Недавно у меня была возможность попробовать новинку, которая скоро выйдет в свет. Сладкий вино с розничной ценой более 900 долларов за бутылку. Его разливали из немаркированной бутылки в дегустационном зале Совет винодельня винодела Маттео Инамы. Он и его отец Стефано сидели сложа руки среди плакатных карт Соаве Классико и показы его знаменитых вулканические почвы — и ждал моей реакции. Мы уже попробовали новый урожай I Palchi, их нынешнего топового вина, изготовленного из микрочастиц, отобранных из 50-летних лоз, выращенных на вулканической почве Фоскарино, одного из самых известных крю Соаве. I Palchi, стоимость которого превышает 60 долларов, уже является одним из самых дорогих вин региона. Но этот новый «неофициальный» релиз был совершенно другим. Маттео Инама рассказал мне, что они показывали вино коллекционерам, которые покупают премьер-крю. Бургундия и Крупный завод немецкого Рислинга , и эти люди уже делали предварительные заказы.

Инамы настаивают, что это будет вино, которое, наконец, выведет Соаве на международную карту элитных вин. Это было, конечно, изысканно. Однако, поразмыслив на мгновение, я спросил: «А на вкус он похож на Соаве?»

«Какая вообще традиция хорошего вина в Соаве?» — ответил Маттео со смешком. «Мы здесь как пещерные люди».

Стефано вмешался: «Может ли Соаве быть лучшим белым, как бургундский или немецкий рислинг? Мы не знали раньше. Перед нами не было никого, кто бы бежал марафон. У нас не было никакой справки. Но теперь мы знаем».

Вам также может понравиться: Что такое Крю?

Даже как человек, который не хочет покупать вино за 900 долларов, этот амбициозный Соаве показался мне достойным внимания. В течение многих лет я превозносил достоинства Soave Classico от нескольких ведущих производителей, таких как Inama, Prà, Pieropan, Suavia и Gini. И большая часть из них, даже самая лучшая, имеет потрясающую цену, обычно от 25 до 40 долларов. Но в винном мире Соаве несет особый багаж, который трудно преодолеть.

«Соаве все еще немного страдает от своего прошлого», — говорит Алессандра Тессари из Suavia. «Но Соаве — это не то, что люди знали раньше. Все мы работаем над созданием нового имиджа».

Изменение каналов

Плохую репутацию трудно поколебать. Это почти непреложный закон винной литературы: вы должны рассказывать о темном прошлом Соаве, когда пишете о нем. На протяжении большей части XXI века эта история развивалась следующим образом: Соаве было очень популярно в 1970-х и начале 1980-х годов как дешевое, несложное белое вино, производимое кооперативами, которые отдавали предпочтение количеству, а не качеству, и широко рекламировалось по телевидению. Когда-то это было одно из самых продаваемых итальянских вин в США. Но к концу 20-го века, когда бумеры приобрели больше знаний о вине, они стали избегать своих старых фаворитов и перешли к Пино Гриджио или другие белые. Соаве томился.

Однако, как всегда послушно отмечает современный винный обозреватель: от Соаве все еще есть великолепные вина, и их стоит попробовать! Это в значительной степени было предложением Соаве на протяжении примерно 20 или даже 30 лет. Я тоже виновен в этом избитом рассказе. Более десяти лет назад я написал статью для Вашингтон Пост , «Соаве: преследуемый своим жалким прошлым», в которой я умолял читателей «начать новые отношения с Соаве, который за последние несколько лет стал одним из самых интересных белых людей Италии». В 2024 году профессионалы виноделия продолжают рассказывать ту же историю.

Вам также может понравиться: Путеводитель по винам Венето для начинающих

Проблема с этой историей в том, что никто моложе 50 лет не помнит увлечения Соаве 1970-х годов. И многие из нас, кто это делает, были в то время всего лишь детьми. Я, конечно, помню телевизионные рекламные ролики Soave Bolla (так же, как помню те « Риунит на льду » ролики из золотого века винной рекламы по телевидению). Я бы их увидел, когда наша няня разрешила нам засиживаться допоздна, чтобы посмотреть Лодка любви или Остров фантазий . Это была та же эпоха, когда Орсон Уэллс продавал Пола Массона («Мы не будем продавать вино раньше времени»), а Blue Nun продавалась как «вино, подходящее к любому блюду». То есть это древняя история. Столь же уместно было бы сослаться на мнение Плиния Старшего (умершего в 79 году нашей эры) о винах Соаве. Сравнение хорошего Соаве с плохим Соаве прошлого ничего не значит для молодого поколения.

Итак, я предлагаю перестать говорить о прошлом Соаве. Нет нужды говорить о бедном Soave прошлого, поскольку в настоящее время существует множество посредственных Soave массового производства. Например, почти половина вина в Soave DOC производится одним крупным кооперативом, насчитывающим более 2000 членов. Нам нужно вообще перестать говорить о Соаве в макроэкономическом смысле и вместо этого сосредоточиться на микро.

Нью Крус

Для начала давайте сосредоточимся на подзоне Соаве Классико, холмистом сердце аппелласьона, вокруг городов Соаве и Монтефорте д'Альпоне. Соаве Классико было впервые очерчено в 1927 году, а виноградники здесь были посажены еще со времен Плиния Старшего. Почвы здесь преимущественно вулканического происхождения: от базальтовой лавы до вулканического туфа и так называемого orizzonti rossi.

«Мы все говорим о вулканической почве, но у нас нет только одного типа вулканической почвы», — говорит Клаудио Джини, представитель 14-го поколения семьи Джини, производящей вино в Соаве Классико. «Есть лава черная и серая, базальт с железом, красноватый, а у нас в Ла Фроске есть желтая, с базальтом, смешанным с серой». На аллювиальных равнинах более широкого апелласьона Соаве вы не найдете такого разнообразия вулканической почвы.

Но единственный способ рассказать такую ​​историю терруара – это умение назвать особенности на этикетке. Вот почему решение Consorzio Tutela Vini Soave в 2019 году о создании 33 отдельных зон, или Unità Geografica Aggiuntive (UGA), так важно. Наконец, производители Соаве могут размещать на этикетке осмысленные местные географические названия. Наконец-то в Соаве появилось что-то вроде системы крю. Надеемся, что потребители познакомятся с такими виноградниками, как Фоскарино, Карбонаре, Ла Фроска, Монте-Гранде и Ругате.

Бутылки таких производителей могут превратиться в нечто примечательное и экстраординарное. «У людей много предубеждений против Соаве», — говорит Грациано Пра. «Очень сложно убедить людей в том, что Соаве может стареть. Но хороший розлив с одного виноградника может выдерживаться от 10 до 15 лет».

Система UGA делает официальным то, что виноделы Соаве определяли годами. Пьеропан (возможно, самый известный продюсер Соаве в США) впервые обозначил два места в 1970-х годах: Кальварино в 1971 году и Ла-Рокка в 1978 году. «Мой отец делал это за 40 лет до UGA», — говорит Андреа Пьеропан. Фактически, это были первые крю белого вина во всей Италии.

Только первый шаг

Тем не менее, система UGA не является волшебным панацеей для репутации Соаве. Благодаря влиянию крупных кооперативов, более трети земель Соаве отмечены как официальная UGA. «Их слишком много», — говорит Пра. «Когда крю слишком много, людям слишком сложно это понять». По его словам, в Соаве Классико лучшие крю связаны с производителями. «Виноделы делают знаменитое вино знаменитым», — говорит Пра. «У Бароло 177 крю, но большинство людей знают только пять из них».

Хотя позиция Пра понятна, одним из положительных эффектов UGA является расширение представления о том, откуда берется хорошее Соаве. Меня поразили вина, произведенные Даль Серо за пределами зоны Классико в Ронка Монте Кальварина UGA, выращенные на высоте 600 метров (примерно на 300 метров выше, чем Соаве Классико). Здесь Гарганега достигает более четкого уровня кислотности, которого часто не достигает даже Гарганега в Классико. «Было ощущение, что хорошие вина Соаве только в Классико, но это не так», — говорит Франческа Даль Серо. «Мы смотрели на Пьеропана и Инаму, пытаясь скопировать их. Но через несколько лет мы поняли, что это не наши вина. Мы хотели производить вина, которые отражали бы нашу территорию».

Некоторым производителям в зоне Классико это не нравится. Шардоне был допущен в купажи вместе с традиционными сортами винограда Гарганега и Треббьяно ди Соаве. «Дело не в том, что я имею что-то против Шардоне», — говорит Пьеропан. «Но как можно сравнивать вино с Гарганегой и Шардоне? Как Шардоне является выражением территории?» Использование Шардоне связано с комплексом неполноценности, который Соаве носит с конца 20 века. «В 1980-х и 1990-х годах существовала идея, что если вы хотите играть в премьер-лиге, вам нужен международный виноград», — говорит Пьеропан. «Но сейчас все наоборот. Мой отец хотел играть в премьер-лиге за «Гарганегу».

Вам также может понравиться: Лучшие белые вина Италии: 12 основных сортов винограда, которые нужно знать

Также высказывались недовольства по поводу отсутствия устаревших требований к новым UGA. Для такого производителя, как Джини, чьи бутылки могут выдерживаться десятилетиями, выпуск вина через четыре месяца после сбора урожая неприемлем. «Нам нужно подождать год, прежде чем выпускать вина», — говорит он. «Когда Соаве молод, все Соаве одинаково, и сложно определить качество. Один виноградник не должен использоваться только для маркетинга. Это должно что-то значить».

В солнечный сентябрьский день Маттео Инама и я гуляли по его винограднику Фоскарино, дегустируя виноград с лоз. «Вы начинаете ощущать вкус апельсина», — сказал он. «Виноград Фоскарино всегда имеет вкус красного апельсина непосредственно перед сбором». В более новой части виноградника вкус больше напоминал зеленое яблоко. Когда мы переехали в беседку с 50-летними виноградными лозами, я почувствовал вкус мандарина и ананаса. «Думаю, до сбора урожая осталось две недели», — сказал Маттео. «Вы уже это чувствуете, это уже сложнее».

Когда мы положили в рот почти созревший виноград, Маттео сказал мне: «Если вы хотите создавать вина с напряжением и сложностью, вам нужен виноград, который поможет вам добиться этого. Если вы не обрезаете должным образом, если вы не занимаетесь сельским хозяйством должным образом, вы, возможно, сделаете Соаве Классико, но на самом деле вы не сделаете крю».

Секрет восстановления репутации Соаве, как выяснилось, вовсе не секрет. Как и все остальное в жизни, это будет делом тяжелой работы, урожай за урожаем. «Система Крю — это лишь первый шаг», — сказал Маттео. «Все мы, вместе, должны сделать этот район лучше».

Эта статья первоначально появилась в Зимний выпуск 2024 года. журнала Wine Enthusiast. Нажмите здесь подписаться сегодня!

Принесите мир вина к вашему порогу

Подпишитесь на журнал Wine Enthusiast Magazine сейчас и получите 1 год подписки за 29,99 долларов США.

Подписаться