На прошлой неделе компания Donelan Family Wines из Санта-Розы открыла двери склада винодельни как для местных жителей, так и для членов винодельни, чтобы начать серию вступительных дискуссий. Складские переговоры .

Тема разговора на мероприятии? «Что такое винный стиль?»

Если быть точным, формулировка приглашения гласила: «Когда мы говорим о стиле в наших разговорах о современных винах, эта концепция приобретает гораздо более серьезные - и часто политически заряженные - значения. Казалось, что вина, производители и виноградники определяют себя в таких ограничительных условиях. Что происходит с большим спектром? Что мы пропускаем и пропускаем? Кто или что определяет стиль вина? Наша политика стала слишком пристрастной? »

Тема настолько же трудна для понимания, насколько и интересна. Вот почему около 70 самоуверенных людей - виноделы, владельцы виноделен, маркетологи и рабочие - пришли в среду вечером, чтобы услышать то, что я, один из участников дискуссии, проводил обсуждение вместе с Хроники Сан-Франциско писательница Эстер Мобли, должна была сказать.

Я не могу сказать, что ушел с лучшим пониманием того, что именно определяет «стиль вина». Как и многие другие направления винного мира, он может быть в глазах смотрящего. Но это был хороший трамплин для множества вопросов, если не всегда ответов.

Я действительно согласен, как, я думаю, многие в зале, что мы только сейчас выходим из тьмы великих калифорнийских войн винных стилей, в которых само слово «стиль» стало полемикой, чертой на песке, слово, которое значило больше, чем предполагалось.

С одной стороны, вина слишком легко относили к категории «фруктовых бомб Паркер», считалось, что вина были сделаны в чувственно спелом стиле, чтобы угодить Роберту Паркеру. Противоположность этому была аналогичным образом категоризирована как «новые» калифорнийские вина или вина IPOB, которые сам Паркер однажды написал в Твиттере как вина, предпочитаемые «винной элитой, не имеющей вкуса».

Ни один из них не отражает разнообразия винных стилей Калифорнии, большинство вин здесь находятся где-то посередине.

При слепой дегустации и рассмотрении вин для Энтузиаст вина , Я изо всех сил стараюсь быть независимым от стиля, пытаясь определить качество в разных стилях.

Мне нравятся спелые вина с фруктовым вкусом, но мне также нравятся более постные, пикантные и прохладные вина, созданные с учетом климата. Если вино сделано хорошо, оно будет хорошим, несмотря на его стиль.

Тем не менее, я думаю, что эта тема приняла несколько интересных оборотов. Стиль - это то же самое, что терруар? Включает ли терруар винодельческие решения? Я думаю, да.

Кирк Венге, винодел Venge Vineyards и консультант различных виноделен, не мог присутствовать на разговоре, но заранее прислал мне электронное письмо со своими мыслями. Он сказал следующее о стиле вина:

«Стиль вина - это всего лишь небольшой взлет повседневной жизни», - написал он. «Дэйв Рэйми говорит:« Вино - это отражение его создателя ». Мне это всегда нравилось. Когда вы смотрите на виноград, будьте правдивы с собой и с вашими винами и с этим видением того, что находится в бутылке. Может быть, уже сейчас, когда кто-то смотрит на виноградную лозу для правильной обрезки, это все искусство встречается с наукой, и все это, безусловно, взаимосвязано. Винный стиль - это взлет образа жизни. Если вы живете органикой или любите надевать остроконечную шляпу и практиковать биодинамику при лунном свете, то это поток того, как вы будете заботиться о своем винограднике и найти след в своих винах. Если вы - структурированный человек, больше ориентированный на науку и конформизм, у вас могут быть более чистые, правильные и крепкие вина, меньше оставленные на волю случая и идущие по очереди ».

Другим виноделам в зале понравилась Карен МакНил из Библия вина Идея хореографии, один из девяти ее элементов, которые разделяют великие вина. Многие сравнивают это с логистикой и всеми реальными повседневными решениями, лежащими в основе виноделия, - движущимися частями, которые идут на обрезку и сбор винограда, сам сбор урожая, режимы обработки дуба и получение последнего вина в бутылке.

В конце концов ничего не было решено, остались только другие вопросы. На следующий день мне в почтовый ящик попал один из этих громоздких вопросов.

«Наша дискуссия вчера вечером заставила меня много задуматься о взаимодействии между стилем и типичностью», - говорится в нем.

«Несмотря на то, что легко понять, как стили могут меняться в зависимости от винтажных вариаций или вкусов потребителей, разве какое-нибудь хорошее вино, независимо от года изготовления вина или стиля, не должно быть типичным? И в какой степени изготовление вина определенного стиля может отвлекать или мешать этому? Даже если вы слепо пробуете купаж Бордо из долины Напа и сначала ошибетесь, приняв его за Бордо, разве вино не должно всегда проявлять некоторую «связь» с долиной Напа? Есть ли исключения? »

И вот вам совершенно другая тема, достойная обсуждения. Вкратце, - ответил я - хотя можно было бы еще подумать, - что вино из долины Напа не должно быть на вкус как Бордо, и я думаю, что связь между калифорнийским отличается климатом, почвой и молодостью своих лоз.