Предложение пришло по электронной почте. Чемберс Стрит Вайнс,один из крупнейших поставщиков европейских рислингов и шампанского в Нью-Йорке, который теперь, по всей видимости, полностью сосредоточился на натуральных винах, предлагал то, что он назвал «сенсационной смесью испанских вин без и с низким содержанием серы».

В качестве Wine Enthusiast’s редактор для Испании, и во имя исследования я решил сделать решительный шаг. Я заказал футляр по разумной цене 215 долларов, или около 18 долларов за бутылку.

Полное раскрытие информации: до того, как заказать эти вина, я не был поклонником натуральных вин, которые по податливому определению сделаны из органически выращенного винограда, вполне возможно, из биодинамического винограда, с очень минимальными добавками (среди них главная сера) и практически без вмешательства человека или технологии. . Я был в Contra и Wildair, сестринских заведениях в центре Манхэттена, где преобладают натуральные вина. Там я выпил мутный Chenin Blanc из долины Луары, по вкусу напоминавший сидр и мутное розовое вино из южной Италии. В прошлом году я также провел неделю в Копенгагене и Мальмё, Швеция, городах, ориентированных на еду, где натуральные вина распространены повсеместно. В таких местах, как Manfreds, Bror и B.A.R., чьи повара раньше готовили в прославленном Noma, я пил свою изрядную долю похабно пахнущего розового, смешанного белого и летучего красного.

Основываясь на этом опыте, я с трепетом начал свой апрель «Пить естественно». До сих пор ничто не убедило меня в том, что движение за «натуральное вино» было чем-то большим, чем гнев против машины. Что касается обычных фильтрованных вин, сделанных с использованием товарных дрожжей, сера, чтобы они не портились и не выдерживались в новых бочках? Анафема, по мнению сторонников натурального вина.

А теперь о сути этого эссе: о том якобы «сенсационном» случае с натуральными испанскими винами. Держу пари, содержание было отрывочным. Пробуя эти вина, я обнаружил, что стараюсь изо всех сил, чем мне хотелось бы, выявить достоинства. В основном это было упражнение в преодолении фанка и недостатков.

Ярким примером является La Peguera 2014, изготовленная в Кастилии и Леон компанией RuBor Viticultores из редко встречающегося белого винограда сорта Альбильо. Несомненно, это было не похоже на коммерчески производимую Garnacha Blanca, с которой можно было бы сравнить Альбилло, но также она была грязной, с твердыми частицами, плавающими, как кусочки фруктов в сангрии. И на вкус было как яблочное пюре. Это было ужасно? Нет. Купил бы я его снова? Нет.

Еще одно странное вино, которое я определенно не рекомендую в качестве освежающего напитка весной, было розовое вино 2012 года с избыточным весом (15.5%) под названием Κπ, изготовленное Даниэлем Рамосом в жарком регионе Сьерра-де-Гредос на западе центральной части Испании. Это вино цвета охры на основе гарначи было мутным на вид, пахло орехами и имело вкус мучнистой цедры цитрусовых. Это не было сенсацией.

Маренас Серро Энсинас 2014 года, автор Хосе Мигель Маркес - монастрель из Кордовы. Пахло сливовым соком. Его белое вино, Mediacapa, напоминало мутный олоросо херес и пахло ириской. И угадайте, каково это на вкус? Компрометированный сидр - именно его на вкус было большинство натуральных белых вин, которые я пробовал.

Честно говоря, я не до конца разобрался. Попробовав восемь из 12 вариантов, лучшими из которых были Cauzón Iradei 2013 года Рамона Сааведры, смесь Мерло, Темпранильо, Каберне и Сира из Гранады, а также Винья Альмате 2014 года Альфредо Маэстро, Гарнача, приготовленный в пределах Рибера-дель-Дуэро, Я взмахнул белым флагом капитуляции.

Называйте меня мейнстримом или консервативным. Но я принял решение относительно натуральных вин. Они предназначены для виноделов, сомелье, розничных торговцев и потребителей, которые ищут чего-то отличного от проверенного и верного. Пейте эти вина, если хотите быть «противниками истеблишмента». А пока я буду придерживаться того, что считаю хорошим.

Прочтите последние оценки и обзоры Майкла Шахнера