За последние 12 лет у шампанского была череда великих винтажей - одни великолепные, другие безмерно выдержанные, а другие уже готовы к употреблению. С 1996 по 2000 год для большинства производителей каждый год был годом урожая. Начиная с 2002 года (за странным исключением 2003 года), была та же история.

Назовите это глобальным потеплением, изменением климата или просто удачей. Но факт в том, что любители шампанского никогда не имели такого большого выбора марочного шампанского: не только престижные кюве, но и простые марочные вина, которые по сравнению с ними представляют большую ценность. Эти вина напоминают о том, что искусство купажирования шампанского длится не только годы (для невинтажных), но и годы, когда мастера-купажисты собирают свои лучшие вина из урожая, чтобы продемонстрировать не только свои навыки, но и качество вина. виноград того года, а также.

И к этому процессу относятся нелегко. Шампанские заводы принимают окончательное решение относительно урожая только в марте после сбора урожая, а до тех пор, это вопрос дегустации и наблюдения за развитием вин. «Для винтажа мы стремимся к солидности и сложности, потому что вино должно стоять само по себе, без какого-либо запасного вина», - говорит Жан-Батист Лекайон, директор Vines and Wines Roederer. «Великое вино - это прекрасное вино с первого дня. Я никогда не видел несбалансированного вина, которое позже становится сбалансированным. Это не похоже на Бордо ».

Не каждый производитель ежегодно делает винтажное шампанское. Это вопрос личного вкуса, стиля дома и требований продавцов. И это действительно вызывает оживленные дискуссии за столиками в Шампани. Жан-Эрве Шике, владелец Jacquesson, говорит: «Помимо четырех урожаев с 1996 года, два из которых (1996 и 2002 годы) лучшие, два (2001 и 2006 годы) - худшие, мы можем провести много счастливых часов, говоря о достоинствах вина. каждый год.'

По мере того, как мы продвигаемся по винтажам, я разыгрывал шампанское в тех ролях, которые они будут играть - на столе, в подвале и во вкусе, начиная с главных ролей. В конце концов, если «весь мир - сцена», то что за занавес без шампанского?

Звезды
тысяча девятьсот девяносто шесть
Это был действительно отличный год, но жители Шампани говорят, что это не классика. «Вина отличные, но причудливые», - считает Жан-Эрве Шике, резюмируя недоумение местных жителей Шампенуа по поводу этого вина: они знают, что оно великолепное, но оно просто не вписывается в обычную многолетнюю традицию с более высоким чем нормальная кислотность из идеально спелого винограда. Эффект был связан с холодными ночами незадолго до сбора урожая. В настоящее время вина все плотные и закрытые, с резким вкусом. Это всего лишь этап и требует терпения. Но эти шампанские 1996 года - спелые, богатые вина с обжигающей стальной сердцевиной, обещающие чрезвычайно долгую жизнь. Когда я впервые попробовал в 1996 году (в 2004 году), в винах были белые плоды, но кислотность уже была доминирующим фактором. Это уже были вина для выдержки, а последние несколько выпущенных вин демонстрируют минеральность и кремневые качества.

Каждый производитель сделал винтаж 1996 года. Хотя некоторые из лучших - Salon le Mesnil, Taittinger’s Comtes de Champagne - созданы на основе Шардоне, этот год подходит для всех стилей. От производителей (De Sousa Extra Brut) до самых больших домов (Dom Pérignon) любой 1996 год заслуживает уважения и восхищения сегодня.
Последний вызов: отличный опыт за 5-10 лет.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 долларов. R.D (извергнутый в июне 2006 г.) - это ответ Боллинджера на престижное кюве. Если долго выдерживать вино на осадке, получается вино в стиле богатого Боллинджера. Это прекрасно сбалансированное вино с совершенной гармонией кислотности, интенсивности и структуры. Он все еще так молод и определенно может стареть на годы. Импортировано Terlato International. (01.11.06)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut 130 долларов. Впечатляюще молодое, это вино демонстрирует как открытую, тропическую сторону шампанского De Sousa, так и твердую, закрытость розливов 1996 года. В нем присутствует некоторый поджаренный характер и живая кислотность вместе с привкусом ананаса. Обладает большим потенциалом старения. Импортировано компанией Metrowine Distribution. (01.11.06)

2002 г.
Люди в шампанском раздражаются, когда мир считает, что посредственный винтаж Бордо означает посредственный винтаж шампанского. Яркий тому пример: винтаж 2002 года: не лучший в Бордо, но великолепный в шампанском.

Поговорите с любым производителем шампанского, будь то крупный дом или производитель, и они скажут вам, как Фредерик Панайотис из Ruinart, «это был исключительный год». Классика в лучшем смысле слова. Пока что на рынке есть только несколько винтажных вин 2002 года, в том числе несколько превосходных Шардоне Блан де Блан от производителей из Кот-де-Блан (Жан Милан, Пьер Жиммонет), а также от производителей, которые делают классический купаж шампанского на Монтани. де Реймс и долина Марны (Обри, Анри Гутурб). Только несколько крупных домов, в том числе Veuve Clicquot и Taittinger, начали выпускать свои модели 2002 года. А еще есть потрясающий Cristal 2002.

Что объединяет эти вина 2002 года, так это их полный баланс. Они сочетают в себе минеральный, меловой характер с впечатляющей силой и концентрацией. В своем нынешнем молодом состоянии они демонстрируют цветы, свежие фрукты и структуру, демонстрирующую большой потенциал старения.
Финальный призыв: то, что мы видели в 2002 году, - это только начало. По мере того, как все больше производителей выпускают 2002-е, вы должны покупать их, ставить на несколько лет в погреб, а затем наслаждаться ими.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut 289 долларов. Это исключительное вино, как и урожай. Фрукты - грейпфрут, хрустящее красное яблоко - сбалансированы с прекрасным дрожжевым характером. Фрукты обладают невероятной глубиной вкуса и чистотой свежести. Единственная проблема в том, что он слишком молодой из-за спроса на рынке на следующий урожай. Выдержите это вино не менее четырех лет. Импортировано Maisons Marques & Domaines USA. (01.12.08)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Это спелое вино из великолепного урожая 2002 года, обладающее ароматом очень чистых, свежих фруктов, так полно. Он имеет аромат сушеных фруктов, абрикосов и груши, а его текстура наполняет рот плотным минеральным характером. Впечатляет, что его нужно выдержать или даже декантировать перед подачей на стол. Импортируется Кобрандом.

Второй биллинг
1998 г.
Ищете винтаж, демонстрирующий все качества прекрасного шампанского? Тогда 1998 год для вас. Он сочетает в себе более строгую сторону шампанского, но все же дает несколько прекрасных богатых вин, всегда наделенных истинной кислотностью шампанского (а также свежестью).

Изначально 1998-е были богаты и полны вкусных фруктов. Примерно через пять или шесть лет вина стали демонстрировать более серьезную структуру, и вина Blanc de Blancs особенно сияли меловым кремневым оттенком. Выдержка шла по двум направлениям: либо зрелость (Dom Ruinart от Ruinart), либо хрустящая минеральность (Taittinger Comtes de Champagne).

Многие из лучших сортов шампанского только что были выпущены. Круг, Поль Роджер сэр Уинстон Черчилль и Clos des Goisses Филиппонна только что прибывают. Они демонстрируют лишь некоторую степень зрелости, обещая при этом большую выдержку. Это особенно верно в отношении Круга, который колеблется между молодыми фруктами и зрелостью.

Однако не все согласны с качеством 1998 года. Жан-Батист Лекайон из Roederer говорит, что он решил не производить Cristal 1998, потому что «вино слишком тяжелое для точности и деликатности, которые мы ищем в Cristal».
Финальный вызов: 1998 год - год для любителей богатого, роскошного шампанского.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 долларов. Даже в 10 лет это только начало. Несмотря на то, что он не обладает грандиозностью 1996 года, он обладает великолепными, интенсивными ароматами грейпфрута, груши и свежего абрикоса, которые сочетаются с тостами, спелостью и нотками миндаля. Выдержка 7-8 лет. Импортировано компанией Frederick Wildman & Sons Ltd. (01.12.08).

95 Круг 1998 Брют 350 долларов. К 10 годам этот винтаж Krug демонстрирует некоторую зрелость, особенно благодаря аромату тостов. Но, конечно, не слишком большая зрелость. Во вкусе фрукт остается молодым в душе, свежий взрыв свежести достигается благодаря более зрелой кислотности. Все элементы сбалансированы, создавая вино прекрасной формы, которое поражает как своей элегантностью, так и богатством. Импортировано Moët Hennessy USA. (01.12.08)

2000 г.
Французы используют слово charmeur для обозначения этого урожая, и то, что они имеют в виду, является восхитительным, дружелюбным и доступным. 2000-е годы для шампанского относительно низкие по кислотности, богатые и щедрые. И все же у них есть минеральная сердцевина, которая придает им больше смысла и структуры, чем может показаться на первый взгляд их поверхностной зрелостью. Это отличное сочетание делает эти вина привлекательными для любителей калифорнийских бенгальских огней.

Это год Пино - Пино Нуар и Пино Менье. Прекрасным примером является кюве Филиппоннат 1522 года (это не год, а дата самых ранних записей филиппоннатов в Шампани). Это шампанское спелое и мягкое, а структура настолько плотная, что и мощная. Или рассмотрите Кюве Виктор Мандуа от Mandois, шампанское, которое не просто пузырится, но определенно является качественным вином. Абрикосы и сливы сбалансированы структурой кожуры яблока и дрожжевостью, они богаты и структурированы одновременно.
Последний призыв: эти 2000-е не предназначены для длительного старения, в отличие от 1996 года. Они будут хорошими через четыре-пять лет. Шампанское, которое будет выпущено в течение следующих двух-четырех лет, вероятно, будет иметь более короткий промежуток времени в своем пути от погреба шампанского до стола.

95 Moët et Chandon 2000 Dom Pérignon Brut 150 долларов. Это классический винтаж Dom Pérignon. Изначально он большой и фруктовый, с полным ртом спелости. Затем проявляются текстура и структура этого плотного вина. В нем столько же вина, сколько и в шампанском, и оно богатое, яблочный и свежий грушевый вкусы соперничают с дрожжевой, напряженной хрусткостью. Стоит выдержать, через 3-4 года станет еще лучше. Импортировано Moët Hennessy USA Inc. (01.12.08).

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 долларов. Жакессон - гордый владелец виноградников Гран Крю высшего качества в Авизе. Этот винтаж тонкий, вино, которое требует времени, чтобы показать все свое богатство, сбалансированное с элегантностью. Плод - спелая груша, персик и цедра апельсина. В нем очень много минералов. Стоит выдержать. Импортировано Vintage 59 Imports. (01.12.08)

Вспомогательные роли
1997 г.
Это не лучший винтаж, но он приятный. После суровых, серьезных 1996-х, вина 1997 года вошли, как любимые дядюшки, со всем дружелюбием и щедростью. Лучшие вина богаты и готовы к употреблению до 1996 года.

На самом деле, в этом году сложно решить, какой стиль шампанского будет самым питьевым. Шардоне Блан де Блан богат, почти как Шабли. Такие вина, как Salon le Mesnil и Pascal Doquet’s Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger, полны спелых абрикосов и персиков, а также обладают меловым характером, присущим лучшим Шардоне.

Напротив, классические купажи шампанского, такие как Louis Roederer Brut, обладают мощной силой, и вы можете попробовать красные фрукты из богатого Пино Нуар. Возможно, это один из тех лет, когда все винтажные шампанские имеют стиль года, а не стиль винограда или производителя.

Почти все производители выпустили свои 1997-е, как и многие большие дома. Salon выпустил свое вино в этом году, и обычно это последнее великое имя, выводящее свой урожай на рынок. Это имеет смысл, учитывая питкость
вин.

Я бы поставил 1997 год на шкалу общего удовольствия. Не выдерживайте их (за исключением некоторых редких вин, вероятно, на основе Шардоне).
Последний звонок: большое удовольствие, вкусные вина, готовые к употреблению.

96 Салон Le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Последний релиз легендарного Salon намного спелее и мягче, чем великий стальной винтаж 1996 года. Это говорит о том, что он, скорее всего, скоро будет готов к употреблению. В то же время, кислинка в высшей степени свежая, с нотками грейпфрута и зеленого яблока. А еще есть минеральность и плотное послевкусие, напоминающее о том, что это великолепное шампанское всегда будет чем-то большим, чем просто фруктом. Импортировано Уилсоном Дэниелсом. (01.12.08)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut $ 165. Благодаря большей части Шардоне в купаже это вино превратилось в удивительно выразительное вино. Он более открытый, чем великий 1996 год, более щедрый, с нотками зрелых тостов и орехов, но при этом сохраняет спелые абрикосы и шелковицу. В стиле Жакессон это очень сухой, но богатый вкус сохраняет баланс. Импортировано Vintage 59 Imports. (01.12.08)

1999 г.
«Это был год больших урожаев и разбавленных вин. Им не хватает глубины », - говорит Жан-Эрве Шике из Jacquesson. И он почти прав насчет многих винтажных вин 1999 года, которые я пробовал. Но если бы производитель контролировал урожайность, то он был бы настроен на производство большого и яркого винтажного шампанского, особенно это касается Blanc de Blancs. Специальный клуб Pierre Gimmonet - мягкий, свежий и открытый. Deutz Amour de Deutz богат и поджарен, но при этом сохраняет свой обычный стиль аперитива. Оба вина объединили цветочный характер Шардоне с тропическими, а также цитрусовыми фруктами.

Среди шампанских вин, в которых преобладает Пино Нуар, некоторые из самых лучших вин почти готовы к употреблению. Примером может служить La Grande Année Боллинджера: да, кислотности может хватить для выдержки, но сухие фрукты и насыщенность Пино Нуар делают его пригодным для питья.
Последний призыв: выбирайте 1999 год с осторожностью, и награда будет сильным вином со зрелостью.

96 Louis Roederer 1999 Cristal Brut 188 долларов. Мощный Cristal, в котором есть все богатство урожая 1999 года. Ароматы белых цветов и какао создают богатый, насыщенный, концентрированный, но сдержанный вкус. Его уже можно пить, но он должен хорошо созреть. Импортировано Maison Marques & Domaines USA. (01.11.06)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 долларов. Вино с привлекательным ароматом, белыми цветами, скошенной травой и тимьяном. На вкус он мягкий, с деликатностью Шардоне, придающий элегантность интенсивному зеленому, свежему вкусу. Это должно быть вино-долгожитель, не менее 10 лет. Импортировано Palm Bay International. (01.11.06)

Появление гостя
2003 г.
Люди шампанского много говорят о 2003 году. Он еще совсем недавно, и несколько домов выпустили винтаж 2003 года. Что еще более важно, это разовый, вероятно, неповторимый год.

Жара 2003 года была исключительной, и волна жары длилась неделями. А с весенними заморозками окончательное количество вина в некоторых случаях составляло четверть нормы. А у Шардоне была низкая кислотность, что ставило под сомнение его полезность в смеси.

Поначалу казалось маловероятным, что какой-либо производитель предложит винтаж 2003 года. Вино им было необходимо для изготовления невинтажных купажей, которые являются источником жизненной силы любого производителя шампанского. Но похоже, что дух приключений взял верх над горсткой производителей и домов, которые уже выпускают марочные вина 2003 года, произведенные в небольших количествах.

Вина такие же нетипичные, как и год, и, похоже, не предназначены для длительной выдержки. Bollinger, по сути, произвел 2003 год, выходящий за рамки своего обычного винтажного диапазона, потому что хотел зафиксировать характер года.

В Moët et Chandon шеф-повар пещеры Бенуа Гуэз выпустил винтаж 2003 года, потому что хотел ответить на вызов. Его ответом на низкую кислотность Шардоне было добавление вина Пино Менье, которое часто считалось слишком скромным сортом для сбора винограда.

Богатство - это слово, которое будет применяться к любому шампанскому урожая 2003 года. Терри Тайз, который импортирует шампанское из многих производителей, называет его «Шабли с пузырьками». Кюве Le Nombre d’Or в Обри, как правило, богато, хотя с добавлением редких сортов винограда Арбанн и Пти Мелье удалось сохранить минеральность, а также привнести некоторые экзотические ароматы.
Финальный призыв: 2003 год - это винтаж для тех, кто хочет попробовать год, который никогда не повторится.

93 Moët et Chandon 2003 Vintage Brut 65 долларов. Урожай Моэ из горячего малоурожайного урожая 2003 года имеет необычно высокий процент Пино Менье (43%), что говорит о том, что этому году присущ особый характер. Оно определенно мощное и интенсивное, изначально мягкое, с нотками тостов и дрожжей, фрукты почти сладкие, хотя вино относится к стилю брют. Богатый клубничный вкус больше всего удивляет вино, которое действительно впечатляет. Импортировано компанией Moet Hennessy из США. (01.12.08)

93 Louis Roederer 2003 Vintage Brut 70 долларов. Какое сливочное шампанское. Его мусс лопается вокруг рта. Впечатляюще, вся эта кремовая нотка хорошо сбалансирована сытными сухими фруктами, вкусами груши и свежего хлеба, а в завершение - хрустящими яблоками. Это вино не для выдержки, но теперь оно готово к многим блюдам. Импортировано Maisons Marques & Domaines USA. (01.12.08)

Флоп
2001 г.
В любой последовательности великолепных, восхитительных или очаровательных винтажей обязательно должен быть тот, который прерывает поток. Вот и наступает 2001 год.

Примечательно, что до сих пор я пробовал только восемь марочных вин 2001 года, и, за одним исключением, все были произведены фермерами. Примечательно также, что лучшими являются Blanc de Blancs. Сложите эти два факта вместе, и станет очевидным, что на Кот-де-Блан были лучшие моменты плохого года, когда дождь просто хлестал по региону во время сбора урожая. Виноград набух, потерял аромат, а затем гниение усугубило проблемы региона.
Заключительный вопрос: да, будет горстка вин, которые стоит выпить (одно из них - Vénus Brut Nature из Agrapart), но с изобилием великолепных вин из стольких других лет 2001 год можно пропустить.

93 Agrapart et Fils 2001 Vénus Grand Cru Brut Nature 120 долларов. Названное не в честь богини любви, а в честь лошади, которую Аграпарт использует для вспашки виноградных лоз, это превосходное вино происходит из 50-летних лоз, глиняный элемент в почве придает богатство, минеральность дает баланс, поднимая желтые плоды. ароматизаторы с отличной кислотностью. Импортировано Polaner Selections. (31.12.2007)

93 Ayala 2001 Cuvée Perle d’Ayala Brut 120 долларов. Теперь, когда он принадлежит Боллинджеру, Айяла возвращается в форму. Стиль этого престижного кюве - зрелое, сухое, со свежим дрожжевым характером, контрастирующим с тостами и кислотностью розового грейпфрута. Послевкусие очень четкое и сухое. Импортируется компанией Cognac One LLC. (01.12.2008)

На будущее
По словам Шампенуа, у которых вино в бутылках, но определенно не готово к выпуску, нужно следить за урожаем 2004, 2005 и 2007 годов. И из них 2004 год - тот, который они поддерживают. Жан-Батист Лекайон из Roederer сделал все свои марочные вина (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs и Rosé) в 2004 году, и это верный признак того, что он считает, что они хорошо выглядят. По общему мнению, урожай 2006 года был таким же плохим, как и 2001 год. А с 2008 годом, который собирают, когда эта история попадает в печать, снова говорят, что независимо от того, что происходит в Бордо, это потенциальный год урожая.

См. Дополнительные рекомендации в Руководстве по покупке. Обратите внимание на дату проверки при расчете потенциала погреба