Этой весной во время двухдневного Хоспис дю Рон в Пасо Роблес , Калифорния, я пробовал Syrahs и других сортов Роны, которые охватывают глобальные регионы и десятилетия винтажа, от 10-летних сортов, разлитых в бутылки Albans и 20-летние из Без чего не 30-летнему Кондриэсу и Кот-Ротису.

Потом вернулся домой и открыл бутылку Виноградник Купе Сира с 1987 года, куплен недавно за 50 долларов.

Даже по сравнению со всеми великолепными винами предыдущих дней, розлив из исторического виноградника в долине Санта-Мария был откровением. Вино не было крутым просто потому, что ему исполнился 31 год, и он все еще был живым. Скорее, многолетняя работа винодела Боба Линдквиста была ошеломляющей во всех аспектах: округлые темные фрукты, сочные специи для выпечки и пикантные мясные ароматы, окутанные радостной кислотностью и полированными танинами.

Виноградник Бьен Насидо / Фото любезно предоставлено Qupé

«Возможно, лучшее вино, которое я когда-либо пробовал», - заявил я Instagram .

Мой пост вызвал бурю аплодисментов и интриг, приподнявших брови, но Qupé меня совсем не удивил. За последние несколько лет я искал старых сирах со всего Центрального побережья, например Новая семья выражения из Санта-Лючия Хайлендс , камень розлива из Джеймс Берри Виноградник в Пасо Роблес и Виноградник Охай версии из Хорошо рожденный в долине Санта-Мария, и меня часто поражает их мастерство. Эти сорта Syrah не только выдерживают испытание временем, но и становятся сильнее, мягче и умнее после стольких лет в бутылках.

Это понимание пришло домой в конце прошлого года, когда я присоединился к Джои Тенсли на своей винодельне в долине Санта-Инес для 16-летней вертикали своего тезки Сираса из виноградника Колсон-Каньон.

Мы начали с того, что направились к самому винограднику, расположенному в смехотворно удаленном ущелье, заросшем чапаралем, к северу от долины Санта-Мария, где бродят медведь и горный лев.

«Если бы вас высадили на винограднике Колсон-Каньон, вы бы никогда не узнали, что были в Святая Варвара - говорит Тенсли, единственный человек, который использовал плоды с этих виноградных лоз при каждом урожае с 2000 года. Он был посажен хирургом-ортопедом Рео Рейсвигом в 1997 году после того, как он обнаружил щедрый родник, который булькает даже в засушливые годы, но Тенсли взял на себя полную ответственность за виноградник в 2016 году.

Tensley Wines

Недвижимость площадью 116 акров засажена более чем 16 акрами Сира и Гренаш , в окружении зазубренных пиков, ядовитого дуба и непроходимых кустов.

«Это довольно странная топография», - говорит он о высоте 1400 футов над уровнем моря. «Обычно ты здесь идешь по облакам».

Вернувшись на винодельню, Тенсли разлил вкусы каждой бутылки с 2000 по 2015 год. От кожистых до очень свежих, некоторые урожаи были более мощными, некоторые - более плотно скрученными, и не в том порядке, как вы ожидаете - например, 2001 года. , был на вкус моложе, чем 2003 год, а 2007 год был гораздо более энергичным, чем задумчивый 2013 год. Но все они были полны черного перца, дегтя и насыщенных ароматов ежевики, классических элементов Syrah.

Таннат, Темный принц вина Пасо Роблес

«Что мне нравится, так это то, что все они имеют одинаковый вкусовой профиль», - говорит Тенсли, объясняя, что вино 2007 года было его любимым вином. «Все они пришли из одного места». И никто даже близко не подошел к тому, чтобы перебраться через холм.

Почему так много любителей вина не замечают этих сира? И почему они не ищут их, как старше Каберне Совиньон и Пино-Нуар ?

«В Америке просто не так много старых Syrah», - говорит Тенсли. «Когда я начал делать вино в 1998 году, было трудно найти пять виноделен, которые производят Syrah. Теперь трудно найти пять виноделен, которые бы этого не сделали ».

Учитывая этот опыт, это должно быть благом для будущих подвалов. По словам Тенсли: «Теперь вы можете честно сказать с калифорнийскими сирами, что они стареют».