобы Лимерик Лейн считался производителем поместья мирового класса наряду с крупными поместьями, в которых представлены Каберне, Пино Нуар, Сира, Шардоне и так далее».

Его руки заняты винодельней и будучи отцом четверых детей, Билбро постепенно начал передавать бразды правления виноделием Лимерик-Лейн суперзвезде Крису Питтенгеру.

Питтенгер работает виноделом на Лимерик-лейн с июля. Он также делает вина для собственного бренда, Подвалы для жирного живота , и ранее был виноделом в Скиннер Виноградники . - В.

Скотт Харви из Scott Harvey Wines / Фото Шелли Уолдман

Скотт Харви

Обретение красоты в трудностях

Что сложнее сделать: Каберне Совиньон из долины Напа или Зинфандель в предгорьях Напа? Харви, который занимается производством вин почти 45 лет, сделал и то, и другое больше, чем он может сосчитать. Для него ответ прост. Он утверждает, что делать Зина нельзя.

Харви устроился на свою первую винодельческую работу в Винодельня Монтевина в округе Амадор в 1974 году, а в следующем году прошел официальное обучение виноделию в Германия . Вернувшись в Калифорнию, он провел следующие два десятилетия, производя Зинфандель и другие вина для История винодельни , Винодельня Сантино и винодельня Ренвуд, также в предгорьях Сьерры.

В 1996 году Харви был принят на работу в качестве партнера, винодела и президента компании Винодельня Folie à Deux в Напе. Винодельня была куплена без права выкупа, и ему было поручено возродить операцию.

«Когда я впервые приехал в Напу и получил партию Каберне Совиньон, доставленную на винодельню, я сказал:« Неудивительно, что людям здесь нравится делать вино », - говорит Харви. «Плоды были первозданными, равномерно созревшими и красивыми».

Освободите место в своем погребе для красных смесей Калифорнии

Харви производил отмеченные наградами каберне-совиньоны на винодельне Estate Vineyards в долине Напа, но он также продолжил свою страсть к Амадору Зину. Он использовал лучшие виноградники региона и отношения с местными производителями для производства восхитительных вин под брендом Folie à Deux.

Восемь лет спустя Харви вернулся в округ Амадор, чтобы запустить свой бренд, Скотт Харви Винс . Он хорошо знает тонкости и возможные недостатки винограда, но его беспокоит проблема, с которой сталкиваются любители вина при выборе Зинфанделя.

«Что происходит в Zin, так это то, что мой стиль трудно найти, с более светлым цветом, все еще 14,5% алкоголя, но не с тем огромным остаточным сахаром и низкой кислотностью, которые вы обнаруживаете в винах, которые я называю« стилем Нового Света », - говорит он . «Я думаю, что покупатель сбивается с толку. Когда я сам захожу в ресторан, я абсолютно не заказываю зинфандель, если не знаю, какой это.

Его решение заключалось в размещении графического изображения на задней этикетке бутылок Скотта Харви Зинфанделя. На нем слева направо изображена шкала стилей, которая варьируется от Нового Света до Старого Света, на последнем конце, где Харви помещает свой логотип крылатого дракона. Он служит для того, чтобы показать, где находятся его сухие, не дубовые, сложные и высокогорные вина. —J.G.

Роберт Хенсон из Peachy Canyon Winery / Фото Шелли Уолдман

Роберт Хенсон

Совершенствование Пасо Роблес

Когда Дуг и Нэнси Беккет запустили Винодельня Пичи Каньон с 350 ящиками старого винограда Зинфандель в 1988 году бывшие учителя Сан-Диего стали Пасо Роблес пионеры винодельческой страны.

На протяжении более 25 лет пара создавала богатые, вкусные зины, которые стали визитной карточкой развивающегося региона, с помощью их сыновей, Джоша и Джейка, которые также были соучредителями Хронические подвалы .

Затем, в 2015 году, Бекетты наняли Роберта Хенсона виноделом и изменили курс. За последние три года Хенсон исследовал, как Зинфандель может воплотить терруар пяти семейных виноградников.

«Зинфандель, собранный в правильное время и с осторожностью, демонстрирует чувство места, как и любой другой сорт», - говорит Хенсон. «Это больше похоже на Пино Нуар, чем кто-либо знает».

И это часто считается более сложным, чем Пино Нуар на виноградниках. «В идеально спелой грозди есть изюм», - говорит он. «Если вы соберете без изюма, вы получите зеленый вкус, поэтому оптимальная спелость имеет немного изюма».

Хенсон работал в ресторанах в течение десяти лет после колледжа, открыв около 45 отелей для Brinker International . Затем он изучал виноделие в Калифорнийский государственный университет, Фресно , и работал на Майкла Мишо, создавшего легендарные Виноградник Шалоне вин до того, как он открыл свой одноименный лейбл.

«Я не понимал, насколько важным будет ученичество», - говорит Хенсон. Именно во время работы на Мишо его вкусы сместились с тяжелых Napa Cabs и Super Tuscans на более изысканные, достойные возраста вина. «Я забыл все, что знал, - говорит он.

Такой более деликатный подход Хенсон применяет к винам Peachy Canyon. Он помог повторно засеять многие старые блоки виноградников и даже снизил производство с пикового уровня в 100 000 ящиков до примерно 50 000.

Один из его любимых проектов - D-Block, участок площадью один акр из 18 клонов Зинфанделя со всего штата. Калифорнийский университет в Дэвисе , собранный много лет назад. Виноград собирают сразу и отправляют в один розлив. В результате сложность, по словам Хенсона, 'объясняется тем, что все клоны достигли разных пиков и впадин'.

Это еще одна причина вернуться в новую эру Zin. И еще одна причина, по которой, как говорит Хенсон, «люди вспоминают, что им снова нравится Зинфандель». —M.K.