Убитый горем владелец и винодел Роланд Велич перечеркнул этикетки урожая 2013, 2014 и 2015 годов Weingut Moric Sankt Georgen. Грин Вальтеллина . Начиная с 2016 года этикетки Velich вместо этого гласили: «Серьезное вино из великолепного места, которое нам не разрешено упоминать на этой этикетке, потому что это вино было дисквалифицировано австрийскими властями как некачественное». окисленный редуктивным, дефектным и нетипичным для данного сорта винограда».

Власти запретили Велиху писать название места, из которого родом вино. Поскольку новая волна производителей кустарного вина по всему миру сталкивается с аналогичными дисквалификациями, индустрия просит ответить на вопрос: откуда натуральное вино производство соответствует действующим законам о виноделии?

Несоответствие между натуральным и современным виноделием

Для многих натуральных вин запрещено указывать региональное обозначение, не говоря уже о конкретном винограднике, на котором произведено вино. Часто это происходит потому, что вина считаются «нетипичными» для региона по разным причинам.

Например, французское Vin de France, австрийское Wein aus Österreich, итальянское Vino di Tavola и другие. В лучшем случае на этикетке может быть указана более крупная географическая область, например, Вайнланд в Австрии. Но эти области, как правило, охватывают так много характерных винодельческих регионов, что их появление на винных бутылках мало что говорит потребителю.

Бутылки, дисквалифицированные на основании того, что они «нетипичны», часто изготавливаются из столетней давности. методы производства вина . Они происходят в основном из виноградников, выращенных на органической ферме, изготавливаются вручную и могут иметь незначительные следы серы, добавленные перед розливом. Для сравнения, в отраслевом стандарте преобладают сильно переработанные вина, фрукты с воздействием синтетических аэрозолей и добавок и использование технологий, наносящих ущерб окружающей среде. Таким образом, в то время как эти натуральные вина называют «атипичными», современные «типичные» сорта обрабатывают вино несколькими способами, которые являются довольно новыми для отрасли.

Познакомьтесь с бурно развивающейся сценой натурального вина в Германии

«Как это возможно, что кто-то, кто использует все приемы, описанные в книге, для производства вина со всеми добавками, машинами и манипуляциями, может написать свой конкретный виноградник на этикетке, а мы, работающие только с виноградом, этого не делаем», удивляется Ханнесу Шустеру Рози Шустер в Бургенланд , Австрия. Его вино было дисквалифицировано за «слишком много» диоксида серы. Между тем, лабораторный анализ этого вина показывает в общей сложности 26 миллиграммов на литр. Для масштаба средняя бутылка вина содержит около 100 миллиграммов на литр, в то время как максимально разрешенный лимит в Соединенные Штаты составляет 350 миллиграммов на литр.

Шустер предполагает, что эта проблема является следствием промышленной революции. С развитием машин и химикатов винодельческая промышленность изменилась, упростив крупномасштабное виноделие. Внезапно добавление воды в вино оказалось не самым большим преступлением в погребе. Танин порошок и дубовая стружка стали популярными в 1990-х годах, их использовали для придания вину дубовый вкус и танинной структуры вместо выдержки в бочках.

Промышленная революция привела к печальной реальности, сделав натуральное вино чуждым для потребителей, а обработанное вино стало нормой. Всего 100 лет назад не существовало большинства хитростей, добавок и химикатов современного виноделия. Люди производят вино без добавок, кроме серы, уже почти 8000 лет, но за последние 50 лет иностранные законодатели сделали это невозможным.

В настоящее время в некоторых случаях виноделие отражает химический эксперимент с промышленными дрожжами, гидрохлоридом тиамина, винной кислотой, силикагелем, пектиназой, сульфатом меди, гипсом, активированным углем и ацетальдегидом, и это лишь некоторые из них. Список длиннее, чем вы думаете, и потребители вина часто не знают, потому что закон не требует, чтобы эта информация была указана на винных этикетках.

Начинающий натуральный винодел из Сербии Боян Баша испытал это на себе. «Инспектор пришел посмотреть мой погреб и сказал, что я не могу производить здесь вино, потому что у меня нет отдельного помещения для энологических агентов», — говорит Баша. «Когда я сказал ей, что ничего не использую, она спросила, как я вообще делаю вино».

Парадокс идет еще дальше из-за непоследовательности в суждениях. Чтобы вина «прошли испытание», они не должны быть мутными. «[Однако] многие нефильтрованные и неочищенные красные делать пройти тест просто потому, что его труднее увидеть, чем в белом вине», — говорит Алвин Юртшич о своем опыте в одноименном поместье в Кампталл . Юрчич является одной из крупнейших виноделен, борющихся за изменение этой ситуации, наряду со своим соседом Фредом Лоймером и коллегой из Штирии Армином Тементом.

Глядя на перемены

Не все так безрадостно для производителей натуральных вин. Люди обращают на это внимание, и люди, наделенные определенным авторитетом, которые могут спровоцировать изменения, начинают высказывать свои опасения. Например, Френч создал лейбл «Vin Méthode Nature». определить натуральные вина, изготовленные виноделами, практикующими органический или биодинамическое виноградарство. Для этого они могут полагаться только на аборигенные дрожжи и не могут приспосабливаться. кислотность или уровень сахара. Они избегают обычных добавок, таких как ферменты и питательные вещества для дрожжей, а виноград должен быть собран вручную.

В Австрии этот разговор только начинается. Крис Йорк, генеральный директор и управляющий директор Австрийский совет по маркетингу вин , ведет переговоры с законодателями о включении натуральных вин в категорию Qualitätswein (качественное вино). Ранее в этом году Йорк выступил с презентацией перед Австрийским национальным винным комитетом, высшим органом власти в области вина, назначаемым министром сельского хозяйства.

10 устойчивых виноделен, которые нужно поддерживать в День Земли и в течение всего года

«Я заметил, насколько хорошо производятся наши натуральные вина и насколько хорошо они воспринимаются на наших экспортных рынках», — объясняет Йорк. С точки зрения экспорта проблема заключается в том, что если вино не получает квалификацию «качественное вино», оно не может быть выставлено под австрийским флагом. «Я показал цифры [доказывающие это мнение] комитету, и я надеюсь, что этот отличный маркетинговый инструмент останется актуальным».

Но Зепп Мустер, один из первых натуральных виноделов в Австрии, говорит, что даже не пытается получить квалификацию вина. Стефани и Эдуард Чеппе-Эзельбек из Гут Оггау в Бургенланде разделяют это мнение. Без их поддержки многие пионеры натуральных вин опасаются, что их призывы сменить этикетку останутся неуслышанными.

Каким будет исход этих дебатов? К сожалению, юридические корректировки не происходят в одночасье, и пройдет не менее двух лет, прежде чем будут внесены какие-либо серьезные изменения. Только время покажет, увидим ли мы изменения в маркировке натуральных вин по всему миру.