«Есть так много помощников виноделов и мастеров погребов, чьи бренды идут против течения, а их вина невероятны», - говорит Джейсон Дрисколл о дополнительных проектах своих коллег-виноделов. «Когда цена Каберне из долины Напа намного превышает то, что может себе позволить любой владелец погреба, происходят забавные вещи».

В Напа Там, где цены на виноград высоки, небольшая персональная винная этикетка может быть шансом для винных профессионалов сделать то, что им действительно нравится. Они могут выделить необычные сорта, которые могут не понравиться массам или оплатить все счета. Это возможность исследовать другие места и сорта винограда и создавать экспериментальные бутылки по доступной цене, сочетающие в себе приключения и авангард.

Винный бизнес в Напе оценивается в 9,4 миллиарда долларов, и он обеспечивает 44 000 рабочих мест. по мнению виноделов долины Напа . Так что крупным лейблам может быть сложно идти на творческий риск. Примерно 51% насаждений Напа Каберне Совиньон , с двумя ближайшими сортами по площади, Шардоне (13%) и Мерло (9%), далеко позади.

«Когда цена Каберне из долины Напа намного превышает то, что может себе позволить любой хозяин погреба, происходят забавные вещи», - говорит винодел Джейсон Дрисколл (справа). / Фото Джейсона Тиначчи

Для некоторых виноделов увлеченные проекты в нерабочее время - способ проявить творческий потенциал. Дрисколл основал свою личную компанию, Driscoll Wine Co. , а также ярлыки Tilth и Сова в 2014 году, когда он был помощником винодела в DeSante Wines. До этого он работал в погребе в Hunnicutt Wines и работал шеф-поваром.

«У меня не было бизнес-плана», - говорит он о первых днях существования Driscoll Wine Co. «Я ушел с кухни, чтобы заняться винным бизнесом, поэтому я был действительно счастлив, что у меня есть работа на производстве. Когда представилась возможность получить пару тонн фруктов, я был взволнован, просто посмотреть, что они будут делать ».

Он начал с 300 случаев заболевания Zinfandel округа Тилт-Лейк. Через несколько лет он и его жена Хилари увеличили число случаев заболевания до 2000. Его побочная работа превращалась в постоянную работу.

Дрисколл хотел попробовать ферментацию винограда без серы и ферментов, а также использовать стебли и попробовать разные частоты для помпы и пробивания. Он знал, что если ему придется покупать виноград по 30 000 долларов за тонну, то есть по обычной ставке на его основной работе, он не сможет пойти на такого рода риски.

«Я не хотел бояться плода», - говорит он. «Честно говоря, я просто хотел повеселиться и поучиться на стороне. Вместе с Тилтом и Хибу мы находим виноград с убийственных участков, а также дружелюбных производителей, готовых рискнуть для нас ».

Виноград для Driscoll Wine Co. собирается со всей Северной Калифорнии, в том числе Совиньон блан , Зинфандель и Вальдигье. Хибу - прибрежный Пино Нуар и Сира .

Эти увлеченные проекты - способ посочувствовать среднестатистическим любителям вина, вместо того, чтобы увеличить прибыль владельцев или инвесторов.

«Наша средняя цена за бутылку составляет 30 долларов, а стоимость розлива Hibou для одного виноградника составляет от 50 до 60 долларов. Мы хотим жить в диапазоне от 20 до 30 долларов. Если мы сможем и дальше перевыполнять предложение в этой ценовой категории и зарабатывать на этом деньги, я в полном восторге », - говорит Дрисколл.

Познакомьтесь с производителями, работающими над тем, чтобы Напа оставалась доступной

Такая креативность также привлекает Сэма Каплана, который создал Каберне Совиньон из долины Напа для таких популярных брендов, как Arkenstone, Vangone Estate, Nine Suns и Memento Mori. В 2015 году он и его жена Нэнси, повар, начали Максем Вайн , названный в честь своих детей, Макса и Эммы.

В Maxem пара делает единственный виноградник Пино Нуар и Шардоне с участков, созданных одним из вдохновителей Каплана, покойным Улисесом Вальдесом.

«Я был первым виноделом и запустил несколько проектов за свою карьеру, поэтому пришло время заняться чем-то своим», - говорит Каплан. «Мы любим пить Шардоне и Пино Нуар из Бургундии и Калифорнии, но нам нужно было правильное место. Сайт был всем. И поэтому я ждал и ждал годами, пока не встретил Улисеса Вальдеса ».

Сэм Каплан и его жена Нэнси, повар, основали Maxem Wine в 2015 году. / Фото Мэтта Морриса

Вальдес открыл дверь в свой УФ-виноградник в Долина Русской реки , а Капланы начали с двух конкретных блоков. Когда Вальдес неожиданно скончался во время сбора урожая 2018 года в возрасте 49 лет, это еще больше воодушевило Каплана.

«Его трагическая кончина вывела проект на другой уровень для меня, учитывая связь с моими детьми и то, как я сейчас работаю на виноградниках с детьми Улисеса», - говорит он. «Вот почему я люблю этот бизнес. Земледелие и вина передаются из поколения в поколение, а выращивание виноградников и изготовление вин, которыми можно делиться на протяжении многих лет, невероятно эффективны ».

Решение о запуске Maxem было продуманным. С Пино и виноград Шардоне с побережья, Каплан первым начинает сбор урожая. Затем он заканчивает свои проекты в долине Напа на своей домашней базе в Аркенстоуне, где он и винодел, и генеральный менеджер.

«Я не бегаю от одной винодельни к другой, и ни одно из моих вин было бы невозможно без моего помощника Роберто Альфаро и нашей бригады погреба», - говорит он. «Речь идет о создании правильной команды и культуры. В любом проекте внимание к деталям - это все ».

Наши 10 самых популярных калифорнийских каберне-совиньонов 2019 года

Скотт Киркпатрик понимает ценность хорошей команды. Киркпатрик, бывший хозяин погреба Eleven Eleven Winery в Напе, ушел, чтобы сосредоточиться на Вино горных приливов , проект, который он начал со своей женой Эллисон Уоткинс в 2016 году. Он специализируется на небольших, элегантных Маленькая Сира с сайтов по всей Северной Калифорнии.

«В винном мире мне показалось, что это редкая возможность попробовать что-то новое, - говорит Киркпатрик. «Я действительно просто хотел посмотреть, можно ли сделать Petite Sirah более легким, ароматически сфокусированным и убедительным, но без абразивного и чрезмерно структурированного».

Изготовление собственного вина дает Киркпатрику возможность гораздо глубже понять вино и виноделие. Он удовлетворяет желание быть творческим и дает возможность работать на себя.

«Чего я не ожидал, так это того, насколько полезным будет сотрудничество с моей женой в таком большом проекте», - говорит он. «Я делаю вино и имею опыт работы с вином, но как глубоко талантливый визуальный художник и фотограф Эллисон заставила все ожить».

Уоткинс создает этикетки, используя свои собственные фотографии, на которых изображены некоторые из любимых парами природных пейзажей Калифорнии.

Бывший хозяин погреба Eleven Eleven Скотт Киркпатрик вместе со своей женой, художником Эллисон Уоткинс, работает над созданием Mountain Tides Wine. / Фотографии Эллисон Уоткинс и Тима Мена Фотография

Вначале было всего 75 дел, но дела пошли так хорошо, что Киркпатрику пришлось вообще подумать об уходе со своей основной работы.

«Урожай стало очень сложно, - говорит он. «После четырех винтажей Mountain Tides, работая полный рабочий день, стало ясно, что я не могу делать и то, и другое. Мой сон и общее состояние здоровья начали сильно ухудшаться, и что-то должно было уступить ».

В этом году он покинул Eleven Eleven, чтобы сосредоточиться на Mountain Tides.

Теперь он сосредотачивается на производстве вин в соответствии со своей верой в уважительное отношение к земле и ее людям. Он надеется, что его вина облегчат и улучшат человеческие отношения.

«И, надеюсь, все это показывает, что если вы откроете свое сердце и разум, чтобы усомниться в том, что принято, мир может принести красочные и прекрасные результаты», - говорит он.