Привет всем, Сира не отстой

Я только что закончил дегустацию полета Сира , и каждый глоток был отдельным путешествием.

Это был маслянистый, сочный вкус, наполненный тушеными фруктами, приправами для выпечки и копченым мясом, с большим количеством кислоты и танин чтобы сбалансировать вес. Это был нежный, цветочный подход, легкий на ногах, с элегантными ароматами фиалки и лаванды, плавающими на меловой, точеной раме. А затем было более экстремальное выражение, с примесью йода, лаврового листа, оливковой тапенады и треснутого перца, эти пикантные элементы далеко затмили фон варенья из бузины. Я не был удивлен. Полеты Сиры каждый раз такие: от гедонистических и богатых к угловатым и интеллектуальным, время от времени затрагивая все эти точки в одном стакане. Независимо от стиля, они почти всегда высокого качества и неизменно получают более высокие оценки, чем их аналоги из красного вина, по крайней мере, по моей шкале. И это без какой-либо длительной выдержки, но я считаю, что Сира является самым интересным продуктом из погреба, поскольку время имеет тенденцию добавлять дополнительную гармонию к этим отличительным вкусам и ароматам.

Вам также может понравиться: Все, что вам нужно знать о Сире/Ширазе

Хотя я пробую бесконечное множество потрясающих Пино Нуар со всего Центральное побережье Как винный обозреватель журнала Wine Enthusiast, я до сих пор называю Сиру своим любимым красным сортом. Я не одинок. Многие винные эксперты, от других критиков и виноделов до сомелье и покупателей вина, так же страстно любят Сиру. И все же, по сравнению с другими сортами, он продолжает оставаться частью актерского состава второго плана, скрываясь за суперзвездами Кэбом, Пино и даже мистером Пино. Красная смесь .

По крайней мере, я так думал, основываясь на многолетних слухах об одном и том же. Сначала я предложил эту статью как еще один аргумент в пользу того, почему американской общественности следует уделять больше внимания винограду. Но вскоре я обнаружил, что мое восприятие нуждается в перекалибровке.

Я был прав в том, что Сира далеко не бросит вызов большим мальчикам. Но я был рад узнать, что после почти двух десятилетий преувеличенных надежд и вытекающих отсюда душевных страданий виноград занял удобное место за столом. Конечно, Сира, возможно, больше похожа на причудливую тетушку, чем на бочкообразного дедушку мировой винодельческой семьи, но производители понимают, что это совершенно нормально. В любом случае она интереснее, и, наконец, так считают и современные любители вина.

Избавьтесь от джемов

«На самом высоком уровне рынка всегда был спрос на Сира», — объясняет Кейт Мабри, который уже 17 лет импортирует и продает европейское вино для компании K&L Wine Merchants в Голливуде. Он имеет в виду вина Северного региона. Рона , где виноделы с трудом выращивают Сиру на крутых скалистых склонах, которые постоянно подвергаются эрозии.

«Это просто площадка, которая не позволяет проводить крупномасштабное производство», — говорит он, — «поэтому они, как правило, постоянно дороже».

Поиск Сиры начального уровня из Старый мир было почти невозможно. «На полке не было много действительно хороших сортов Сира за 12 долларов — нужно было потратить 30 долларов, чтобы купить эту категорию и узнать о ней», — говорит Мабри. «Это помешало первоначальному успеху категории».

Было одно исключение. «На протяжении десятилетий единственным продуктом, который продавался в больших объемах, был дешевым и имел хорошие отзывы, был австралийский Шираз», — говорит Мабри. Но этот джемовый стиль в конечном итоге вызвал замешательство на рынке, поскольку потребители не могли сказать, будет ли сорт Сира, который они покупают, спелым или выдержанным.

Это не остановило Калифорния виноделы от мысли, что Сира может стать следующим большим достижением, воодушевленные тем фактом, что виноград может расти где угодно. В 1990-е годы посадки резко возросли, часто в жарких регионах, где Сира была продуктивной, но не особенно интересной. Затем вышел фильм «На обочине», который резко увеличил популярность Пино Нуар как раз тогда, когда вся эта новая Сира была готова к продаже. Внезапно возник перенасыщение, средства массовой информации обратили на это внимание, и люди начали говорить, что Сира пахнет потерянными деньгами.

Сира, возможно, больше похожа на причудливую тетушку, чем на бочкообразного дедушку мировой винодельческой семьи, но производители понимают, что это совершенно нормально.

Никто не цеплялся за эти американские горки сильнее, чем Боб Линдквист. В 1982 году он основал Qupé Wine Cellars как бренд на базе Сира, но в конечном итоге навсегда потерял этот лейбл для инвесторов в 2019 году после того, как привлек партнеров шестью годами ранее, отчасти из-за финансовых проблем, которые виноград преподносил на протяжении десятилетий.

«Сира казалась естественным путем», — говорит Линдквист, который теперь делает Сиру и другие страны под Семейные вина Линдквист этикетка. «Мне понравился этот сорт, а в Калифорнии с ним почти ничего не делали. Это просто казалось хорошей идеей. Я до сих пор думаю, что это была хорошая идея. Но мне смешно думать: если бы я сделал Пино Нуар и Шардоне и просто застрял с этими двумя — кто знает, куда в конечном итоге отправился бы Купе?»

Он всегда пользовался поддержкой влиятельных розничных продавцов и ресторанов, но никогда не видел, чтобы виноград завоевал популярность на более широком рынке. «Никто не сделал Сира в стиле Мейоми и не добился успеха, что помогло бы этой категории», — говорит Линдквист.

Он прекрасно осознает присущую Сире дилемму: неясные сенсорные качества, которые успокаивают экспертов, являются основной причиной, по которой она не может привлечь более широкую аудиторию. «В крайнем случае прохладный климат Сира может быть немного странной», — признает Линдквист. «Мне нравится этот персонаж, но Джо Консьюмер не обязательно ценит экзотическую Сиру. Они, как правило, предпочитают фруктовую сторону».

У сомелье, ставшего виноделом, Хейденом Феличе никогда не было проблем с продажей Сира за годы управления ресторанами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Санта-Барбаре. «Возможно, жирность и дымность черных оливок и бекона не всем нравятся», — говорит Феличе. «Но в самом винограде настолько больше характера, что мне никогда не казалось, что его так сложно продать».

Тем не менее, как производитель, который делает для своего бренда Сиру, а также Пино Нуар и Шардоне. Трипперы и Аскеры Феличе лично сталкивается с этой проблемой. «Для нас Пино продать намного легче, чем Сиру», — говорит Феличе. Однако цены на него Ста. Рита Хиллз фрукты растут. «Когда я начинал, Сира была более безопасной инвестицией, потому что ее можно было продать немного дешевле», — говорит он. «Но теперь вы конкурируете с ценами на Пино с одного виноградника, что труднее сделать с Сира».

Еще от этого автора: Ста. Рита Хиллз — это больше, чем просто земля Пино

Еще одним заметным новичком в создании Сиры является Мааян Кошицкий, который построил свою карьеру, создавая Каберне Совиньон в долине Напа для Screaming Eagle и многочисленных проектов Филиппа Мелки. Но Сира была его «первой любовью», поэтому он добавил в бутылку вино из виноградника Бьен Насидо. Долина Санта-Мария в свою линейку La Pelle Wines. (Он также делает некоторые из них на своей винодельне в Израиль , откуда он.)

«Мне всегда нравилось разнообразие сорта Сира и то, как он действительно может продемонстрировать, где он выращен, и стиль виноделия», — говорит Кошицкий. «Каждое вино — это своего рода витрина сорта, места и людей».

Сира действительно более разнообразна, чем Кэб, и из-за этого ее немного сложнее продать широкой аудитории, даже несмотря на то, что она проникает на более экспертный рынок. «В Калифорнии это молодая отрасль», — говорит Кошицкий, который с оптимизмом смотрит на будущее винограда. «Имеет смысл, что требуется больше времени, чтобы определить области и рассказать потребителю о различных винодельческих регионах».

Ниша хорошая

Одним из таких регионов является Баллард-Каньон , где семья Питера Столпмана сделала ставку на Сиру при посадке виноградника в 1990-х годах, а затем возглавила создание этого апелласьона, первого в стране, посвященного Сира и другим Ронам. Они пережили трудные годы, но теперь не могут удовлетворить спрос на Сира, хотя ежегодно производят семь разных бутылок вина и еще три находятся в разработке.

«Это наш третий урожай подряд с ростом цен, и наши дистрибьюторы не испытывают никаких колебаний», — сказал Столпман. «Он продолжает продаваться до такой степени, что мы на самом деле не делаем из него достаточно. Как нишевый сорт, я считаю, что он очень полезен для здоровья». Столпман видит устойчивый интерес по всей стране, а также в Азии и Европе, где даже счета в Париже обновляются несколько раз в год.

Он отдает должное молодому поколению любителей вина. «Им надоело то, что пили их родители», — говорит он. «Нынешнее поколение посетителей ресторанов и покупателей вина гораздо более открыто для других сортов, а не для немногих. Кажется, что это битва меньше, чем когда-либо. Они хотят вызывающего, нефильтрованного Сов Блан , и Мирер и Шенен Блан . Для них важно пить по-другому и знакомить друзей с чем-то, о чем они, возможно, не знают».

Вам также может понравиться: 13 вещей, которые, по мнению винных профессионалов миллениалов и поколения Z, дойдут до молодых пьющих

Столпман удваивает возможности Сиры, высаживая «преклональный материал» — черенки старых лоз, которые также становятся популярными во Франции. Урожайность шокирующе низкая, но это только подтверждает, что полученные сорта Сира будут особенными. Говорит Столпман: «Мы держим пари, что потребители захотят бутылки Сира по 100 долларов».

Имея связи с Шато Бокастель в Южной Роне, где Гренаш и смеси — король, Столы для ручья не делает много самостоятельной Сиры. Но владелец Джейсон Хаас считает, что виноград находится в гораздо более здоровом состоянии, во многом благодаря тем тяжелым годам.

«Из-за трудностей, существовавших 10–15 лет назад, если вы увидите на рынке сорт Сира, это будет почти гарантией его высокого качества, о которой вы только могли мечтать», — объясняет Хаас, отмечая, что посевные площади неуклонно снижался и сосредоточился на более прохладных регионах, о чем свидетельствуют многие производители Пино Нуар, которые также производят Сиру. «Любой, кто настойчиво делает Сиру на данном этапе, делает это потому, что ему это нравится, и им это нравится, несмотря на то, что им говорили на всех уровнях, от оптовика до бренд-менеджера и розничных продавцов: что Сиру трудно продать. Любой, кто занимается Сирой, делает это, потому что верит в это».

Возможно, более модная сторона винограда никогда не станет мейнстримом, но это нормально. «Возможно, Сира никогда не предназначалась для массового рынка», — говорит Хаас. «Может быть, он должен был стать популярным, но все же нишевый. Не каждое вино должно быть чем-то большим».

Эта статья первоначально появилась в ноябрь 2023 г. выпуск Винный энтузиаст журнал. Нажмите здесь подписаться сегодня!