В зависимости от того, где он выращен и как производится, Шардоне может быть постным и кремневым или жирным и маслянистым. Однако за последние 20 лет Шардоне, приготовленные в последнем стиле, потеряли популярность у многих пьющих.

«Вы не представляете, как меня критикуют за то, что я единственный человек за столом в ресторане, который пьет сливочное Шардоне, и считается изгоем», - любитель вина по имени Грег. написал к Журнал 'Уолл Стрит в 2006 году. Возможно, он обедал с толпой ABC (Anything But Chardonnay) или с людьми, которые считают насыщенное Chardonnays «масляными бомбами», маскирующими любое чувство места.

Конечно, каждый имеет право на свое мнение, но Шардоне вызывает у многих их множество.

«Как сомелье, я всегда отговаривал бы гостей отказываться от целого сорта, а вместо этого поощрял бы их изучать производителей и регионы», - говорит Дэн О’Брайен, основатель / винодел Гейл Вина . Он проработал в ресторанах 10 лет, прежде чем стать виноделом, и считает, что Шардоне часто неправильно понимают.

Ура Шардоне: глобальный путеводитель по лучшим бутылкам мира

Некоторые из самых известных в мире шардоне из Бургундии и других стран производятся с помощью яблочно-молочного брожения. В результате получается более кремовая консистенция и маслянистая нотка в винах.

Как мы дошли до этого? И есть ли надежда на большое, маслянистое искупление?

Богатая история

Яблочно-молочное брожение, также известное как «MLF» или «malo», - это процесс, при котором виноделы используют бактерии для снижения кислотности вина. В течение нескольких месяцев бактерии превращают яблочную кислоту в более мягкую и кремообразную молочную кислоту. Диацетил, побочный продукт MLF, придает маслянистый вкус.

Чтобы сделать сухое и хрустящее Шардоне, виноделы экономно используют MLF или вовсе отказываются от него. Они принимают MLF, если хотят создать более богатое и округлое вино. Этот процесс изменяет общее вкусовое ощущение вина, создавая мягкую кремовую текстуру во вкусе и нотки масла, сметаны и йогурта.

«Как сомелье, я всегда отговариваю гостей отказываться от целого сорта». Дэн О’Брайен, основатель / винодел, Gail Wines

Виноделы поняли влияние MLF с 19 века , но эта практика стала особенно популярной среди виноделов США в начале 21 века. Почему? Потому что они хотели продавать вино.

«В конце 1990-х годов для американских потребителей произошел сдвиг в стиле вин, поскольку они начали покупать вина на основе оценок критиков», - говорит О’Брайен. В то время критики, такие как Роберт Паркер, предпочитали вина большего размера, богаче и крепче. Вкусы потребителей развивались параллельно, поэтому виноделы тяготели к большему. дубовый стили.

«Благодаря высокому содержанию сахара при сборе урожая, большому количеству новых дубов и [MLF] они смогли достичь этого качества, которое стало нормой», - говорит О’Брайен.

Маятник качели

Потребительские вкусы цикличны. И эти большие, дубовые, маслянистые вина стали менее модными для молодого поколения любителей вина, выросшего на более свежих фруктах и ​​хрустящей кислотности.

«После того, как Шардоне напоится дубом, пути назад не будет», - говорит доктор Дауна Дарджан Джонс, владелец / винодел Вина Дарджан Джонс . «Баланс всегда был ключом к виноделию. Переусердствуйте или недооценивайте это в любой момент, и в конечном итоге вы получите простое вино против сложного ».

Но некоторые потребители не осознают, добавляет Джонс, что все сорта вин подвергаются MLF, даже очень кислые. Конечный результат зависит от того, как виноделы используют эту технику.

Как делают белое вино

«У MLF есть способность сделать вино глубже и сложнее», - говорит она. «Это также помогает обеспечить стабильность после розлива в бутылки. Дуб имеет много желаемых качеств, которые он может придавать как красным, так и белым винам. Ощущение во рту одно, но ароматические и вкусовые характеристики, такие как ваниль, тосты, обугленные дрова, шоколад, кофе и ириски, - все это связано с выдержкой в ​​бочках [также] ».

О’Брайен соглашается. «У виноделов есть свои причины использовать MLF. Кислотность некоторых белых вин, таких как Совиньон Блан, Шенен Блан и даже некоторых Шардоне, может понадобиться, чтобы сбалансировать вино ».

Вернуться в Бургундию

В Бургундии основным белым сортом винограда является Шардоне. Бургундские виноделы нередко используют дуб, чтобы подчеркнуть вторичный или третичный привкус в своих винах.

«Потребители, которым нравится Калифорнийское Шардоне в олдскульном стиле - большое, маслянистое и дубовое, - непременно должны изучить Meursault , особенно с бутылочным возрастом », - говорит Келли Митчелл , винный консультант и торговый представитель. «Это не одно и то же, но они оба представляют собой более крупные и крепкие стили Шардоне».

По мере развития винной культуры в США, когда пьющие становятся более уверенными в том, чтобы заказывать все, что им нравится, за столом может появиться место для любящего масло Шардоне Грега и его товарищей. Тенденции меняются, но нет ничего более ценного, чем непредвзятость.