Всего 25 лет назад никто, даже виноделы в Округ Санта-Барбара — продвигал имя « Ста. Рита Хиллз ” как лучшее место для выращивания Пино-Нуар и Шардоне . Тем не менее, всего через два десятилетия после создания апелласьона в 2001 году этот пропитанный туманом и продуваемый ветрами западный край Долина Санта-Инес является всемирно признанной точкой доступа для прохладный климат винограда и модель того, как правильно создать американскую винодельческую зону.

Благословение и проклятие: знакомство со сложным разнообразием вин из калифорнийского округа Санта-Барбара

«Может быть трудно окунуться в южную Калифорния и подумайте о прохладном климате», — объясняет Мэтт Диз, создатель Рукоять вина с виноградников Bentrock и Radian на ранчо Salsipuedes. «Пока люди не приедут сюда и не увидят это сами или не попробуют достаточное количество вин, это трудно понять. Но как только люди почувствуют эту свежесть и электричество в белом, глубину фруктов и сложность из красных они довольно быстро становятся верующими».

Сегодня в число тех, кто верит, входят как крупные винодельни из Северной Калифорнии, так и уважаемые домены в Бургундия и шампанское . Так как же этот безымянный регион так быстро завоевал международное признание? А что ждет в будущем?

За гранью горячего или нет

Подъем Ста. Rita Hills основана на сочетании чистых намерений и идеального выбора времени. «Начало было довольно невинным — не было никаких ожиданий величия, — сказал Ричард Сэнфорд, который вместе с Майклом Бенедиктом первым посадил здесь винный виноград в 1971 году. — Мы просто искали способ быть на природе. и зарабатывать на жизнь. Все детали встали на свои места».

Когда их 1976 Сэнфорд и Бенедикт Виноградник Пино Нуар получил широкое признание, другие начали сажать виноградники между Буэллтоном и Ломпоком. Темп ускорился в 1990-х годах, когда первые дижонские клоны Пино Нуар появились на рынке и в моду вошли современные методы ведения сельского хозяйства, такие как капельное орошение, вертикальные шпалеры, покровные культуры и посадка с высокой плотностью.

«Мы воспользовались не только климатом, почвой и ценой на землю, но и этими достижениями в виноградарстве, — говорит Чад Мелвилл, чей отец, Рон Мелвилл, купил землю рядом с шоссе 246 в 1996 году. — Это оказало большое влияние».

Но господствующее понимание округа Санта-Барбара заключалось в том, что Долина Санта-Мария было холодно, а в долине Санта-Инес было жарко. Этого не было в западной части долины Санта-Инес, поэтому виноделам пришлось рассказать свою собственную историю. «Мотивация названия была очень чистой», — объяснил Грег Брюэр, чей бренд Brewer-Clifton почти полностью ориентирован на регион. «Это не было название, которое было рождено из финансовых соображений, эгоизма или зависти, как это может быть со многими границами. Это было настоящее название, рожденное ясностью образования. Это было очень просто: мы не были горячими».

Твердо придерживаясь мнения, что этот район был другим, а не лучше, Сэнфорд созвал группу, в которую вошли пионеры региона, такие как Ричард Лонгория и Брайан Бэбкок, для изучения вопроса о создании субапелласьона. Вместе с Уэсом Хагеном, чья семья посадила Clos Pepe в 1996 году, обрабатывая детали, они нанесли его на карту от вершины к вершине, эффективно разработав собственный шаблон апелласьона.

«Это не было название, которое было рождено из финансовых соображений, эгоизма или зависти, как это может быть со многими границами».

«Это название было очень, очень другим по своему происхождению, потому что это не старый район выращивания, и его не использовали пиарщики», — сказал Сэнфорд, который до сих пор сетует на то, что восточная граница была немного расширена в 2016 году. была чистота во всем процессе — вместо того, чтобы пытаться согнуть границы, чтобы приспособиться к желаниям других людей». Сэнфорду также пришлось поехать в Чили, чтобы уладить дела с Винья-Санта-Рита, поэтому название наименования в конечном итоге было сокращено до «Ста». Рита Хиллс.

Название было утверждено в 2001 году, когда винодел Гэвин Шанин из вина Шанин был всего лишь подростком. Поработав с регионами по всему штату, он считает, что они все сделали правильно. «Я скептически отношусь к AVA — я не думаю, что они действительно полезны, за исключением Sta. Рита Хиллз, — говорит он. «Я считаю, что у него действительно отличный характер, даже несмотря на то, что существует несколько типов почвы и многократное воздействие». Хорошие времена продолжались до середины 2000-х, когда кошельки толстели, а фильм «На боку» разжигал страсть к Пино Нуар из Шта. Рита-Хиллз и вся долина Санта-Инес в качестве места назначения. «В нем был идеальный элемент шторма», — говорит Брюэр.

«До выхода фильма люди не знали, как произносится Пино Нуар, — говорит Мелвилл. «Это дало людям зону комфорта, чтобы они могли понять этот таинственный виноград. Это сделало его доступным».

Не только Пино-Лэнд

Боком подскочила популярность Пино Нуар, который сейчас намного превосходит Шардоне по посевным площадям. Со временем это породило множество стилей, от смелых и зрелых до стройных и изящных, но все они несут в себе отличительные черты апелласьона. «Независимо от того, собираете ли вы рано или поздно, — сказал Мэтт Диз из The Hilt, — душа все равно сияет».

Несмотря на известность Пино, Диз считает, как и почти все более дюжины виноделов, с которыми мы разговаривали, Шардоне — настоящая звезда этого апелласьона. «Прелесть для меня в том, что с востока на запад вина Шардоне узнаваемы как Sta. Рита Хиллс, даже когда ее попробовали вслепую», — говорит он. «Я безумно горжусь этим». Бэбкок говорит, что у Шардоне есть «дополнительное оборудование», чтобы конкурировать с винами из любого места, в то время как Брюэр называет его «очень необычным». Доказательства этого восходят к розливу в бутылки Шардоне из этого региона в 1989 году Риком Лонгорией, задолго до того, как кто-то стал считать его апелласьоном. В сравнении с лучшими сортами Шардоне со всего мира по мнению известного журнала, вино Лонгории было названо номером один, заработав 98 баллов. «Возможно, это был первый проблеск», — вспоминает он.

Мелвилл наливает Шардоне последним во время дегустации. «У них такой соленый, соленый минеральность — эта красивая плотная кислота с концентрированными фруктами — все в одной упаковке», — говорит он. «Когда я наливаю его в конце, все просто взрывается. Люди просто останавливаются как вкопанные и такие: «Вау».

За пределами Бургундии и Калифорнии: регионы Шардоне, которые вы должны знать

Эти виноделы также настроены оптимистично в отношении Sta. Рита Хиллз Сира , который, по словам Мелвилла, предлагает ароматы «фиолетового цветка, белого перца, оливковой тапенады и мясная закуска , со свежим кислотность и достаточно цепкости, чтобы заставить все это работать ». Конечно, он часто должен дать ему созреть до потенциально дождливых ноябрьских дней, но объясняет: «С риском приходит награда». На самом деле, некоторые из самых известных вин региона — вина из Eleven Confessions Vineyard производства Sine Qua Non Манфреда Кранкла — являются в Роне , так что неудивительно, что Гренаш тоже продвигается вперед. Есть также интересные, хотя и крошечные, насаждения небольшой , Грин Вальтеллина , Пино Блан , Пино Гри и другие выбросы.

«Историю намного легче рассказать, если вы скажете, что Sta. Рита Хиллз — страна Пино, но есть и другие сорта, и определенно Сира и Шардоне уже проверены в моей книге», — говорит ветеран-винодел Адам Толмач из Виноградник Охай , который недавно приобрел виноградник Fe Ciega в штате Санта. Рита Хиллс. «Есть место для новых открытий».

Еще одна граница игристое вино , который Норма Йоста Подвалы летающих коз впервые изготовлено в 2005 году. «Почему здесь никто не делает игристых вин?» — задавался он тогда вопросом, проверяя виноград вокруг верезона и находя его химия Отлично. «У нас есть фенольное развитие при более низких цифрах. Вот почему мы можем сделать их более сухими».

Винодельня Fess Parker была второй в этом поезде и теперь управляет эксклюзивным игристым вином. дегустационный зал называется Хижина пузырей . Винодел Блэр Фокс научился этому процессу у Йоста и теперь закупает вино почти исключительно на своем винограднике Parker West Vineyard на западной окраине апелласьона. Но это происходит повсеместно. «Я вижу, что сейчас все больше и больше людей выбирают игристое вино, чем когда-либо, — говорит Фокс.

Йост надеется, что эта тенденция созреет, задаваясь вопросом: «Кто-нибудь собирается сажать Пино Менье ?»

Долгая игра

Одним из важнейших препятствий для репутации региона является долговечность его вин. Только в последние годы стало достаточно пожилых Sta. Урожаи Риты Хиллз можно судить как таковые, но вердикты обнадеживают. Любой, кому посчастливится попробовать эти старые Sanford & Benedicts 70-х и 80-х годов, уже давно в этом убедился.

«Это не случайность, — говорит Бэбкок. «Это показатель того, что в хороший винтаж, если вы все сделаете правильно, вино будет храниться 20–25 лет без пота».

Инвестиции от подобных Напа суперзвезды, такие как Дэйв Финни, и крупные бренды, такие как Семья Джексон поддержал Ста. Rita Hills, но ничто так не подтверждает винодельческий регион, в котором доминируют Пино Нуар и Шардоне, чем заявления виноделов из Бургундии и Шампани. Этьен де Монтиль сделал именно это в 2017 году, когда после месячного тура по Западному побережью через Уилламетт Вэлли , Побережье Сонома , Горы Санта-Крус и в других местах, выбрал Sta. Рита Хиллс за его Винные корни бренд. Ветеран шампанского Родольф Петерс является партнером, курирующим программу шампанского. Они разделяют основную надежду на то, что прямое влияние побережья региона смягчит потепление погодных условий по сравнению с их не имеющими выхода к морю районами в Старый мир .

«Можно с уверенностью сказать, что Sta. В Рита-Хиллз самый холодный климат во всех этих регионах», — говорит де Монтиль. «Ста. Рита Хиллз также имеет более разнообразные почвы, чем мы могли бы найти в Орегон или Северной Калифорнии, начиная от песчаная почва в Монтерейский сланец в глина к диатомовой земле и даже некоторым известняк . Это стало для нас хорошим сюрпризом».

Учитывая конкурентный характер винного бизнеса, постоянную засуху в Калифорнии и все более хаотичные последствия изменение климата , даже не такой благословенный регион, как Sta. Рита Хиллс крепко спит.

«Честно говоря, меня больше беспокоит вода, — говорит Виктор Гальегос из Виноградник морского дыма . «У всех на эту тему голова в песке. Мы не ведем никаких разговоров о том, какой уровень озеленения может выдержать этот водораздел». Он не говорит о винограде или каннабисе, которые используют капельное орошение, — он имеет в виду фермеров старой школы. Если регулирующие органы все же вмешаются, говорит Гальегос, «люди, которые орошают пропашные культуры затоплением или дождеванием на равнине Ломпок, вероятно, уйдут или изменят свои методы».

Саши Мурман, который делает Домен побережья вместе с Раджатом Парром готовится к более сильным штормам, но его преобладающая озабоченность по поводу климата носит более тонкий характер. «Зимы теплее», — говорит он, объясняя, что без надлежащих заморозков распространяются болезни винограда. «Это серьезные проблемы, которые станут еще более серьезными».

«Мы не ведем никаких разговоров о том, какой уровень озеленения может поддерживать этот водораздел».

Адам Толмак четверть века назад наблюдал, как болезнь Пирса уничтожила его собственность в Охай. Он с тех пор посадил устойчивые к болезням гибридные лозы разработанный UC-Davis (включая Ambulo Blanc, Caminante Blanc, Walker Red и Paseante Noir) и только что посаженный на винограднике Fe Ciega, где болезнь погубила блок Шардоне недалеко от реки Санта-Инес. «Нижние участки просто ужасны — там нельзя выращивать 100% vinifera», — говорит он. Он «сдержанно рад» гибридам, как и другие. «По крайней мере, три разных виноградника хотели связаться со мной и поговорить о том, что это такое», — сказал он. «Есть большой интерес».

Почему гибридные сорта винограда могут стать будущим вина

Когда болезнь Пирса начала убивать его виноградник, Бэбкок начал покупать фрукты на других виноградниках округа. «Я чувствую себя ребенком в кондитерской», — говорит Бэбкок, который решает другую проблему, больше не выращивая виноград: «Самая большая проблема, с которой сталкивается отрасль, — это переизбыток [винограда]». Строгие правила развития также сдерживают Sta. Rita Hills, где практически невозможно построить винодельню или дегустационный зал. «Это может стать проблемой для развития региона», — говорит Брюэр, который, как и многие другие, делает свое вино на складе Ломпока и продает его через дегустационный зал в пропитанном вином городе Лос-Оливос. «Между шоссе 246 и Санта-Роза-роуд не так уж много маркетинговой роскоши», — объясняет Хаген, имея в виду его все еще очень сельский характер. «Виноград и вино — это звезды, и они говорят за нас больше всего».

Эта статья впервые появилась в выпуске Best of Year 2022 журнала Винный энтузиаст журнал. Нажмите здесь подписаться сегодня!