Через 50 лет Вашингтон прошел путь от молодого винодельческого региона до игрока на мировой арене. Качество никогда не было выше, а вина привлекали внимание критиков и потребителей.

Тем не менее, многие вина штата могут иметь сходство, и это стилистическое сходство не случайно.

«[Люди используют] одни и те же дрожжи, те же бондаря и по природе Вашингтона и его эволюции множество одних и тех же виноградников», - говорит Джефф Линдси-Торсен, совладелец / винодел в WT Виноделы .

Виноделы также часто смешиваются в больших регионах, чтобы защитить себя от периодических заморозков и заморозков, а также использовать лучшее, что может предложить каждый регион.

«На соглашении сумма больше, чем ее частей», - говорит Линдси-Торсен. «Вы берете немного Красная гора , немного Walla Walla , немного Якима и собери их все вместе, и получишь что-нибудь восхитительное ».

Они восхитительны, да, и отчетливо вашингтонский, но не обязательно отличаются друг от друга или демонстрируют очень специфическое чувство места.

В последнее время некоторые виноделы пошли по другому пути. Они создают уникальные вина, ориентированные на виноградники, фрукты, собранные ранее, и методы виноделия с минимальным вмешательством. Тем самым они переопределяют не только то, что такое Вашингтон, но и то, чем он может быть.

Майкл Сэвидж

Вина Сэвидж Грейс

Любовь к Каберне Фран из долины Луары вдохновила Сэвиджа на Вина Сэвидж Грейс , расположенный в ущелье Колумбия. «Вы можете сравнить одного производителя с другим, а один виноградник с другим, и почувствовать себя в совершенно другом мире, но мире, который связан через виноград», - говорит Сэвидж о винах Луары. Savage Grace производит четыре красных вина Каберне Франка, обозначенных на виноградниках. Также предлагается углекислая мацерация, «Blanc Franc» (каберне фран, приготовленный как белое вино) и каберне фран пет-нат.

«Мне понравилась идея показать виноградник на разных этапах и показать разные подходы к виноделию», - говорит он. «Мне понравилось, что то же игристое вино превратилось в красное вино. Вы чувствуете запах виноградника в обоих винах? Я думаю, это интересный вопрос.

Красные вина Savage Grace отличаются более низким содержанием алкоголя на 3% по сравнению со многими вашингтонскими аналогами. Они также известны своим досрочным освобождением.

«На самом деле я не начинал с того, что хочу делать вино с низким содержанием алкоголя, - говорит Сэвидж.

«Но я был против манипуляций». Многие винодельни выбирают более высокие уровни спелости, но некоторые добавляют воду, кислоту или и то, и другое, чтобы сбалансировать вкус с остальным вином. «Мне никогда не казалось правильным регулировать вина», - говорит он. «Это никогда не казалось честным, и я не думал, что вина правильно отражают урожай. Я хотел использовать абсолютно чистый подход. Казалось, что даже добавление дрожжей накладывает отпечаток на вино ».

На винодельне Сэвидж часто использует целые ягоды и целые грозди, без выдержки нового дуба.

«Я хочу, чтобы в винах было напряжение», - говорит он. «Я хочу, чтобы вы почувствовали текстуру танинов и некоторую зернистость, но я не хочу, чтобы она была горькой и торчащей».

Дуг Фрост, MS, MW, Echoland / Фото Андреа Джонсон

Дуг Фрост, MS, MW

Винодельня Echolands

Когда один из четырех человек в мире, который имеет сертификаты Master Sommelier и Master of Wine, решает делать вино, любители вина обращают на это внимание.

«Для меня это возможность узнать больше и, конечно же, узнать то, что я знаю, чего, как я уже знал, было недостаточно», - говорит Фрост.

Фрост вместе со своим деловым партнером Брэдом Бергманом запустил Винодельня Echolands Ранее в этом году. Первая винодельня Syrah происходит из хорошо известного виноградника Les Collines. Вино определенно содержит больше кислоты, чем большинство вин штата.

«Мне нравятся вещи с большей терпкостью, чем другим», - говорит Фрост. «Я надеюсь сделать вино, которое понравится моему вкусу, оно будет немного более напряженным и будет иметь большую кислотность, чем я привык».

Это приводит к более раннему сбору фруктов. По словам Фроста, когда он и винодел Тейлор Освальд высадили мусорные баки для своего первого вина, многие в этом районе были удивлены.

«Люди подшучивали над нами, говоря:« Вы собираетесь забрать завтра? Что с вами, ребята? Вы в своем уме? '

В конечном счете, Фрост надеется, что вина не только содержат больше кислоты, но и меньше алкоголя.

«Мы не обязаны цифрам, но, если бы я был по-моему, мы бы никогда не сделали вино с содержанием алкоголя более 14%», - говорит Фрост. «Это просто то, что мне нравится. Из-за этого у нас определенно получается немного другой стиль ».

Название Echolands является отсылкой к греческой мифологии, где горная нимфа Эхо смогла повторить только последнюю сказанную ей строчку.

«Я подумал, что это подходящая метафора для процесса виноделия», - говорит Фрост. «Вы не можете ничего добавить. Лучшее, что вы можете сделать, - это попытаться взять то, что вам дано, и вернуть его как можно безупречно ».

Кейт Джонсон из Devium Wine / Фото Андреа Джонсон

Кейт Джонсон

своенравное вино

Джонсон начал своенравное вино из бунтарской полосы.

«Я сказал:« Я собираюсь сделать свое вашингтонское вино отличным от всего остального, потому что никто другой этим не занимается, и если я не буду раздвигать границы, кто это сделает? »- говорит он.

Для Джонсона этот процесс начинается с характерных участков под виноградники. Один из примеров - это северо-восточный квартал Мурведра на крутом гравийном склоне. Другой - Мальбек, посаженный на высоте 3000 футов над уровнем моря, что в два раза выше, чем большинство окружающих виноградников.

«Я работаю только с теми виноградниками, у которых есть право голоса, которым есть что сказать», - говорит Джонсон.

Виноград собирают с существенно более низким уровнем сахара, чем норма в штате, и с более высокой кислотностью. На винодельне фрукты для красного вина оставляют несортированными и целыми гроздьями.

Женщины, стоящие за некоторыми из лучших виноградников Вашингтона

«[Целый кластер] дает вам волшебство, которое существует на полях», - говорит Джонсон. «Меня не волнует, на вкус у моего вина вишня или ежевика. Меня волнует, есть ли в этом немного волшебства? Немного души? Это все, что я ищу '.

Затем вина помещают в нейтральный дуб и обычно оставляют в покое с минимальным добавлением серы.

«Я просто пытаюсь довести свое виноделие до самой чистой формы, чтобы я действительно представлял источники моих виноградников», - говорит Джонсон.

Он говорит, что реакция на вина, которые противоречат обычному в Вашингтоне «большому красному» стилю, может быть разной.

«Я не собираюсь лгать и говорить, что отличаться стало легче. Но какой след вы хотите оставить в этом мире, и как вы хотите прожить свою жизнь? Что касается меня, мне есть что сказать, и в моих винах есть что сказать, что, я надеюсь, является слабым алкогольным окном с минимальным вмешательством в душу виноградника ».

Мэтт Остин из Grosgrain Vineyards / Фото Андреа Джонсон

Мэтт Остин

Виноградники Гросгрена

Когда Остин и его жена Келли начали изучать вино, они сделали ставку на поиск новых сортов и регионов. Когда они начали Виноградники Гросгрена в Walla Walla в 2018 году этот авантюрный дух повлиял на их подход.

«Мы действительно хотели, чтобы эта энергия исследования была частью того, что мы делаем», - говорит Мэтт, который работает виноделом.

В первый сбор винограда винодельня произвела 13 вин. Один из них - пет-нат Лембергера с Красной горы, наименования, наиболее известного своими крепкими, насыщенными красными оттенками. Вино легкое, яркое и воздушное.

«Это одно из самых популярных наших вин», - говорит он.

У Гросгрена есть два поместья в долине Уолла-Уолла, засаженные сортами Гренаш, Кариньян и Итальянский. В ближайшее время планируется посадить макабео, Ксарел-ло, Верментино и Риболла Джалла. Для некоторых из этих сортов это будут первые коммерческие посадки в штате.

В то время как Вашингтон по большей части известен насыщенными красными оттенками, Гросгрэйн делает акцент на ярком, элегантном стиле.

«Мы действительно хотели исследовать более легкие и свежие стили во всем модельном ряду, начиная от белых и заканчивая красными», - говорит Мэтт. Это достигается за счет более тяжелого урожая на винограднике и меньшей экстракции на винодельне.

«Мы не делаем saignée и не пытаемся извлечь как можно больше из кожуры во время ферментации», - говорит он. «Мы делаем действительно нежные удары и поддерживаем охлаждение ферментации, чтобы контролировать экстракцию».

Красные вина выдерживают около года в бочках, почти все из нейтрального дуба.

«Я думаю, что с нашим стилем у нас нет такой плотности танинов и большой структуры, которая иногда требует много времени для развития», - говорит он. «Я действительно пытаюсь сохранить некоторые из свежих ароматических веществ, а не подчеркивать характер выдержки».

Джефф Линдси-Торсен из WT Vintners / Фото Андреа Джонсон

Джефф Линдси-Торсен

WT Виноделы

С самого начала WT Виноделы сосредоточился исключительно на винах, предназначенных для виноградников.

«Наверное, я мог бы делать« лучшее »вино, используя искусство купажирования», - говорит Линдси-Торсен, совладелец / винодел. «Но я чувствовал, что есть возможность для всех этих действительно особенных мест оказаться в центре, а не только что упомянутых на сайте».

Линдси-Торсен считает, что большая часть работы должна быть сделана прямо на винограднике.

«Конечная цель - уменьшить необходимость манипуляций в подвале», - говорит он. «Все, что вы добавляете, убирает что-то с места».

Виноград собирают раньше, чтобы сохранить свежесть, что хорошо согласуется с опытом Линдси-Торсен в качестве сомелье.

«Я не хочу все время пить большие напыщенные вина», - говорит он. «Я хочу нюанс, и немного меньше алкоголя может с этим помочь».

Медленное вино, объяснение

На винодельне Линдси-Торсен описывает свой стиль как «делать как можно меньше», хотя он избегает ярлыков натурального вина.

«Я на 100% не сторонник натурального вина», - говорит Линдси-Торсен. «Вино без винодела - уксус. Абсолютно необходимо некоторое вмешательство и руководство процессом. Но, делая меньше, я думаю, вина может быть больше ».

Как и ряд других упомянутых здесь виноделен, WT делает упор на спонтанное брожение, а не на коммерческие дрожжи, считая, что оно лучше отражает виноградник. Линдси-Торсен наступает на виноградную шляпку на протяжении всего процесса брожения, а не использует механические методы.

«Падения всей группы становятся действительно жестоким актом», - говорит он. «Если войти и сделать это руками и ногами, это становится действительно щадящим процессом».

Результат - вина, уникальные для Вашингтона.

«Мы отличаемся своим стилем, но не потому, что делаем что-то особенное», - говорит Линдси-Торсен. «Я просто слушаю своих старших и делаю это, а не читаю последний каталог и пытаюсь упростить работу».